Бордоский дог

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Бордоский дог » УЧИМ БОРДОСА УЧИМСЯ САМИ » Собака в вашем доме


Собака в вашем доме

Сообщений 1 страница 20 из 21

1

Собака в вашем доме
© Е.H. Мычко, О.Б. Лифанова

1. Введение
2. Откуда пришла к нам собака?
3. Как собака устроена
4. Штрихи к портрету
5. Все породы хороши...
6. Выбираем собаку
7. Щенок в доме
8. Занимаемся воспитанием
9. Собираемся на дрессировочную площадку
10. Собака становится взрослой
11. Самая красивая, самая умелая, самая-самая...
12. Волнения любви и семейные хлопоты
13. Старость друга
---------------------------
1. Введение 
Собака... Наверное, у каждого человека с этим словом связаны свои ассоциации. Один представляет себе могучего, прекрасного зверя, готового в любой момент пожертвовать жизнью ради своего хозяина; другой вспоминает крохотное, забавное создание, так нуждающееся в заботе и дарящее в ответ столько радости; для третьего собака просто ничейный дворовый Бобик, хитрец и пройдоха, но, в общем-то, хороший парень. Кое-кто в наш рациональный век и вовсе склонен записать собаку в создания ненужные и вредные, для чего и термин даже придумали - непродуктивное животное. Но эта книга не им адресована. Она написана для тех, кто сознает, что не одинок на планете; для тех, кто чуток к красоте и гармонии всего живого; для тех, наконец, кто ищет себе друга среди братьев наших меньших. Чем интенсивнее развивается наша технократическая цивилизация, тем больше тянет человека к истокам своего бытия, к природе, к миру животных и растений, в полузабытую детскую сказку, где яблоня сама протягивает путнику наливное яблочко, а серый волк везет на спине за три моря, да еще и дельные советы дает. В сказку пути нет, да и назад в природу не вернуться, Но есть еще возможность обрести ее частицу, найти верного друга, все и всегда понимающего и прощающего. Вот уже много тысячелетий он идет рядом с человеком, деля с ним трудности и беды, удачи и радости. Достаточно только захотеть - и он будет с вами. Кто же это? Да, это собака. Собака первой среди диких зверей пришла к человеку и тем помогла ему добиться сегодняшнего могущества. Сколько их было за всю историю человечества... Имена иных остались в летописях, а миллионы так и прожили безвестными, но даже самая маленькая и незаметная послужила людям всем, чем смогла. Можно, разумеется, найти примеры удивительной привязанности и дружбы человека с другими животными, но только для собаки, для всего ее рода такая дружба - правило, цель и смысл жизни. Так что если вам нужен настоящий друг - заведите собаку! Вы и сами подумываете об этом? Прекрасно! Тогда у нас найдется, о чем потолковать: и какую собаку выбрать, и как ее вырастить и воспитать, и что делать, когда щенку нездоровится или он не слушается. А может, ваша собака уже в преклонном возрасте, и вас беспокоят проблемы совсем иного рода? Мы постараемся дать ответы на те основные вопросы, с которыми сталкивается человек, в чьем сердце есть место для собаки.

Авторы этих строк тоже любят собак и посвятили им не один год своей жизни. В свое время и нам приходилось искать, иногда с мучительным трудом, ответы на вопросы, волнующие каждого, кто решился завести собаку: собаку какой породы брать, как ее растить, чем кормить, что делать, если... А этих если щенок за день преподносит новичку-хозяину не один десяток. Книг по собаководству было, да, пожалуй, и есть, не так много. В большинстве своем это пособия, основанные на опыте работы питомников, но сведения об устройстве будки, вольеры и о стандартном рационе совершенно ни к чему, если щенок залез под диван и желает есть печенье, а вовсе не овсянку. На первых порах приходилось пользоваться советами других собаководов-любителей; иногда это было на пользу, иногда - во вред...

Теперь все это в прошлом... Наших первых питомцев уже нет в этом мире, а многие другие их собратья проходят перед нами, ныне экспертами, в выставочных рингах. Маленькие и большие секреты жизни собак приоткрылись после многих лет наблюдений за ними в доме, на свободе, в питомнике, прочитано много серьезных книг... Но, выйдя на прогулку с собакой, по-прежнему видим, как озабоченно обсуждают дела своих питомцев владельцы молодых собак, и прежние волнения оживают в памяти. Все те же вопросы, все те же ошибки... Поздним вечером звонит телефон, и расстроенный хозяин щенка сообщает, что малыш ничего не ест уже третий день, не хочет подходить на прогулке, уже кусается, уже изгрыз парадные туфли, и еще, ' и еще, и еще...

Разумеется, нельзя дать советы на все случаи жизни, но есть общие закономерности в развитии всех собак, от болонки до дога. Не бывает двух одинаковых собачьих характеров, но, взяв собаку определенной породы, вы вправе ожидать от нее и определенного, свойственного именно этой породе, поведения.

Мы хотим помочь вам выбрать собаку, которая лучше всего соответствовала бы вашим желаниям и возможностям. Мы расскажем о породах (не о всех, конечно, - ведь их сегодня во всем мире более 400), об особенностях поведения собак разных пород, об их облике. Стандарты на породы мы не приводим намеренно: во-первых, их можно найти в специальных руководствах или посмотреть в клубах собаководства; во-вторых, и это главное, стандарт необходим для племенной работы с породой в целом, а потенциальному владельцу куда важнее знать, каких размеров будет этот живой комочек, когда вырастет, на кого он станет похож, сможет ли охранять дом, маленького ребенка, или же, наоборот, его самого придется в течение всей его жизни беречь от сквозняков. Кроме того, необходимо знать, чем можно и нужно кормить своего питомца на разных этапах его жизни, коль скоро у нас мало специальных кормов для собак. Как правильно гулять, дрессировать; в каком возрасте можно получить от суки щенков или, наоборот, избежать этих хлопот; как отучить пса от скверных привычек, коли он успел ими обзавестись; как подготовить своего питомца к выставке и чем скрасить последние дни стареющего друга. Ответы на все эти вопросы поможет дать знание особенностей биологии собаки.

Не стоит очеловечивать собаку, желая сделать ей добро: у нее не такие потребности, как у людей, и даже окружающий мир она воспринимает иначе. Но не думайте, пожалуйста, что собака - всего лишь "биологический робот", полностью запрограммированный комплексом условных и безусловных рефлексов. Это еще более неверная точка зрения, ведущая к массе ошибок в воспитании и содержании животного. Собаке присущи и богатые эмоции, и хорошая, очень долгая память, и даже элементы разума. Все это не может не отражаться на ее взаимоотношениях с хозяином и другими людьми. Именно эти качества обеспечивают удивительное взаимопонимание между человеком и собакой, саму возможность существования их бок о бок. Вы изучаете и воспитываете вашу собаку, командуете ею, а тем временем она, пусть и не так явно, но проделывает с вами то же самое. Недаром собака и ее хозяин бывают похожи друг на друга. Ведь прожить жизнь рядом и ничего не дать друг другу, ничего не получив взамен, просто невозможно. Но помните о главном: взяв собаку, вы несете ответственность за ее судьбу. Выгнать на улицу доверчивое, всецело от вас зависящее существо, жестоко и бесчеловечно. Мучительно больно бывает видеть этих брошенных; сколько их кончает свою жизнь в ветлечебницах, под колесами машин или умирает от голода и болезней, потому что они уже не умеют существовать без человека. Собачий век - примерно лет десять, реже - пятнадцать. Это не много, но и не так уж мало. Где, в каком месте будет жить ваша собака в течение этого срока, с кем она останется, случись вам уехать в отпуск или заболеть, есть ли место для прогулок, достаточно ли у вас средств, чтобы кормить и лечить ее, наконец, не страдаете ли вы аллергией к шерсти? Заблаговременно обсудите все эти проблемы со своими близкими, учитывая интересы всех членов семьи; узнайте мнение соседей по коммунальной квартире, ознакомьтесь с правилами содержания собак в вашей местности. Ну а теперь делайте ваш выбор, и желаем удачи!

0

2

2. Откуда пришла к нам собака?   
Это случилось очень давно, много тысяч лет назад. Еще не совсем люди, но уже совсем не обезьяны жили тогда на просторах саванн Африки. Здесь и сейчас хватает хищников, и можно представить себе, какие опасности ждали на каждом шагу наших предков в те далекие времена. Каменный топор - вещь, конечно, серьезная, но и с ним надо еще подкрасться к добыче поближе или успеть размахнуться, чтобы самому не оказаться добычей. Можно прожить на корешках и прочей зелени, но они не слишком питательны, да и тут конкурентов хватает. К тому же надо где-то и спать, да так, чтобы сонным не съели. В общем, жизнь тяжелая, и помощи ждать, казалось бы, неоткуда.

Однако помощь неожиданно пришла. Первому человеку помогла первая собака. Строго говоря, это тоже была не совсем собака, а ее предок. Ученые до сих пор не сошлись во мнениях, что же это был за зверь, но ясно, что это был типичный хищник, живший большими семьями-стаями и охотившийся, преимущественно догоняя добычу, а не поджидая ее в засаде. Скорее всего, обитали древние собаки в пещерах или рыли норы и ловили некрупных антилоп, в изобилии населявших Африку. Тут есть два интересных момента: собаки были сильны, только живя в стае и только имея убежища. Более крупным хищникам, особенно львам и леопардам, специальных убежищ не требовалось. Зверям-гигантам, жившим в пещерах и, кстати, не сохранившимся до наших дней, например пещерным медведям, не было нужды в обществе себе подобных. Они и в одиночку могли справиться с любым врагом и со всякой добычей.

Таким образом, только у собаки и у человека оказались сходные требования к среде обитания и жизненные запросы. Они не могли не столкнуться - мир и тогда был тесен. Наверное, первая встреча не была слишком мирной. Вполне возможно, что люди позарились на удобную пещеру, в которой уже успели обосноваться собаки. Большая пещера, с достаточно узким входом, сухая - чего еще желать? Собак выгнали. А куда тем идти? Взрослые, положим, еще смогут убежать или вступить в бой с рыщущими повсюду врагами, но вот щенки - за ними нужно ухаживать, оберегать их... И собаки вернулись в пещеру. Ведь в любой приличной пещере всегда есть пара-тройка запасных входов, пусть поуже парадного, но протиснуться можно. Итак, собаки вернулись, нашли уголок поукромнее. Вероятно, их опять прогнали, и не один раз, но рано или поздно люди поняли, что эти зубастые твари охраняют пещеру не только от них, но и от любых непрошеных гостей, и что чутье и слух у них получше, чем у людей. Так война сменилась вооруженным нейтралитетом. Люди не трогали собак, те - людей, а все вместе они берегли свою, теперь уже общую, пещеру.

Однако жить бок о бок и не посмотреть, что же у соседей на обед, - так не бывает. И люди отметили, что у собак, оказывается, мясной стол, выходит, они умеют ловко охотиться. Кому-то из людей пришла в голову гениальная мысль - добывать дичь вместе с собаками. Вряд ли самих собак эта идея привела в восторг. Они выслеживали добычу, ловили ее и только собирались со вкусом подкрепиться, как являлись соседи - люди и требовали свою долю. Такое, конечно, не внове. Царь зверей лев, и тот не гнушается попользоваться плодами охоты хищников помельче. Конечно, отнять чужой трофей проще, чем тратить время и силы на ловлю. Неудивительно, что и люди могли пользоваться такой львиной тактикой - отгонять четвероногих охотников от их законной добычи. Наши предки всегда умели действовать сообща, на охоту выходили большой группой, а уж сноровки кидать камни, палки, умения кричать пострашнее им было не занимать.

Вот и пришлось собакам делиться с людьми не только жильем, но и добычей. Наверняка, среди диких псов были и такие, кто смело бросался на людей, защищая добычу. Судьба непримиримых псов была печальной: самых упрямых и злобных люди в конце концов извели. Остались жить лишь те, что чуть трусливее и покладистее. Раз уж от человека нельзя избавиться, раз он живет рядом и ходит по пятам на охоте - придется его терпеть, привыкать к нему и подчиняться. Ведь человек способен нагнать страху не только на собак. Он укрощает и использует огонь! У огня приятно погреться ночью или в ненастье, а кость, попавшая в огонь, делается еще вкуснее, чем сырая. Словом, собаки смирились со своей участью. Отныне люди и собаки охотились только сообща, и охота стала куда добычливее. Люди выдумывали разные хитрые ловушки, загоны и прочее, а собаки по их указаниям сгоняли туда дичь, много дичи. Теперь еды, наконец-то, стало много, хватало людям, оставалось и собакам. Люди, отвлекшись от постоянного мучительного голода, стали выдумывать и другие вещи, которые к охоте уже не относились. Это неверно, что сытое брюхо к учению глухо. Попробуйте-ка подумать о чем-нибудь умном, когда очень хочется есть. Вряд ли выйдет что путное - мысли упорно возвращаются к еде. Так что союз с собакой дал человеку возможность хоть немного отрешиться от раздумий, чем бы набить пустой желудок. Но дальнейшее развитие общества людей - это уже совсем другая история; нас же интересует, что было дальше с собакой.

А было вот что. Приобретя поддержку такого хитроумного и потому становящегося все более сильным существа, как человек, собака навсегда связала с ним свою судьбу. Разумеется, остались тяготы существования, случался голод, были болезни, но все же стало легче. Человек завоевывал все новые пространства, род его умножался. Собака шла с ним все дальше и дальше от тех мест, где была их общая прародина. Больше становилось и собак; люди, если и не заботились о зверях постоянно, то хотя бы берегли самых преданных, сильных, умелых охотников и сторожей. Более того, люди стали заботиться и о щенках своих избранников - ведь из тех должны вырасти псы не хуже, чем родители. Улучшая племя собак, они вряд ли задумывались над тем, что же они делают. В результате появилось существо, которое было не только созданием природы, но и творением человека, то есть появилось первое домашнее животное. В чем же принципиальное различие между дикими и домашними животными? Прежде всего, в поведении по отношению к человеку. Дикий зверь человека избегает, боится его и может напасть. Такой страх - черта врожденная. Путем длительного приручения боязнь человека можно побороть у отдельных диких зверей. Это работа трудная и, что называется, штучная, при этом остальные сородичи и дети ручных зверей остаются дикарями. Любое домашнее животное, напротив, с рождения не боится человека, берет корм из его рук, позволяет даже подходить к детенышам. Таким образом, собака, которая не боялась человека, следовала за ним повсюду по доброй воле, обитала в его поселениях и частенько получала еду из человеческих рук, с полным правом может быть названа домашней. И, самое главное, теперь ее облик изменялся не только под влиянием изменений среды обитания, но и в результате отбора, проводимого человеком. Ведь люди оставляли на племя и подкармливали только тех собак, качества которых их удовлетворяли, остальных просто уничтожали в младенчестве.

Пройдет еще несколько тысяч лет, прежде чем превратятся в домашних животных лошади, коровы, овцы, козы, свиньи, куры и другие представители дикой природы. Их одомашнивание будет происходить совсем по-другому, но и в этом случае человеку опять-таки будет необходима помощь собаки. Так собака не только сама стала первым домашним животным, но и посодействовала процессу одомашнивания других животных и птиц. Спасибо ей за это! Поистине, это совершенно уникальное по своим качествам животное, словно нарочно создано природой, чтобы служить человеку. Взять хотя бы размеры собаки - ее высота в холке в среднем примерно 60 см. Надо думать, древние собаки были примерно такими же. А будь они ростом повыше (допустим, 1 м), вряд ли они вступили бы в союз с человеком. И, напротив, при малом росте (около 30 см) от собак для человека было бы немного толку. Кроме того, собаки легко приспосабливаются к совершенно необычным условиям существования, к незнакомым объектам охоты, им привычно совершать дальние переходы - чем не спутники для человека, которому вечно не сидится на месте. Смена поколений у собак происходит очень быстро: уже в возрасте 2 лет они способны приносить потомство, по 5 - б щенков за раз. А чем больше молодняка и чем быстрее он становится взрослым, тем быстрее можно вести отбор животных по определенным качествам. Таким образом, в самой биологии собаки заложена возможность быстрого преобразования и ее повадок, и внешнего вида. Каким именно образом получается, что изменчивость признаков у собаки высока, как ни у одного из ее диких родичей и, пожалуй, как ни у одного из остальных домашних животных, неясно и сегодня. Тем не менее, разнообразие пород собак, резко отличающихся друг от друга и по облику, и по поведению, просто огромно. Более того, разнообразие это не исчерпано на сегодняшний день и вряд ли будет исчерпано в ближайшем будущем. Следовательно, мы имеем возможность и далее создавать новые породы для всевозможных новых служб или просто для услады глаз.

Но вернемся в прошлое, в те времена, когда породы собак только начинали складываться. Люди отбирали среди собак самых лучших, но при этом один охотник отдавал предпочтение хорошим бегунам, которые могли в стремительной скачке догнать и свалить с ног добычу; другой предпочитал (часто в силу особенностей ландшафта) собак более медлительных, но с прекрасным чутьем, способных часами распутывать следы в густых зарослях; третьему больше подходили собаки, злобные к чужакам: селение находилось в неспокойном месте. Словом, что ни город (хотя городов-то еще не было), то норов. В каждом отдельном селении, племени собаки обладали определенными чертами поведения.

Изменялось не только поведение, менялись и телосложение собаки, и структура шерсти, а попутно и другие, не существенные для человека признаки (форма ушей, хвоста, морды и др.). Конечно, такие изменения происходили не за одно или два поколения, но все же достаточно быстро, чтобы их можно было заметить и подкрепить в дальнейшем путем отбора. Так возникали первые породы собак. Сегодня их называют породными группами, поскольку разброс во внешних признаках собак очень велик, даже щенки в одном помете сильно различаются. Но вряд ли наших предков занимали подобные терминологические тонкости - главное, чтобы собаки работали как надо.

Первичные породы не являлись чем-то застывшим, они продолжали меняться. Какие-то племена уходили с насиженных мест в другие края. Их собаки шли с ними. В дальнем и долгом пути они смешивались с собаками иных племен, одни качества в потомстве пропадали, другие усиливались, появлялись совершенно новые черты. По мере продвижения в холодные края шерсть у собак становилась густой и пушистой - никакой мороз не страшен, уменьшались ушные раковины - теперь не обмерзнут. В жарких странах собаки, напротив, теряли шерсть, и иногда весь их шерстный покров состоял из нескольких волосинок.

По мере специализации охоты все больше менялся облик собак, предназначенных для разных видов охоты. С одними собаками охотились на ровных открытых пространствах, где они должны были догонять стремительных оленей и антилоп. У этих собак были длинные ноги, узкое поджарое тело, зоркие глаза. Другие псы должны были задерживать крупного зверя до подхода вооруженных охотников. Они обладали мощными челюстями, имели коренастое массивное тело, толстую складчатую шкуру, защищавшую от ран. Ловля зверя в норах породила собак-уродцев, имевших длинное тело, короткие ножки и жесткую шерсть.

Но человек жил уже не одной охотой, стали развиваться земледелие и скотоводство. Собаки научились не только ловить, но и пасти копытных, стали охранять скот от хищников и воров, беречь дом человека. Не обошла их и военная служба: одни люди учили собак убивать других людей. Боевые собаки были страшным оружием. Чтобы поверить в это, достаточно взглянуть на уцелевшие изображения этих псов, К сожалению, подобную роль собаки играли еще очень Долго, а иногда и сегодня их используют в качестве средства нападения - винить ли в том собак?

Чем дальше развивалось человеческое общество, тем больше новых дел находилось собаке. С появлением людей богатых, имевших в избытке все, что только можно пожелать, возникло и совершенно непривычное доселе использование собак: некоторые из них превратились в игрушку для взрослых. В этих собаках ценили уже не рабочие качества, а оригинальную внешность, необычный окрас или особую фактуру шерсти. Стали разводить собачек-карликов, разных уродцев, которые раньше не выживали. Теперь эти создания свидетельствовали об уровне достатка хозяина: раз человек может позволить себе содержать декоративную собачку, да еще не одну, - значит, он богат и делать ему нечего. Такое отношение к собаке, не исполнявшей конкретной службы, живо и посейчас. Дошедшее из этих далеких времен весьма спорное суждение приносит массу огорчений и неприятностей любителям собак и сегодня...

В современном мире значение и круг использования собак не стали меньше по сравнению с прошлыми веками. И сегодня есть собаки пастушеские, сторожевые, розыскные, охотничьи, ездовые и многие -многие другие. Уже достаточно давно собака стала излюбленным объектом для экспериментальных исследований в медицине. Ведь надо же как-то испытать новые лекарства и методы лечения, прежде чем применять их на больных людях. Выведены даже специальные породы лабораторных собак, отличающиеся средними размерами, гладкой шерстью, добродушием, что делает их содержание в вивариях очень удобным. Но ценны они не только этим, Размеры, рост, масса тела, большинство физиологических параметров у собак одной породы очень близки, что дает возможность сопоставить данные при работе разных исследователей, а это в науке необходимо. Именно собаки были первыми в космосе. Сегодня с их помощью ищут ископаемые, обнаруживают утечку газа там, где с этим не справляются приборы, находят спрятанные наркотики. Но есть и еще область использования собак, которая с каждым днем становится все более важной. Без преувеличения можно сказать, что главная служба собаки в современном мире - быть компаньоном своего хозяина. Да-да, той самой комнатной бесполезной собакой. Чем большего развития достигает человеческая цивилизация, тем сложнее становится жизнь отдельного человека. Современное жилище обеспечивает защиту от капризов погоды, техника дает немыслимый ранее комфорт, лекарства излечивают от многих болезней, но... В развитых странах колоссальное количество людей скапливается на ограниченных площадях. Городов становится все больше, а сами города достигают огромных размеров. Камень, бетон, стекло, асфальт и крохотные лоскутки растительности. Толпы людей на улице, но никто никого не знает. За день человек вынужденно контактирует с сотнями людей, которые ему безразличны или даже неприятны, при этом круг личного общения ограничен очень малым числом родных, знакомых и сотрудников. Вся жизнь протекает в этом заколдованном кругу: дом - дорога - работа - дорога - дом. Развлечения вне дома с возрастом доставляют все меньше удовольствия и все больше усталости. На человека ежедневно и ежеминутно действует социальный стресс, суть которого заключается в том, что высокоразвитое существо, пребывающее в не соответствующих его природе социальных условиях, испытывает огромную отрицательную эмоциональную нагрузку и в конечном итоге заболевает. Растет уровень сердечно-сосудистых, язвенных заболеваний, расстройств психики и иных болезней. Люди нервны и озлобленны. Достаточно пустяка, чтобы вспыхнула ссора, разряжающая нервное напряжение. Выходит, назад к природе, к патриархальным отношениям? Легко сказать, но вот сделать... Не могут же в самом деле все жители городов завтра же переселиться в сельскую местность и Зажить там размеренной естественной жизнью. К тому же и там стрессовых ситуаций не избежать, они носят несколько иной характер, Но от этого не становится легче.

И вот тут стоит вспомнить о собаке. Оказывается, самое незамысловатое общение с ней способно излечить не только душевные травмы, но и помочь преодолеть серьезные болезни, последствия инфаркта, например. Это кажется невероятным, но это так. Как же это происходит, спросите вы? Ну ладно, прогулки: надо - не надо, а она все же выведет хозяина на воздух, хоть пару раз в день. С другой стороны, есть ли непосредственная польза от самих прогулок в условиях загрязненной атмосферы современных городов? Ведь люди и без собак по улицам ходят, даже иногда гуляют, правда, реже... Наверное, не в одних прогулках дело.

Сам процесс общения с собакой, будь то на прогулке или дома, настраивает человека на совершенно иной эмоциональный лад. При собаке никто не играет привычной социальной роли, а ведь ролей у каждого из нас много, и исполнение их требует внимания, зачастую серьезного напряжения. Судите сами: любящий сын, внимательный муж, строгий, но справедливый отец, ответственный работник, общительный приятель и еще, и еще... А собаке ничего этого не нужно. Она принимает хозяина таким, каков он есть наедине с собой: и неуверенным, и расстроенным, и обозленным или, напротив, веселым.

Собака - поистине идеальный компаньон. Вам хочется пройтись - она в восторге, и вам приятно доставить ей эту радость. И, наоборот, вам совершенно не хочется вылезать из дома в мерзкую погоду, но ради собаки вы идете на громадные жертвы, испытывая при этом гордость за себя и удовлетворение за своего питомца. С собакой можно поговорить о чем угодно, и она не перебивает; она слушает вас, внимательно глядя в глаза; пусть даже не глядя, а подремывая, но все равно слушает и, ей-богу, она все понимает. В этом убеждены и все старые собачники, и те, кто только неделю как обзавелся щенком.

Для одиноких людей пес оказывается не только собеседником и спутником - частенько он бывает тем единственным существом, ради которого продолжает жить хозяин. Ведь о собаке надо заботиться, и никто другой (это человек знает твердо) не станет обременять себя чужой собакой. Кто знает, во скольких людях эти преданные животные пробудили интерес к жизни, скольким вернули душевное здоровье...

Но не только одиноким, уставшим от жизни людям нужна собака. В семье она принесет ничуть не меньше пользы. Приобретите собаку - и будете иметь прекрасный повод для занятий спортом. Вспомните, сколько раз вы собирались всерьез заняться своим здоровьем, сбросить лишний вес. Благие намерения... Вы откладываете их осуществление на завтра, на следующую неделю, на будущее лето. Ко всему прочему, многим трудно преодолеть застенчивость, пробегая по утрам рядом с домом... Несолидно как-то, не пятнадцать же лет, других дел по горло. Но вот в доме появляется щенок - и все становится просто. Хозяин бегает от инфаркта не сам по себе, а исключительно для здоровья своего любимца. Пока щенок возится с палочкой, хозяйка успевает сделать пару-тройку упражнений на свежем воздухе. И вот уже супруги готовы спорить из-за того, кто сегодня пойдет гулять с собакой, и каждый считает, что он справится лучше другого.

В результате этих людей уже не узнать: стало легче дыхание, мышцы налились силой, улучшилось настроение. Оказывается, собака может быть еще и тренером для разленившегося, вечно занятого горожанина.

Вы скажете, что гораздо чаще собачку берут в качестве игрушки для детей. И это верно. Правы бывают те родители, которые дарят ребенку живое существо, а не очередную куклу или сложную электронную игру. Нет пока такой игрушки, которая пробудила бы у растущего человека чувство сострадания, научила бы соизмерять свои потребности с желаниями других, сделала бы его мягче. Собаке Под силу развить у ребенка именно милосердие, терпение, альтруизм, то есть то, что называется емким словом душевность. Играя с собакой, по мере сил ухаживая за ней, ребенок открывает для себя великую истину, что не он один может чего-то хотеть или не хотеть, испытывать радость или боль... У ребенка развивается чувство ответственности, пропадают излишняя агрессивность, эгоизм. Надо только чтобы родители сами относились к собаке с уважением, а не смотрели на нее как на вещь определенной стоимости, которую можно сломать и выбросить, - тогда добра не жди.

Незаменима собака в доме, где растет единственный ребенок особенно если он имеет замкнутый характер и избегает общества сверстников. Собака поможет ему наладить контакты с людьми любого возраста. Ведь, став ее обладателем, гуляя с ней, ребенок сможет общаться с другими владельцами собаки - и юными, и взрослыми, и у них найдется масса общих интересов.

Ну а теперь давайте посчитаем, сколько же профессия у городской собаки-бездельницы. Итак, она - лекарь, исповедник, спортивный тренер, воспитатель, психотерапевт. Не правда ли, немало... А говорят, что с нее толку! Выходит, есть толк и от крохотных декоративных собачек, и от самых простецких дворняг. Практически каждая собака, живущая в городской квартире, - прежде всего компаньон, а потом уже собака для какой-нибудь специальной службы. И это отлично, ибо в наше время такая профессия собаки стоит любой другой

0

3

3. Как собака устроена   
Чтобы совместная жизнь не была в тягость, нужно знать потребности и привычки собаки, то есть иметь основные понятия об особенностях ее анатомии и физиологии.

Собака - типичный представитель семейства волчьих (Canidae), хищное животное; в естественных условиях проявляет активность в сумеречное время суток. Строение тела приспособлено к активному образу жизни. Скелет отличается большой прочностью при относительной легкости. При ходьбе собака опирается на пальцы. Когти тупые и крепкие, невтяжные.

Шерстный покров состоит из мягких пуховых волос (подшерсток), обеспечивающих великолепную теплоизоляцию, и грубых остевых и покровных волос, функцией которых в основном является защита от механических повреждений и намокания. Наиболее длинный покровный волос на шее, холке, спине, бедрах называется уборным, или украшающим. На морде имеются очень жесткие, собранные в пучки осязательные волосы (вибриссы). Шерсть меняется дважды в год. Весенняя линька протекает очень бурно и быстро - подшерсток и покровный волос выпадают практически одновременно. Далее ость быстро отрастает, но летом остевой и покровный волос короче и реже, чем зимой. Осенью происходит вторая, более растянутая во времени и потому менее заметная линька. После нее интенсивно отрастают подшерсток и более густые и длинные остевые и покровные волосы. Образуется мех, способный защитить и от морозов, и от ветра. При содержании зимой в тепле возможна непрерывная, иногда довольно интенсивная линька.

Кожа собаки обильно снабжена сальными железами. Их секрет постоянно смазывает волосы, предохраняя их от намокания. Мех сохраняет свою пышность и не сваливается от линьки до линьки. Потовые железы имеются только на подушечках лап, поэтому в сильную жару собака оставляет мокрые следы. Но охлаждать организм только через относительно небольшие подушечки невозможно. Основная теплоотдача происходит через слизистые оболочки носа, ротовой полости и языка, для чего собака часто-часто дышит с открытой пастью.

Некоторые кожные железы играют в организме особую роль, секрет, который они выделяют, содержит полную информацию (в виде запаха) о поле, возрасте и индивидуальных особенностях именно этой собаки. Основная часть таких желез сгруппирована у корня хвоста, вокруг заднего прохода и половых органов. Вот почему собаки при встрече первым делом тщательно обнюхивают эти места друг у друга - они обмениваются визитными карточками. К другой группе видоизменившихся кожных (потовых) желез относятся молочные железы. У собаки их обычно 5 пар, но иногда это число бывает нечетным (9 или 11). Располагаются молочные железы на брюшной стороне, самая крупная пара находится в паху. У кобелей можно различить только рудиментарные соски; у сук к моменту рождения щенков молочные железы увеличиваются в размерах и начинают выделять богатое белком молоко. После прекращения вскармливания молочные железы претерпевают обратные изменения: уменьшаются в объеме, подтягиваются.

Кожа в целом обеспечивает постоянство температуры тела, препятствует проникновению внутрь болезнетворных организмов, защищает от травм. Особенно важную роль в механической защите организма играет слой подкожного жира - это превосходный амортизатор. Подкожный жир также участвует в поддержании теплового баланса.

Мышечная система развита очень хорошо и обеспечивает высокую подвижность животного. Среди мышц, покрывающих череп, следует отметить две группы. Во-первых, мощнейшие жевательные мышцы, идущие от нижней челюсти к сагитальному гребню (от степени их развития напрямую зависит сила хватки собаки); во-вторых, целый комплекс мелких мимических мышц, движения которых изменяют выражение морды собаки (подъем бровей, опускание или растягивание углов губ, наморщивание носа осуществляются благодаря этим мышцам и передают настроение или намерения животного). На корпусе отдельные группы мышц выделяются буграми под кожей, что придает скульптурность облику животного. Особенностью мышечной системы собаки является относительно малое количество сухожилий, поэтому она не может стоять подолгу, да еще неподвижно, как это делают, например, лошади. Собака или лежит, или движется.

В движениях принято выделять несколько аллюров, то есть типов чередования конечностей при перемещении. Обычный аллюр собаки - рысь: вперед выносятся попеременно правая передняя и левая задняя, левая передняя и правая задняя конечности. При движении шагом тип чередования конечностей тот же, что и на рыси, но скорость меньше. Одновременный вынос конечностей одной стороны тела (правые - левые, правые - левые) считается у собаки пороком. Называется такое движение синфазным шагом, или иноходью (на рыси). Самый быстрый аллюр - карьер. Двигаясь карьером, собака сначала одновременно выносит вперед задние конечности, которые опираются о землю впереди передних. Делая мощнейший толчок, за один прыжок крупная собака покрывает расстояние в 5 - 6 м и более. Старые собаководы карьер называли очень образно, говоря, что собака "идет на махах". Долгое время этим аллюром собака двигаться не в состоянии - слишком велики затраты энергии, поэтому она скоро переходит на более экономичную рысь. Галоп отличается от карьера тем, что задние конечности собаки при одновременном толчке ими не опережают передние, то есть собака перемещается быстрыми прыжками.

Скелет у собаки, как и у всех прочих млекопитающих, состоит из черепа, позвоночника (шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой отделы), ребер, грудины и поясов конечностей (плечевой и тазовый). Характерные особенности скелета: мощные кости черепа, крепкая нижняя челюсть, развитый сагитальный гребень, к которому крепятся жевательные мышцы, огромные первые позвонки (атлант и эпистрофей), обеспечивающие прочность крепления черепа и позвоночника. Все это дает возможность хватать и удерживать сильную добычу. Гибкость трех первых отделов позвоночника при общей его прочности также обеспечивает хватку и подвижность животного. Благодаря особенностям своей скелетно-мышечной системы, собака способна догонять, удерживать и валить на землю более крупных, чем она сама, животных. Отличительная особенность скелета собаки - отсутствие ключицы в поясе передних конечностей. Это не позволяет собаке совершать круговые движения передними конечностями, зато обеспечивает высокую скорость бега.

Хождение на пальцах также способствует повышению скорости движения. Возможно, именно в этой связи у собак отсутствует пятый палец на задней лапе. Иногда такие пальцы (прибылые) бывают у некоторых щенков в виде рудиментов, и чтобы они не мешали нормальным движениям собаки, их приходится удалять. На передних лапах пятый палец помещается выше остальных, коготь на нем практически не стачивается, сильно отрастает и часто травмируется. У скоростных охотничьих собак иногда удаляют и пятые пальцы на передних лапах.

Зубы предназначены для удержания добычи, умерщвления ее и разрывания на куски. Жевание собаке не свойственно, она скорее размалывает крупные куски. Зубы хорошо дифференцированы в соответствии с разнообразными функциями. Остро заточенные по кромке резцы предназначены для откусывания небольших кусков. Резцов у собаки по б в каждой челюсти. Тип смыкания резцов определяет особенности прикуса. За резцами следуют крупные, несколько изогнутые клыки. Эти зубы удерживают добычу, наносят глубокие колотые раны. Клыки имеют острую задне-боковую кромку. Всего их 4, по 2 в каждой челюсти. За клыками следуют премоляры (предкоренные зубы). Премоляры сплющены с боков, имеют остроугольную, с несколькими выступами, форму. Первый, самый маленький премоляp появляется только при вырастании постоянных зубов, молочного предшественника у него нет, На каждой стороне обеих челюстей по 4 премоляра, то есть всего 16. Последние в зубном ряду моляры (коренные). У них развита сложная жевательная поверхность. С каждой стороны на верхней челюсти по 2, а на нижней - по 3 моляра, а все их 10.

Последний верхний премоляр и первый нижний моляр отличаются огромными размерами - это так называемые хищные зубы. Именно с их помощью собака дробит кость, размалывает жесткое мясо и наносит тяжелые рваные раны.

Итак, у собаки всего 42 зуба. Для удобства типы зубов и их количество записывают в виде зубной формулы, где 1 (insiciv) обозначает резцы, С (canini) - клыки, Р (premolares) - премоляры, М (molares) - моляры; в числителе указывают количество зубов с одной стороны на верхней челюсти, в знаменателе - соответственно на нижней:

3 1 4 2 I-; C-; P-; M3 1 4 3

После смены молочных зубов на постоянные на резцах четко выделяются три выступа (трилистник). С возрастом эмаль стирается и трилистник постепенно исчезает, поэтому его выраженность иногда используют для приблизительного определения возраста собаки. Однако способ определения возраста по стиранию зубов не слишком надежен: быстрота изнашивания эмали зависит и от чисто наследственных факторов, и от того, насколько грубым кормом питалась собака.

Строение пищеварительной системы обусловлено питанием преимущественно мясной пищей. Зубы собаки, как уже отмечалось, мало приспособлены для жевания. Она заглатывает крупные куски мяса и раздробленные кости. Слюнные железы развиты хорошо. В слюне высоко содержание фермента лизоцима, который предотвращает развитие болезнетворных микроорганизмов, а их с пищей вовнутрь попадает немало, да и кости часто травмируют слизистую оболочку рта. Кстати, именно благодаря лизоциму собачья слюна оказывает на раны заживляющее действие.

Язык мускулистый, довольно длинный, почти одинаковой ширины на всем протяжении, но несколько расширен в передней четверти. При лакании расширенный конец языка сгибается, черпая воду или жидкую пищу подобно лопаточке. Поверхность языка покрыта вкусовыми сосочками.

Пищевод сильнорастяжимый, с хорошо развитой гладкой мускулатурой; залегает позади дыхательного горла на передней стороне шеи, далее проходит через грудную клетку и через отверстие в диафрагме попадает в брюшную полость, где и переходит в желудок. Желудок относительно больших размеров, способен к значительному растяжению. Это качество желудка получено собакой в наследство от диких предков, которым не всегда удавалось обеспечить себе ежедневное питание, вот они и заглатывали как можно больше пищи про запас. Переход из желудка в кишечник закрыт сильным кольцевым мускулом - сфинктером. Сфинктер при периодическом открывании пропускает в кишечник только жидкую полупереваренную пищу и небольшие кусочки. Крупные осколки костей он задерживает, тем самым спасая собаку от прободения кишечника, что весьма возможно при составе ее рациона. Непереварившиеся крупные осколки костей собака отрыгивает.

Кишечник у собаки короткий по сравнению с травоядными животными, поскольку переваривание мяса идет значительно быстрее. Он подразделяется на двенадцатиперстную кишку, тонкий и толстый отделы и прямую кишку. В разных отделах кишечника полупереваренная в желудке пища подвергается дальнейшему расщеплению под действием различных ферментов; питательные вещества всасываются в стенки кишечника и попадают в кровяное русло. В последнем отделе - в прямой кишке - пищеварение уже не происходит, здесь только всасывается избыточная вода и формируются каловые массы. Извержение кала осуществляется рефлекторно по мере наполнения прямой кишки.

В брыжейке двенадцатиперстной кишки расположена поджелудочная железа. Ферменты, вырабатываемые в поджелудочной железе и содержащиеся в ее соке, участвуют в переваривании белков, жиров и углеводов. Секретирует поджелудочная железа и гормоны (инсулин), но об их значении мы поговорим позднее.

В пищеварении огромную роль играет печень. Этот орган лежит позади диафрагмы и не полностью разделен на несколько долей. В печени вырабатывается желчь, необходимая для расщепления жиров. Она накапливается в желчном пузыре и по желчному протоку поступает в желудок. Помимо пищеварительной функции печень осуществляет и ряд других, не менее важных. В печени происходит обеззараживание токсических веществ, как попавших внутрь с кормом, так и являющихся продуктами жизнедеятельности бактерий и вирусов. Печень является депо крови: оттуда кровь поступает к разным органам при необходимости их усиленного кровенаполнения. Кроме того, печень участвует в обмене белков, в накоплении и синтезе некоторых витаминов, в инактивации избыточного количества гормонов. В печени же происходит превращение глюкозы в гликоген (основной энергетический запас) и обратная трансформация гликогена в глюкозу.

Дыхательная система собаки имеет типичное для млекопитающих строение. Воздух через ноздри поступает в носовую полость, где нагревается и очищается от основной массы пыли. В выстилке носовой полости находится масса клеток, связанных с распознаванием запахов. За полостью носа следуют носоглотка и гортань, являющаяся сложным хрящевым образованием. Между хрящами гортани натянуты эластичные волокна голосовых связок, их колебания создают звуки. Собаки могут издавать весьма разнообразные звуки: лай, вой, рычание, визг, фырканье, поскуливание. Значительно меняется тональность звуков. Разные звуковые сигналы несут информацию о намерениях собаки, ее эмоциональном состоянии, то есть обладают некоторыми функциями языка. Собаки широко используют звуковые сигналы в общении, прекрасно понимая друг друга. При желании наблюдательный владелец тоже может научиться прекрасно понимать своего питомца.

Нижняя часть гортани собаки переходит в трахею, которая распадается на два бронха, проходящих в легкие. Сами легкие представляют собой парный полый орган, разделенный на доли. Каждая доля, в свою очередь, делится на более мелкие дольки, состоящие из пузырьков (альвеолы). Именно в альвеолах происходит всасывание кислорода воздуха и выделение углекислого газа из крови. Вся внутренняя поверхность легких выстлана слоем покрытых слизью клеток. Слизь осаждает частицы пыли и постепенно выносит их наружу. Однако самоочистительные возможности легких не безграничны - в сильно запыленном и задымленном воздухе твердые частицы, осаждаясь, постепенно забивают отдельные альвеолы и тем ослабляют дыхательную функцию. Легкие лишены собственной мускулатуры. Растягиваются они за счет раздвижения ребер и подъема диафрагмы, а уменьшение их объема происходит самопроизвольно.

Система кровообращения. Кроме легких в грудной полости располагается четырехкамерное сердце. От легких кровь, обогащенная кислородом, протекает по легочным венам в сердце и оттуда выбрасывается в аорту. От аорты отходят крупные артериальные сосуды, которые, распадаясь на более мелкие артерии, доносят богатую кислородом кровь до всех органов тела. Там кровь теряет кислород и насыщается углекислым газом. Оттекающая от органов кровь собирается в мелкие венозные сосуды, переходящие в крупные вены. Венозная кровь поступает в сердце, сердце выбрасывает ее в легочные артерии, а те, распадаясь в легких на капилляры, доносят кровь до альвеол. Здесь кровь освобождается от углекислого газа и насыщается кислородом. Круг кровообращения замыкается.

Организм высших позвоночных имеет два круга кровообращения, малый (легочный) и большой (телесный). По большому кругу богатая кислородом кровь идет от сердца к внутренним органам по артериям и возвращается в сердце по венам. По малому кругу от сердца по артериям в легкие идет кровь, бедная кислородом, и, обогатившись им, возвращается в сердце по венам.

Кровь, точнее множество весьма разнообразных по строению и функциям клеток, формируется в органах кроветворения. Клетки красной крови (эритроциты) продуцируются красным костным мозгом, который находится в полостях трубчатых костей, и селезенкой. Клетки белой крови (лейкоциты) и жидкая составляющая крови (лимфа) образуются в лимфатических узлах, расположенных по ходу кровеносных сосудов и соединенных в единую лимфатическую систему. У молодых животных в лимфатическую систему включен и еще один орган - тимус (вилочковая железа), расположенный спереди от грудины. С возрастом тимус претерпевает регрессию и утрачивает свою роль. Помимо транспорта кислорода, углекислого газа и питательных веществ кровь обладает еще одной незаменимой функцией: ее клетки осуществляют иммунную защиту организма, то есть реагируют на любой чужеродный белок, связывая и обезвреживая его посредством сложных химических взаимодействий. Без таких иммунокомпетентных клеток организм оказывается во власти множества болезней и не в состоянии от них защититься.

Мочеполовая система. Очистку организма от ненужных или вредных веществ выполняют почки. Эти парные образования характерной формы располагаются вблизи позвоночника в поясничной области. В ткани почек находится множество крошечных клубочков, каждый из которых как бы сплетен из капилляра и микротрубочки почки. Путем сложных физико-химических взаимодействий происходит перенос из крови через стенку капилляра избыточной воды и растворенных в ней продуктов распада белка, токсических веществ, минеральных солей и прочего в микротрубочку. Микротрубочки собираются в почечные канальцы. По ним, насыщенная минеральными солями вода попадает во внутреннюю полость почки - почечную лоханку, а оттуда моча по мочеточникам стекает в мочевой пузырь. В зависимости от потребности организма в воде в данный момент моча может быть более или менее концентрированной. По мере наполнения мочевой пузырь растягивается. Мочеиспускание, так же как и калоизвержение, происходит рефлекторно.

Половые органы и по происхождению, и функционально тесно связаны с мочевыми. Половые железы (семенники у кобелей и яичники у сук) продуцируют половые клетки. Добавочные половые железы у самцов выделяют разнообразные секреты, повышающие время жизни сперматозоидов вне семенников и обеспечивающие смазку половых органов во время спаривания. Оплодотворение у собак внутреннее, зародыши развиваются в матке двурогой формы. Подробнее особенности половой системы и размножения собак изложены в главе "Волнения любви и семейные хлопоты".

Взаимодействие внутренних функций и своевременное реагирование на изменения внешней среды обеспечивает нервная система. Центральная нервная система (головной и спинной мозг) ответственна за выполнение множества рефлексов, в том числе и весьма сложных. Под рефлексами принято понимать типическую реакцию организма в ответ на действие определенного раздражителя. Высокоразвитая центральная нервная система позволяет формировать у собаки весьма сложные условные рефлексы.

Головной мозг собаки устроен достаточно сложно. Об этом свидетельствуют не только данные анатомических исследований, но и ее социальное поведение, а также наличие у нее памяти. При этом у собаки хорошо развита и кратковременная, и долговременная память. Собака на долгие годы может запомнить места удачной охоты или неприятные ощущения, связанные с определенными вещами и людьми. Никак нельзя упускать из вида это обстоятельство.

Уровень развития коры головного мозга собаки позволил члену-корреспонденту АН СССР Л. В. Крушинскому не только предположить, но и практически доказать наличие у нее элементарной рассудочной деятельности, зачатков разума. Это открывает принципиально новые возможности как в обучении собак, так и в повседневном общении с ними.

Периферическая нервная система представлена нервами, связывающими центральную нервную систему с органами чувств, железами, мышцами, внутренностями и др. Она обеспечивает управление всех органов центральной нервной системой по принципу обратной связи. При действии какого-либо раздражителя сигнал, в зависимости от подчинения органа и силы стимула, поступает в спинной или головной мозг, а нервный импульс, следующий оттуда, побуждает необходимую реакцию.

Информация об изменениях окружающего мира и о состоянии внутренних органов поступает в нервную систему собаки через органы чувств. К внешним органам чувств относят осязание, обоняние, вкус, слух и зрение.

Осязает собака посредством всего кожно-волосяного покрова. В основании каждого волоса в коже расположены микроскопические воспринимающие тельца - рецепторы. Их огромное множество; одни рецепторы воспринимают давление, другие - боль, третьи - изменения температуры, и так далее.

Обоняние у собаки развито великолепно. В слизистой оболочке полости носа находится масса клеток, реагирующих на те или иные химические вещества. По остроте обоняния собака во много раз превосходит человека; она не только четко различает вещества, но и способна делать это при очень низких их концентрациях. Обоняние - основной орган чувств, которым руководствуется в жизни собака. Различение и опознание химических веществ происходит не только в носовой полости. Во рту собаки, на небе, сразу за центральной парой резцов располагается вомеро-назальный орган. Выглядит он как небольшой продолговатый бугорок. Это очень древняя структура - орган химического чувства. Когда собака принюхивается к заинтересовавшему ее следу или предмету, она часто делает короткие вдохи и выдохи ртом. Частицы вещества втягиваются в ротовую полость и попадают на поверхность вомеро-назального органа. Поскольку он находится в ротовой полости, он анализирует не только запах, но и вкус.

Основные рецепторы вкуси находятся на языке и на небе. Судя по всему, вкусовые рецепторы и рецепторы вомеро-назального органа очень чувствительны к повышению температуры. Собака совершенно утрачивает чутье при кормлении горячей пищей, а также в очень жаркую погоду. Чутье ухудшается и при сильных морозах. Все это необходимо учитывать при работе с собакой.

Слух, пожалуй, второй по значимости орган чувства собаки. Строение уха весьма сложно: выделяют наружное, среднее и внутреннее ухо. Наружное ухо состоит из ушной раковины и слухового прохода. Форма ушной раковины у собак разных пород может очень сильно различаться. Для собак дикого типа и сходных с ним пород свойственна крупная стоячая ушная раковина. Располагаются раковины за височной областью и направлены вперед и вбок. Раковины могут разворачиваться относительно головы независимо друг от друга, что позволяет точно определять местоположение источника звука. Собака воспринимает не только тихие звуки, но и звуки ультразвукового диапазона, недоступные для слуха человека. Сложная форма слухового прохода также служит для повышения точности локализации звукового источника.

На границе наружного и среднего уха натянута барабанная перепонка, колебания которой передаются на систему слуховых косточек (молоточек, наковальня, стремя) в полости среднего уха. Во избежание резких перепадов между давлением атмосферного воздуха и давлением в полости среднего уха эта полость соединяется с глоткой евстахиевой трубой. Цепь слуховых косточек проводит колебания к внутреннему уху, или лабиринту. Лабиринт находится в толще височной кости. Этот сложно устроенный орган не только воспринимает, преобразует и доводит до мозга звуковые сигналы в виде нервных импульсов, но и является органом равновесия, постоянно сигнализирующим о положении тела в пространстве.

Зрение у собаки развито несколько хуже остальных органов чувств. Глазные яблоки размещаются в глазницах, расположенных по бокам головы. Поле зрения обоих глаз перекрывается впереди морды, что обеспечивает довольно большой сектор бинокулярного (объемного) зрения. По бокам головы поля зрения монокулярные, то есть плоские. Человеку трудно представить себе, как может выглядеть мир, когда его видишь то плоско, то объемно, но собака воспринимает его именно так. С этой особенностью зрительных полей связана и манера собаки поворачивать голову при рассматривании какого-либо предмета. Движущиеся объекты собака видит более четко, чем неподвижные. Наличие хотя бы частично бинокулярного зрения позволяет хищнику точно рассчитывать направление и дистанцию броска при нападении на жертву. Острота зрения у собаки весьма посредственная, и без помощи обоняния она даже на небольшом расстоянии может не отличить своего хозяина от чужого человека.

Глаз - очень нежный орган. От повреждений его защищают веки, опушенные густыми длинными ресницами. Слезные железы, расположенные во внутреннем углу глазницы и своими протоками открывающиеся на обоих веках, постоянно выделяют слезную жидкость. Она омывает глазное яблоко, удаляя пыль и мелкие твердые частицы. В слезной жидкости содержится и лизоцим, убивающий микроорганизмы. Очищению глазного яблока помогает также глазная перепонка (третье веко) - тонкая пленка, находящаяся во внутреннем углу глаза.

Собственно глазное яблоко состоит из оболочек и двух камер, на границе между которыми находится хрусталик. Перед хрусталиком помещается окрашенная радужная оболочка с отверстием в центре - зрачком. Радужка препятствует попаданию световых лучей внутрь глаза иначе как через хрусталик. Диаметр зрачка изменяется в зависимости от освещенности. Цвет радужки у собак коричневый, от светлого до почти черного, реже - голубой. Изумрудное или рубиновое свечение глаз собаки в темноте - это не что иное как отраженный от глазного дна свет.

Поскольку собака по своей природе животное сумеречное, принято считать, что у нее нет цветового зрения и окружающий мир она видит в черно-белом изображении. Это косвенно подтверждается тем, что в сетчатке глаза (собственно воспринимающий изображение слой) содержится очень много колбочек - клеток, воспринимающих яркость света, и незначительное количество палочек - клеток, воспринимающих цвет.

К внутренним органам чувств относятся проприоцепторы, Ответственные за мышечно-суставное чувство. Совокупная деятельность проприоцепторов, рецелторов кожи и лабиринта обеспечивает поддержание равновесия и точнейшую координацию движений. Нервные импульсы от внутренних органов и кровеносных сосудов воспринимают интероцепторы. И проприоцепторы, и интероцепторы представляют собой большую группу сложно устроенных рецепторов. Они классифицируются по строению и по функциям, но в эти тонкости мы вдаваться не будем.

Точнейшая координация всей деятельности организма осуществляется посредством не только нервной, но и гуморальной регуляции. Как правило, они действуют совокупно, потому часто употребляется термин нейрогуморальная регуляция функций. Важнейшую роль в ней играют гормоны - сложные вещества белковой природы, вырабатываемые железами внутренней секреции (эндокринные железы). Гормоны классифицируют не только по химическому строению, но и по функциональной направленности и секретирующему органу. Основные железы внутренней секреции организма: гипофиз и эпифиз (придатки головного мозга), щитовидная и околощитовидные железы, надпочечники, поджелудочкая и половые железы. Некоторые гормоны секретируются тонким кишечником. Гормоны необходимы для нормального развития организма, для поддержания всех его функций. Нарушение гормонального баланса ведет к тяжелейшим болезням.

Вот, пожалуй, основное, что вам не помешает знать о вашей собаке. Принадлежность к той или иной породе может накладывать отпечаток на эту общую схему: сильно варьируют особенности экстерьера, то есть совокупность внешних признаков; есть различия в распределении и строении шерсти, может совершенно отсутствовать линька; у некоторых пород весьма своеобразно строение скелета, например укорочена лицевая часть черепа или кости конечностей; могут быть довольно значительные отклонения от средней нормы в процессах обмена веществ.

И тем не менее основные анатомические и физиологические показатели являются одинаковыми для всех собак. Ведь будь различия принципиальными, пришлось бы говорить не о едином виде собака домашняя и о ее породных вариациях, а о существовании нескольких видов домашних собак, чего, разумеется, нет, Заводите, растите собаку, любуйтесь ею, но помните все же, что это за животное и насколько отлично оно от человека.

0

4

4. Штрихи к портрету   
Те, кому случалось бывать на выставках, наверняка заметили, что судьи не только определяют лучшую в ринге собаку, но и тщательно описывают экстерьер всех участниц - от последней неудачницы до первой красавицы. Казалось бы, зачем тратить время? Вполне достаточно записать клички собак в порядке расстановки в ринге, сделать фотографии - и полный отчет о выставке готов. Оказывается, все не так просто. Во-первых, нужны высочайшей квалификации фотографы-анималисты, то есть фотографы, умеющие снимать именно зверей. Во-вторых, даже отличная фотография не передает всех особенностей каждой собаки. В-третьих, и при наличии фотографий разных собак все равно надо сравнивать по определенным, одним и тем же признакам. Вот для такого объективного сравнения давно разработана и повсеместно применяется стандартная процедура описания экстерьера собаки. Подобное описание, дает возможность представить особенности внешнего вида любой собаки, сравнить ее внешность с другими, оценить как она меняется с возрастом.

Порядок описания экстерьера и основные термины практически единообразны для всех пород, хотя иногда используют и специфические, принятые только для отдельных пород названия статей (внешних признаков) и окрасов. Разумеется, что точное и грамотное описание собаки может сделать только специалист-кинолог, но знание терминологии и требований к экстерьеру будет, мы надеемся, полезно каждому любителю.

Итак, сначала общее впечатление. Напомним, что у собак сильно выражен половой диморфизм, то есть кобели и суки различаются не только строением половой системы, но и вторичными половыми признаками: кобели крупнее, мощнее, тяжелее сук, у них более массивный костяк, шире грудная клетка, лучше выражен уборный волос; суки мельче, имеют более широкий круп, мышцы выступают не так рельефно из-за более обильной подкожной клетчатки. Если кобель своим слишком изящным телосложением напоминает суку или сука огромна и мощна, как кобель, такое несоответствие половому типу является серьезным недостатком.

По мере роста, взросления, постепенного старения облик собаки претерпевает закономерные изменения. Слишком долгое сохранение детских черт, преждевременное одряхление, то есть несоответствие вида собаки ее возрасту, учитывается обязательно. Обращают внимание на физическое состояние животного, или кондиции. Этот термин в кинологической литературе может применяться и в более узком смысле (кондиции рабочие, выставочные, племенные) с учетом основного направления использования собаки. Не трудно догадаться, что на выставке собака и кондиции должна иметь выставочные, то есть выглядеть совершенно здоровой, в меру упитанной, быть бодрой, иметь хорошо развитый опорно-двигательгательный аппарат (скелетно-мышечную систему). Исхудание, мышечная слабость, тучность не вызывают восторга экспертов. Собаки каждой породы имеют вполне определенные размеры, больше или меньше которых они быть не должны. Обязательно определяют рост собаки - это высота от самой высокой точки холки до земли (рост в холке). Иногда снимают и другие промеры, но этот достаточно информативен сам по себе. Суки, как правило, ниже кобелей на 5 см. Например, минимальная и максимальная высота в холке у кобеля породы ризеншнауцер соответственно 65 и 70 см, у суки рост может колебаться от 60 до 65 см.

Важным породным признаком является формат. Образно его можно представить как геометрическую фигуру, в которую вписан силуэт собаки. Когда у собаки тело относительно короткое, а ноги длинные и силуэт ее можно вписать в квадрат, формат у нее квадратный. Если силуэт собаки с длинным телом и короткими ногами вписывается в лежащий на боку прямоугольник, формат у нее растянутый. Собака же с длинными ногами и коротким корпусом, силуэт которой вписывается только и стоящий стоймя прямоугольник, имеет укороченный формат; иногда про такую собаку говорят, что она переквадрачена. Тело суки любого формата, даже квадратного, может быть растянуто в длину больше, чем это допустимо для кобеля.

После описания самых общих особенностей телосложения переходят к детальному разбору отдельных статей собаки. Форма и размеры головы в первую очередь определяются особенностями строения черепа собаки. В соответствии с анатомическим делением голову подразделяют на черепную и лицевую (морда) части. В зависимости от строения лобных костей выделяют широкий, узкий, плоский, выпуклый лоб. При сильном развитии скуловых костей и мощной мускулатуре собаку называют скуластой. Длину морды определяют в сравнении с длиной лба, то есть морда может быть длинной или короткой. Переносица может быть параллельна лбу, образовывать с ним угол, обращенный вниз (опущенная морда) или вверх (вздернутая морда). Форма морды описывается как острая, тупая или заостренная.

Мочка носа по форме практически не варьирует. Изредка она бывает разделенной почти надвое. У собак большинства пород мочка носа должна быть сплошь окрашена в черный цвет, у некоторых пород по стандартам допустим коричневый или темно-серый окрас. Уши весьма разнообразны по размерам, форме и поставу относительно головы. Стоячие уши имеют сильные, жесткие хрящи, могут различаться по форме (угол вершины уха) и по величине. Если уши наклонены к средней линии головы, их называют сближенными, если в обратную сторону развешенными. Полустоячие уши, как ясно из названия, имеют основу разной плотности: хрящ, внизу более жесткий и утолщенный, наверху мягкий и тонкий. Такие уши как бы надломлены посередине или в верхней трети.

При мягком ушном хряще собака имеет висячие уши, причем если в основании уха часть хряща сохраняет жесткость, приподнимая ухо до уровня темени, то говорят, что у нее уши висячие на хрящах. Когда же вся хрящевая пластинка слабая и ухо свисает совершенно свободно, уши называют висячими. Форма и размеры висячих ушей крайне разнообразны, а концы (о вершине уха здесь говорить нецелесообразно) могут быть округлыми или заостренными. Независимо от типа постава (стоячие, полустоячие, висячие) выделяют еще уровень прикрепления ушей к голове. Так, стоячие уши, находящиеся на одной линии со лбом, называются высоко посаженными, а ниже этой линии - низко посаженными. Для висячих ушей за линию отсчета принят уровень глаз; выше его - высоко посаженные уши, ниже - низко посаженные.

Для некоторых пород принято искусственное формирование ушной раковины, которого достигают путем обрезки (купирование). Форма, по которой купируют уши, и возраст, когда проводят операцию, зависят от породы. Некупированные уши сильно изменяют зрительное восприятие головы собаки, и, что более важно, тяжелые ушные раковины ( необрезанные) сильно травмируются при активных движениях собаки. В ряде европейских стран купирование ушей собаки является личным делом владельца, а в Великобритании оно даже запрещено законодательством как негуманное по отношению к животному. В нашей стране собак с некупированными по породе ушами к выставке могут не допустить. Строение зубной системы мы уже подробно рассмотрели (см. раздел "Как собака устроена"). Остается добавить, что форма смыкания челюстей называется прикусом. При смыкании верхних резцов с нижними по типу ножниц, то есть задняя сторона верхних резцов находит на переднюю сторону нижних, прикус называется ножницеобразным, или нормальным. Когда верхние и нижние резцы смыкаются подобно клещам, говорят о клещеобразном, или прямом, прикусе. При наложении задней поверхности нижних резцов на переднюю поверхность верхних получается перекус, когда же при укороченной нижней челюсти нижние резцы вообще не касаются верхних недокус. В этом случае клыки могут быть не в замке, то есть при сомкнутых челюстях нижние клыки находятся не перед верхними, как это положено, а позади них или с внутренней стороны верхних клыков (при узкой нижней челюсти).

При сильно укороченных лицевых костях черепа (вздернутая морда) укорачивается и верхняя челюсть. Тогда нижняя челюсть нормальной длины выдается далеко вперед, в результате получается бульдогообразный прикус (бульдожина). В этом случае не только отсутствует смыкание верхних и нижних резцов, но совершенно не соприкасаются и верхние и нижние клыки. Однако и при таком изысканном уродстве, если оно допускается стандартом, при закрытой пасти резцы нижней челюсти должны быть прикрыты верхней губой. Цвет глаз обычно варьирует от светло- до темно-коричневого. Желтоглазость, если это особо не оговорено в стандарте породы, является пороком; такие собаки в разведение не допускаются. У собак немногих пород возможен голубой цвет глаз; при мраморном окрасе один глаз может быть карим, другой - голубым. По форме разреза выделяют овальные, миндалевидные и круглые глаза, по направлению длинной оси глаза - прямо и косо поставленные. Шея у собаки может быть короче или длиннее головы, соответственно короткая или длинная. В зависимости от степени развития подкожной клетчатки говорят о сухой или рыхлой шее. По отношению к линии спины шея может быть высоко или низко поставлена. Постав шеи связан с ее длиной и с развитием мышц. Существует ряд переходных положений от низкого постава шеи к высокому. В целом угол наклона определяется биомеханическими особенностями данной породы и мажет сильно варьировать.

Холка находится над верхним краем лопаток и представляет собой хорошо заметный мышечный бугор. Ярко выраженная холка особенно приветствуется у кобелей, так как является зримым показателем развития мускулатуры и общей крепости собаки. Спина (от холки до поясницы) должна быть ровной и сильной. Провисшая спина свидетельствует о неправильном выращивании собаки, об отклонениях в строении задних конечностей. Для провисшей спины характерна переслежина, то есть прогиб за лопатками. Горбатая спина, как правило, также является недостатком, связанным с ошибками в выращивании; в этих случаях слабо развита мускулатура.

У борзых собак при мощной мускулатуре и сохранении гибкости позвоночника выпуклая спина приветствуется, хотя и не является обязательным требованием. Поясница должна быть сильной, несколько выпуклой за счет чрезмерно выпуклая (горбатая) или провисшая поясница серьезные недостатки.

Круп - задняя часть тела собаки. Развитие и крепость костей крестца, мощность мышц определяют особенности постава задних конечностей, способность собаки к активным движениям. Наклон и ширина крупа являются породными признаками. К недостаткам относится узкий, укороченный, скошенный, горизонтальный (прямой) круп. Согласно биомеханической модели Е. Л. Ерусалимского, практически для всех пород, кроме борзых, в том числе и для собак растянутого формата (бассет, такса и тому подобные), оптимальным является соотношение длин спины, поясницы и крупа, равное 2:1:1; для борзых - 1,7:1,3:1. Такое соотношение отделов позвоночника обеспечивает его нормальную подвижность при сохранении прочности, а также наиболее правильные углы сочленений передних и задних конечностей (см. ниже).

Форма и длина хвоста сильно различаются в зависимости от породы. Длинным считается хвост, опущенный ниже скакательного сустава, коротким - не достигающий скакательного сустава. По форме хвост, поднятый выше линии крупа, может быть кольцом (завернут справа или слева от крупа витком так, что конец его обязательно пересекает основание) и серпом (сильно изогнут над крупом). Опущенный хвост может быть саблевидным (слабо изогнут примерно на уровне двух третей), крючком (сильно изогнут, при этом конец хвоста поднят вверх), поленом (ровный, толстый по всей длине до кончика). Горизонтальным называется хвост, который собака держит на одной линии со спиной.

У бульдогов хвост закручен наподобие штопора в результате серии переломов позвоночника во время внутриутробного развития, но, несмотря на крайнюю оригинальность формы, специального названия не имеет.

У собак некоторых пород хвосты купируют на длину, принятую стандартом. Операцию осуществляют в первые дни жизни щенка. Хвост может быть покрыт шерстью равномерно по всей длине или иметь подвес, образованный длинным уборным волосом и его нижней стороне.

Грудная клетка у собак большинства пород должна иметь в поперечном сечении яйцевидную форму, причем верхняя часть ее должна быть тупой, нижняя - более острой. Возможны и иные формы сечения. Передние ребра имеют относительно небольшой изгиб, крутизна которого постепенно возрастает по направлению к задним, ложным, или хрящевым, ребрам. Глубину груди определяют по расположению ее нижней линии относительно локтевых суставов (локотков). Живот в норме должен быть подтянут выше уровня груди. Отвисшей от бедра к животу: если она явно заметна, что свидетельствует об общей рыхлости сложения собаки, - говорят о пашистости, если складки практически не видно, собаку называют подтянутой. Передние конечности (плечевой пояс конечностей) составляют плечо (лопатка и плечевая кость вместе с их суставным сочленением), предплечье, запястье, пясть и лапа. Обращают внимание на пропорциональность длины всех частей конечности и на углы суставных сочленений. С точки зрения биомеханики оптимальным является лопаточно-плечевой угол, равный 90-100', - это так называемое нормальное, или правильное, плечо. Прямым плечом называется сочленение с углом 120' и более, острым - с углом 80' и менее. Локтевые суставы ясно выделяются по выступающим отросткам локтевых костей. Локти должны быть направлены назад, без плотного прилегания к грудной клетке. Если локти повернуты наружу конечности разворачиваются внутрь, что нарушает их постав и правильность движений. Такой постав называют косолапостью. Когда локти повернуты внутрь, конечности разворачиваются наружу. Такой постав называют разметом.

Предплечье обязательно должно быть прямым и отвесно поставленным, запястье - шире нижней части предплечья и находиться в одной плоскости с ним.

Пясть должна быть объемистой, ровной на всем протяжении (при осмотре с боку). В зависимости от породы пясть бывает прямой или наклонной. Выворачивание пясти (размет или косолапость) связано с поставом локтей. Иногда может наблюдаться прогиб пясти вперед - козинец - серьезнейший недостаток, мешающий собаке нормально двигаться.

Задние конечности (тазовый пояс конечностей) состоят из бедра, коленного сустава, голени, скакательного сустава, плюсны (предплюсна и плюсна) и лапы. Так же, как и при описании передних конечностей, обращают внимание на соразмерность длин отдельных частей и углы суставных сочленений.

В норме угол наклона бедра составляет 80-85", угол коленного сустава - 125 - 130, голени - 45, скакательного сустава - 135 150, наклон плюсны - около 80'. Изменение длин костей конечности влечет за собой изменение названных углов и делает движение собаки скованным, неправильным.

Бедро должно иметь мощную мускулатуру и превосходить шириною круп (при осмотре сзади). Колено должно находиться на одной высоте с локтем, быть округлым и малозаметным.

Голень должна иметь хорошо выраженную мускулатуру на наружной поверхности. Длина голени непосредственно связана со скоростными качествами собаки: при длинной голени собака способна двигаться быстро, преимущественно на рыси, при короткой она более медлительна, предпочитает шаг.

Скакательный сустав обязательно должен быть сухим, четко выраженным, плюсна - толстой, мощной, поставленной почти отвесно.

Структура шерсти зависит от породы и условий содержания собаки. В зависимости от особенностей шерстного покрова выделяют три основных типа пород: короткошерстные, длинношерстные и жесткошерстные. У собак короткошерстных пород имеются короткие, плотно прилегающие к коже остевые волосы, а подшерсток обычно отсутствует, хотя на холоде может и отрастать. У собак длинношерстных пород обычно есть и подшерсток, и остевой, и покровный волос. В ряде пород может отсутствовать или подшерсток, или покровный волос. Длина волос сильно варьирует, иногда даже в пределах одной породы. Шерсть может образовывать пышные гривы, воротники, муфты на шее, подвесы на груди и хвосте, очесы на конечностях, челки, хохолки на голове и другие украшения. У собак жесткошерстных пород покровные волосы надломлены или закручены, шерсть жесткая. Окрас шерсти может быть крайне разнообразен, от одноцветного до двух- и трехцветного. При одноцветном окрасе указывают цвет шерсти (черный, рыжий и т. д.). При наличии нескольких цветов определяют расцветку, то есть распределение участков разных цветов на теле собаки, как то: отметины, подпалы, чепрак, белогрудость и тому подобное.

Одноцветные окрасы - черный, белый, коричневый, рыжий (вплоть до красного), желтый (светло-рыжий), палевый (песочный, розовый), золотисто-рыжий, голубой (от светло- до темно-серого). В разных породах применяют и специфические названия одноцветных окрасов.

Среди сложных окрасов выделяют: чепрачный - темный верх (на собаку словно наброшен чепрак или попона) и более светлый низ; тигровый - поперечные полосы по однотонному фону; зонаpный - каждый волос имеет светлое основание, далее идет темная (обычно черная) зона, снова светлая зона и темный кончик (получается масть, похожая на волчью); мраморный - по белому или светлому фону некрупные черные или темно-бурые пятна; пятнистый окрашенные пятна на белом фоне; пегий - белые пятна на темном фоне. Собака также может иметь отметины - отдельные белые пятна; подпалы - светлые пятна на более темном фоне (располагаются обычно на бровях, скулах, морде, но только не на спинке носа, на горле, груди в виде пары треугольников, на пястях и скакательных суставах, вокруг анального отверстия); маску - черную морду в сочетании с более светлым окрасом.

Экстерьер собаки может быть оценен как в статике (путем промеров длин, высот, окружностей отдельных частей тела, посредством определения углов сочленений конечностей), так и в динамике, при движении собаки по рингу.

Движения собаки наблюдают на шагу и на рыси. Собака с правильными пропорциями движется легко и свободно, не выказывая скованности или признаков утомления. Она правильно ставит лапы, поднимает голову вверх. Какие-либо отклонения в строении скелета и в развитии мышц при движении проступают еще более явственно, чем в стойке. Собака косолапит или выворачивает передние лапы, ходульно переставляет задние, горбится - исчезает впечатление гармоничности сложения, кажется, что она составлена из отдельных, не стыкующихся друг с другом частей.

Ускорение темпа движения, переход на рысь либо подчеркивают правильность телосложения, либо еще более высвечивают недостатки собаки. На рыси выявляют собак с порочным аллюром - иноходью.

Достаточно часто при демонстрации собак на рыси их владельцы допускают ошибки. В некоторых случаях собака, отпущенная хозяином на длину поводка и полностью предоставленная сама себе, переходит не на рысь, а на галоп или просто прыгает, как теленок; в других случаях хозяин сильно натягивает поводок, практически прижимая шею собаки к своей ноге, из-за чего она поневоле укорачивает шаги и переходит на иноходь (точнее, синфазный шаг), хотя этот аллюр ей не свойственен.

Чтобы избежать подобных накладок, лучше всего, конечно, заблаговременно приучить собаку бегать рысью рядом с бегущим хозяином. В качестве экстренной в ринге может подойти следующая мера: галопирующей собаке дают команду "Рядом" при одновременном рывке поводком; далее поводок оттягивают вниз (для крупных и средних собак) и берут короче (для любых); каждая попытка прыгать немедленно пресекается рывком поводка и командой "Рядом". С вынужденной иноходи собаку сбить еще сложнее, но сделать это можно следующим образом: отпустите поводок подлиннее, резко остановитесь, затормозив бег собаки, и вновь двигайтесь бегом. После такой остановки собака может перейти на рысь, но иногда это получается далеко не с первого раза. Только не горячитесь, иначе пользы от этого занятия не будет.

Отношения собаки с хозяином накладывают сильнейший отпечаток на то, как она ведет себя в ринге. Запуганная собака то рвется в сторону, то припадает к земле, сжимаясь, что, разумеется, не повышает ее оценки. Излишне разбалованная, плохо отдрессированная собака отказывается идти рядом с хозяином, тянет его куда ей вздумается, пытается затевать драки с соседями по рингу, что тоже не остается без внимания экспертов. Не советуем заниматься воспитанием пса на выставке.

Хозяин, ударивший собаку в ринге, какими бы мотивами он не руководствовался, будет немедленно дисквалифицирован и удален с ринга экспертом, а собака останется без оценки. Надеемся, что все, что вы узнали, поможет вам лучше представить собак разных пород по их описаниям, когда вы будете выбирать питомца по своему вкусу, а в дальнейшем, уже на выставках, вам будет легче понять, что же такое говорят судьи о вашей любимой собаке.

0

5

5. Все породы хороши...   
5.1. Борзые
О происхождении борзых с полной уверенностью можно сказать лишь то, что существуют они не менее 5 тыс. лет. Изображения первых борзых собак на египетских памятниках относят к 3400 г. до н. э. Выведены борзые, по-видимому, в долине Нила и на юго-западе Азии, но где именно, мы вряд ли сможем когда-нибудь узнать. Сегодня существует много разных пород борзых, но всех их роднит между собой и с их предками совершенно уникальный характер использования. Борзая создана для преследования зверя взрячь и для его поимки. Подобную задачу можно решить лишь на открытом пространстве и обладая хорошей скоростью. Вот эти условия и наложили четкий отпечаток на весь облик борзой.

С точки зрения аэродинамики борзая совершенна: удлиненная голова, высокая сухая шея, несколько растянутый и сплюснутый с боков корпус - собака пронзает на огромной скорости встречный поток воздуха, который обтекает ее, не затрудняя движения. Борзая летит вперед, подобно стреле, распластывается, парит над землей, и это стремительное движение, кажется, не вызывает у нее ни малейших усилий. Она потрясающе маневренна: стремительная скачка за уходящим зверем и мгновенное изменение направления, развороты, угонки, заставляющие добычу снизить скорость, заметаться и попасть в зубы собаки.

Все системы органов борзой подчинены одной цели: обеспечить высокую скорость при минимуме затрат энергии. Мощнейшие мышцы конечностей дают необходимую силу для движения; челюсти относительно узкие, но мышцы их поразительно сильны. Крепкий костяк, необходимый для сильно развитых мышц, одновременно легок. Подкожной клетчатки - минимум. Кожа сухая, эластичная и в то же время очень прочная. Шерсть распределена по телу крайне неравномерно: короткая на корпусе, она у многих пород образует подвес на груди и хвосте, бурки на ушах, очесы на лапах; у русских псовых борзых, одетых наиболее богато, есть еще и пышный воротник-муфта (о декоративных афганах разговор особый). Но даже у псовых борзых шерсть настолько легка, что при быстром движении плотно прижимается воздушным потоком к телу и не создает тормозящих завихрений. Биохимический состав крови у борзых также своеобразен: очень высока активность ферментов энергетического обмена, изменен липидный (жировой) обмен.

У борзой прекрасно развито зрение - свою добычу она замечает издалека. Если же слишком высокая трава затрудняет обзор, собака изредка делает высокие прыжки вверх, и этих секунд ей хватает для тщательного обследования местности.

Интересно, что чутье у борзой не хуже, чем у прочих собак. Опытные, бывавшие в поле борзые частенько прибегают к помощи обоняния, когда зрение не помогает им обнаружить объект охоты. Чутьем они отыскивают следы обычно ранним утром, по росе, но жара притупляет чутье и у тех собак, которые просто обязаны находить зверя по запаху.

Охотятся обычно с несколькими борзыми: эти собаки привыкли тонко взаимодействовать друг с другом. Такой тип использования сказался и на особенностях содержания - испокон веков борзых держали группами, обычно на псарнях.

Пород борзых достаточно много. Одна из самых древних - фараонова собака. Это ее изображения найдены на древнеегипетских памятниках. Собака достаточно крупная (рост кобеля до 70 см), быстро бегает, поэтому с ней охотятся на антилоп. Отмечают, что фараоновы собаки могут отыскивать дичь по следам с помощью чутья.

Арабские борзые - слюгги и салюки - тоже крупные животные (рост, соответственно, до 76 и 71 см). У собак этих пород шерсть не только длиннее, чем у фараоновых собак, есть уборный волос на ушах, хвосте, ногах и груди. В отличие от всех прочих эти собаки издавна считаются у арабов чистыми, то есть прикосновение к ним не оскверняет мусульманина. Со слюгги и салюки охотились верхом, преимущественно на газелей, джейранов и других копытных.

В европейских странах эти породы ныне очень престижны благодаря весьма элегантному сложению. Азавак - борзая африканского происхождения, крепкая, изящных линий собака примерно таких же размеров, как слюгги и салюки. Превосходная охотница на копытных. Длительное время породу разводили кочевники - туареги. В Европу она попала сравнительно недавно и теперь стремительно завоевывает известность и любовь ценителей борзых.

Ближайшая родня арабских борзых - азиатские тазы и тайганы и аборигенная афганская борзая (не путать с афганом). Все эти породы отличаются очень крепким и сухим телосложением, относительно бедной шерстью. Славятся неутомимостью преследования добычи, за которой могут идти, подобно гончим, часами. Тайган прекрасно приспособлен для работы в гористой местности. С тазы и тайганом охотятся не только на копытных, но и на лисицу, зайца, волка, ликую кошку, барсука. Крайне интересна охота с тайганом и беркутом. Ловчий беркут с высоты своего полета обнаруживает лисицу или волка, нападает, и тогда на помощь ручной птице приходит собака.

Борзые Европы достаточно сильно отличаются от азиатских. Шерсть у них очень короткая и плотно прилегает к телу, нет уборной псовины. Корпус почти не сплюснут с боков, и мускулатура выступает под кожей более рельефно, чем у азиатских. При значительных различиях в росте общий тип телосложения европейских борзых очень сходен, поэтому крошка левретка кажется всего лишь уменьшенной копией грейхаунда. Кстати, по одной из легенд (за точность не ручаемся, но почему бы и нет) левреток разводили во дворцах итальянских вельмож для ловли крыс. Зрелище, надо думать, было занятное, когда свора левреток гоняла по дворцовой анфиладе огромную крысу, точно заправские борзые зайца.

В Испании разводили другую породу короткошерстных борзых - гальго. Эту борзую среднего роста (кобели - до 65 см) ранее использовали на охоте, теперь - преимущественно на собачьих бегах. Это назначение все чаще выпадает на долю современных борзых, так как все меньше становится открытых невозделанных пространств, где бы борзая могла показать себя во всем блеске изначального охотничьего амплуа. Резко уменьшилось и количество дичи в естественных угодьях.

Настоящей звездой бегов по праву считается английская борзая грейхаунд. Эта крупная собака (рост - до 76 см) уже давно используется только на скачках по механическому зайцу, поэтому обладает очень высокой скоростью бега, однако к настоящей охоте ныне вряд ли пригодна: надо ведь не только быстро бегать, но и ловить, а этого не делают уже многие поколения грейхаундов.

Уиппет - борзая небольших размеров (до 47 см в холке), хотя и не карлик, как левретка. Был выведен в Англии для ловли кроликов и хорошо справляется с этой задачей, но сейчас тоже больше используется на бегах.

Шотландская борзая - дирхаунд, или оленья борзая, имеет борзоподобный тип сложения, но не столь отчетливо выраженный, как у других борзых. Рост кобелей - не менее 76, сук - 71 см. Покрыта довольно длинной курчавой шерстью, уборная псовина выражена слабо, за исключением усов и бороды. Последнее украшение весьма интересно и служит ярким примером того, как в совершенно неродственных группах собак возникают сходные признаки - ведь дирхаунд не имеет ничего общего с терьерами.

Ирландский волкодав, или вольфхаунд, - самая крупная борзая и вообще одна из самых больших собак: рост кобеля - минимум 78,5 см. Покрыт довольно длинной однородной псовиной. Вольфхаунд, так же как и дирхаунд, использовался изначально для охоты на оленей и волков, однако волков истребили еще в XVIII в., а оленей сегодня можно встретить лишь в заказниках, поэтому на своей родине эти собаки превратились в декоративных, исполняющих ответственную роль собак-компаньонов. Между тем в Америке, где еще хватает крупной дичи и охота с борзыми достаточно популярна, эти породы используют по прямому назначению: для ловли оленей.

В Венгрии большой любовью пользуется порода борзых мадьярагар. Это довольно крупные (65 - 70 см) короткошерстные собаки, по облику сходные с грейхаундом. Ближайшей родней агара являются азиатские борзые, однако для повышения скоростных качеств его широко скрещивали с грейхаундом, что и привело к изменениям во внешности. Используют мадьяр-агара для охоты и на бегах.

Афган - порода, претерпевшая серьезнейшие изменения буквально на глазах современного человека. Коренные афганские борзые похожи на афгана не больше, чем перепелка на павлина. При разведении в Европе внимание обращали в первую очередь на придание породе эффектного внешнего вида, и эта цель была достигнута. Ныне афган представляет собой весьма элегантную, одетую очень длинной шерстью собаку. Все это убранство нуждается в кропотливом ежедневном уходе, тщательном расчесывании, регулярном мытье. Однако пышная шуба афгана практически свела на нет все задатки скоростной собаки. То, что афганы бегают за искусственным зайцем и показывают неплохие результаты, вовсе не значит, что они сохранили истинно охотничьи качества. В поле собака оказывается в весьма невыгодном положении: густая пышная шерсть забивается репьями и иным мусором, сваливается прямо на глазах; воздушный поток уже не обтекает плавно тело собаки, а тормозит ее бег, затрудняет движения; в теплую погоду собака быстро перегревается, мучается от жажды, а вдоволь напившись, уже не помышляет о скачке за зверем. Так стремление сделать собаку красивой привело к потере ее первоначально великолепных охотничьих качеств.

Красой и гордостью среди отечественных пород борзых, несомненно, является русская псовая борзая. Это крупная (кобель - 75 86, сука - 68 - 78 см), с типичнейшим телосложением, богато одетая собака прославилась непревзойденными охотничьими качествами. На Руси с ней издавна охотились на волка, лисицу, зайца, и охоты эти были очень добычливы. Псовую борзую отличает только ей одной присущий стиль охоты: она способна и предпочитает ловить зверя накоротке, то есть не изнуряя его сил длительным преследованием, при этом последние метры, отделяющие от добычи, преодолевает броском. Собака, преследующая зверя, летит, кажется, на пределе своих сил... Быстрее просто невозможно. И вдруг, подобно вспышке молнии, она покрывает оставшееся расстояние в один миг - и схваченный заяц бьется в зубах. Сила броска такова, что случись борзой промахнуться (да часто и при поимке) - она не может удержаться на ногах и летит кубарем. Такое падение небезопасно для собаки - на жестком грунте она иной раз получает серьезную травму. Однако на следующей охоте азартная собака все равно делает бросок и ловит зверя, летя через голову.

Охота с борзыми так притягательна, зрелищна и азартна, что достаточно единожды побывать на ней - и заболеешь этой страстью на всю жизнь. Потрясающее впечатление производит слаженность работы пары или своры борзых, по старой традиции подобранных в масть. Разумеется, чтобы такая охота была добычливой, собак нельзя сводить прямо на поле. Они должны хорошо знать друг друга, а еще лучше - жить у одного хозяина. Это могут себе позволить немногие энтузиасты, но зато их труды вознаграждаются сторицей при удачной охоте. И еще одна, крайне важная особенность охоты с борзой: на такой охоте никогда не бывает подранков, столь частых при ружейной охоте. Конечно, сильный здоровый зверь может уйти от борзой, но стоит ему зазеваться - и он в собачьих зубах. Иногда, при неудачной хватке (не по месту, как говорят борзятники), заяц может вырваться на свободу, оставив собаке клочок своей шкуры. Это нисколько не повредит зверьку, так как легко рвущаяся заячья шкурка - своеобразный способ спасения от хищников, выработанный тысячелетиями, а ранка заживет очень скоро. Согласитесь, что охота с борзой куда гуманнее, чем использование огнестрельного оружия.

До революции с псовой борзой охотились и на волка. Травля эта была весьма распространенной, но и тогда собак-волкодавов было немного. Они, судя по описаниям знатоков, отличались крайней злобой к зверю. Качество это воспитывалась при притравке по соструненному (специальным образом связанному) волку, однако помимо обучения собака должна была иметь и природные задатки, большой рост, силу, крепость челюстей. Похоже, волкодавы не отличались особой резвостью - ведь скорость бега волка гораздо ниже, чем зайца. В задачу волкодавов входило догнать зверя и хватками за задние ноги, в пах и в горло держать его на месте, пока не подоспеет доезжачий. Последний либо сострунивал живого волка, приняв его из-под борзых, либо закалывал кинжалом. Борзые, способные удержать волка в одиночку, ценились крайне высоко, о них рассказывали легенды. А уж если собака душила волка, то она становилась в глазах охотников настоящим героем и ее имя помнили очень долго.

Ныне злоба к волку у отечественных борзых почти утрачена, хотя делались неоднократные попытки ее возродить. По всей видимости, это удастся еще очень не скоро: современному охотнику нужна прежде всего резвая, поимистая по зайцу и лисице собака, волкодав же должен быть гораздо тяжелее и грубее, чем это необходимо при нынешнем направлении разведения.

По отдельным сообщениям, русские псовые борзые, разводимые в Америке, используются для охоты на волков и более мелких хищников - койотов. Однако американские селекционеры в разведении ориентируются именно на большие размеры борзых (там практически отсутствует верхний предел высоты в холке), поэтому собаки этой селекции очень велики и достаточно грубы по сложению. Отыскать золотую середину между высокой резвостью и огромной силой крайне трудно.

Менее известна другая отечественная порода - хортая борзая, родственная польским хортам (зачастую их рассматривают как одну породу). Хортая борзая - собака с очень короткой шерстью, без уборной псовины, только на хвосте образующей подвес из редких недлинных волос. Зимой у нее отрастает обильный подшерсток, но и средней полосе в морозы держать ее на улице нельзя - собака может сильно обморозиться. Рост кобелей - 65 - 75 см. В резвости хортая значительно уступает псовой, зато она гораздо упорнее и преследует зверя на протяжении нескольких километров. Порода долгие годы находилась на грани исчезновения, но в последнее время была возрождена и ныне завоевывает все новых поклонников.

Крымские и горские борзые имеют судьбу куда более печальную - ныне этих собак не существует. А ведь еще в прошлом веке их высоко ценили за выносливость, силу, поимистость. Описание да несколько гравюр в старинных наставлениях по псовой охоте - вот все, что от них осталось.

Южнорусская степная борзая - самая молодая порода борзых. Отечественный стандарт на нее утвержден в 1951 г. Порода получена в результате смешения хортых, тазы, есть в ней и кровь навсегда исчезнувших горских и крымских борзых. У одних собак этой породы явственно проступают черты вымерших крымок, другие по типу гораздо ближе к хортым. Какое будущее ждет эту породу, сегодня совершенно не ясно. Это хорошие промысловые собаки, однако внешность у них простовата, а в резвости они намного уступают русским псовым. Победное шествие псовой может привести к угасанию интереса к степнякам, и тогда на земле не останется даже отдаленных потомков горских и крымских борзых. А жаль...

Есть и другие, менее известные породы борзых. Все они имеют общие черты, главная из которых - они созданы и предназначены в первую очередь для охоты. Разумеется, и борзую можно положить на диван в городской квартире. Но как бы ни любили ее хозяева, как бы ни баловали, ничто не заменит ей стремительного движения на свободе и азарта погони за зверем. Такая собака не может удовлетвориться 15-минутной прогулкой на поводке в скверике. Ей нужны простор, стремительная скачка. Даже декоративный афган чувствует себя несчастным, если не может всласть побегать. Что же говорить о псовой или грейхаунде.

Кроме того, борзая должна жить в стае себе подобных. Конечно, хозяин нужен и ей, но только общество других борзых обеспечивает собаке полный психический комфорт. За целый день собаки могут ни разу не подойти друг к другу, на прогулке, кажется, не замечают товарищей, но если чужая собака заденет кого-либо из стаи... Однако при содержании группой борзые гораздо чаще очень трогательно заботятся друг о друге, вылизывают друг друга, играют, вместе занимаются щенками. Только в стае борзая живет полной жизнью и только в сельской местности она может быть достаточно обеспечена необходимой физической нагрузкой.

Страстный охотник держит борзых и в городе, но спросите его, скольких сил это стоит? Сколько нужно гулять с борзой, чтобы она не утратила рабочей формы: в котором часу приходится вставать (Или ложиться), чтобы дать собаке побегать без помех'? А как много опасностей подстерегает молодую, азартную собаку в городе; иная борзая так и не успевает узнать, что нельзя ловить кошек на оживленной улице.

Одним словом, если вы не собираетесь охотиться с борзой, не заводите собаку этой породы, как бы ни пленяла вас ее красота. Никогда борзая не будет счастлива без охоты. Что же до борзых спортивных (грейхаунд, уиппет) или декоративных (левретка, афган) пород, то следует заранее оценить свои физические возможности. Ведь этим собакам движение нужно не меньше, чем охотничьим борзым; к тому же они любят побегать за велосипедистами и погоняться за кошками.

Те же, кто решится стать охотниками, откроют для себя новый, а в действительности очень старый мир. Став борзятниками и рассказывая о последней охоте, они будут ронять совершенно загадочные для непосвященных фразы типа: "Тут половый в серебре, даром что первых осеней, ударил на угонке и кинул зайчика ушми назад..."

0

6

5.2. Гончие
Гончие - самая большая по числу пород группа среди охотничьих собак. На ее почтенный возраст указывают памятники Древнего Египта (2000 - 2500 гг. до н. э.), на которых изображены сцены охоты с гончими. Нет никаких оснований утверждать, что гончие по времени происхождения моложе борзых. Скорее всего, эти группы развивались параллельно, но в несколько различных ландшафтах. Борзая - собака открытых пространств, а стихия гончей - заросли, лес, кустарники, словом, такие места, где увидеть зверя можно лишь случайно.

У гончей должно быть необыкновенно острое и тонкое чутье, позволяющее по мельчайшим изменениям силы запаха добычи определить направление ее движения. Уследить за собакой, передвигающейся в густых зарослях, невозможно, поэтому при селекции отбирались животные, шедшие по следу с голосом. Звуки гона (упаси вас Боже сказать лая - гончатники будут оскорблены до глубины души) указывали направление, в котором уходит зверь, а интонации голосов гончих - насколько они близки к желанной добыче. Охотнику оставалось только встать в том месте, где обязательно прокатится гон (стать на лазу), приготовить оружие или натянуть сеть, тенета, а если гончим удалось остановить зверя, то дойти и взять зверя из-под собак. Такова примерная схема охоты с гончими.

Путем длительного отбора получили собак с голосами потрясающей силы и красоты, гон которых звучит истинной музыкой, завораживает и ошеломляет. Конечно, и собаки многих иных пород, и простые дворняги могут идти по следу с голосом, но, как правило, никто из них не имеет еще одного специфического качества настоящей гончей - вязкости, или упорства в преследовании зверя. Хорошие гончие могут продолжать преследование часами, а в случае неудачи прекращают его, лишь падая от усталости в самом буквальном смысле слова, У гончих прекрасно развита способность ориентироваться в самых сложных условиях. Это отважные собаки, отличающиеся врожденной злобой к зверю. Испокон веку гончих содержали только стаями, стаей (оравой, как говорили раньше на Руси) напускали на след. При таких особенностях работы, обусловливающих менее тесный контакт с человеком, чем, например, у легавых, сформировался тип собаки очень самостоятельной, довольно слабо привязанной к человеку, иногда даже робкой по отношению к нему.

Изначально гончих использовали как собак универсальных, то есть одновременно и как ищеек, и как травильных собак. Иными словами, гончая должна была найти след, распутать его и словить зверя. Но уже в античные времена наметилась специализация гончих по видам добычи: гончие на оленя, гончие на кабана. Собак стали различать и по месту разведения (индийские, локридские, лаконские, критские), а это свидетельствует о существовании пород, отличающих по внешнему виду. Все чаще от гончих требовалось не ловить зверя, а лишь удерживать его до подхода охотников.

Парфорсная охота достигла своего расцвета как по сложности обставляющих ее ритуалов, так и по количеству действующих лиц и численности собак уже в средние века. Без этих пышных и очень дорогостоящих охот не обходились никакие торжества. Лучшим подарком для знатных гостей были породистые собаки. Гончих посылали в дар королям, привозили из путешествий. Крестоносцы брали их с собой в походы. Даже монастыри не остались в стороне от всеобщего увлечения гончими. Так, одна из известнейших в прошлом пород, гончая Св. Губерта, получила свое название по имени монастыря, где разводили этих собак. Самые родовитые дворяне позировали художникам в обществе любимых гончих. Эти портреты, гобелены и картины со сценами охоты, рисунки в книгах позволяют нам сегодня представить, как выглядели гончие тех лет. Ведь с течением времени многие породы сильно изменились, другие канули в Лету, иные слились, дав начало новым породам.

С гончими охотились во всех странах Европы, но в Англии парфорсная охота достигла удивительного совершенства и стала едва ли не национальным видом спорта. Были выведены прекрасные, крайне узкоспециализированные породы гончих: самые мелкие из них - харьеры и бигли - предназначались для охоты на зайца, мощные фоксхаунды - на лисицу, оттерхаунды - на выдру, стэгхаунды - на оленя. Несколько особняком от этих пород стоят бладхаунды - гончие по кровяному следу. От одного из своих предков, мастифа, бладхаунды унаследовали качества, свойственные бойцовым собакам, в частности, бесстрашие и злобу к человеку, что давало возможность Использовать их для преследования преступников или неприятеля. Самой популярной в Англии была охота на лисицу с фоксхаундами. Большие группы охотников в красочных костюмах, несущиеся на лошадях за стаей гончих и бесстрашно преодолевающие любые препятствия на своем пути, представляли собой великолепное зрелище. Фоксхаунды должны были сгонять лисицу за предельно короткий срок - 40 - 45 мин. Со временем парфорсная охота окончательно превратилась в вид спорта, и теперь гончие идут не по следу живой лисицы, а по особым меткам. След прокладывают по специально выбранной трассе с более или менее сложными препятствиями, а побеждает тот спортсмен, который первым достигает конца следа за собаками. Гончие, участвующие в таких сложных скоростных гонках, должны обладать выдающимися физическими данными, которые поддерживаются постоянным тренингом.

Разнообразные породы гончих широко представлены и во многих других странах. Те или иные особенности их разведения определялись прежде всего спецификой работы в каждой конкретной местности. Так, в Германии в свое время культивировали преимущественно собак для травли крупного зверя - кабана, волка, медведя. Для самой травли использовали крупных догообразных собак (булленбейцеров, догов, ротвейлеров), а вот отысканием следов и преследованием подранков занимались различные гончие, а иногда крупные таксы. Прекрасным чутьем славились баварские и ганноверские гончие, таксообразные бракки.

В Австрии были выведены штирский жесткошерстный и тирольский бракки, австрийский и таксообразный бракки и ряд других. Во Франции породы гончих были чрезвычайно многочисленны. Они издавна славились прекрасным чутьем, а их многообразие позволяло подобрать собак для охоты практически в любых угодьях. Название породы обычно указывало на местность, из которой та происходила: Шьен д'Артуа, Шьен де Порселэн, Шьен де О-Пуату, Брике Вандеен, Гран Бле де Гасконь, Петит Бле де Гасконь и десятки других.

Наряду с обычными были выведены приземистые коротконогие гончие - бассеты, среди которых были короткошерстные и жесткошерстные породы. Бассеты - собаки относительно тихоходные, мало распугивающие дичь и предназначенные для пешего охотника. С бассетами, как и с коротконогими бракками, частенько охотились браконьеры, а поскольку эти люди не хотели привлекать внимания к своим занятиям, то они позаботились вывести не только тихоходных, но еще и немых гончих, идущих по следу без голоса. Наиболее известны из группы бассетов арденский, артуасский, аpтезиано-нормандский, вандеенский, бретонский, голубой гасконский, бассет-хаунд и бассет-гриффон.

Швейцарские породы гончих во многом сходны с французскими. Есть среди них весьма старые породы, на основе которых выведены, например, эстонские и шведские гончие. Высоконогие и коротконогие формы известны и среди швейцарских гончих.

Поденгу-ибиссенку - самая крупная из португальских гончих. На родине используется на охоте на копытных, но за ее пределами известна довольно небольшому кругу знатоков. Как и все гончие, отличается большой самостоятельностью и нуждается в хорошей физической нагрузке.

Одной из лучших гончих по кабану является очень старая порода европейского происхождения - словацкий копов. У себя на родине, в Словакии, его ранее использовали в качестве сторожевой собаки. В Польше известен похожий на словацкого копова польский агар, еще более крупный и мощный. В XIX в. польских гончих неоднократно завозили в Россию, но хотя они и славились работой по зайцу, все же были недостаточно злобны и не столь универсальны, как наши отечественные гончие.

В России охота с гончими собаками была известна с древнейших времен. Судя по всему, отечественные гончие имели происхождение совершенно самостоятельное от европейских гончих и были прекрасно приспособлены для работы в суровых условиях зимы. К сожалению, данных об их происхождении и внешнем облике крайне мало. Считают, что это были крупные, очень сильные и выносливые собаки с хорошим чутьем, но не быстроходные. Возможно, в их формировании участвовали северные зверовые лайки. Начало охоты с гончими на более современный лад относится, видимо, к временам монголо-татарского ига, но тогда эта охота по популярности значительно уступала соколиной потехе и ловле зверя борзыми.

Своего наивысшего развития охота с гончими достигла в первой половине XIX в. В это время получили широкое распространение комплектные охоты, то есть псовые охоты одновременно с гончими и борзыми. Задача гончих - выследить зверя и выгнать его из леса на открытое место, где добычу смогут взять борзые. Количество собак в комплектной охоте потрясает воображение: десятки свор борзых, орава гончих (не менее 40 голов). Чтобы содержать собак в чистоте, кормить, делать проводку, работать с ними в поле, требовалось, множество людей. Толпы крепостных, у каждого из которых была своя, совершенно определенная обязанность, сопровождали барскую охоту в отъезжих полях. Охотничий сезон начинался в сентябре и длился до снега, но и зимой бывали однодневные охоты. Затравленных зайцев и лисиц считали на сотни, волков - десятками.

Каждый владелец охоты стремился, чтобы его собаки отличались от других, но так, чтобы стая была однородна по окрасу, росту, другим чертам экстерьера. Разведению определенных пород в чистоте большого значения не придавали и производили самые разнообразные скрещивания между разными, иной раз очень отдаленными породами. С отменой крепостного права комплектные охоты стали разорительны и пришли в полный упадок. В этот период разведением гончих занимались лишь истинные любители, фанатично преданные своем; делу. К концу прошлого века усилиями этих знатоков гончих собак были сформулированы единые требования к породе, а затем составлен стандарт. В качестве основания для него было взято описание одной из лучших гончих, получившей на выставке звание чемпиона. Интересно, что этот стандарт на одну из лучших отечественных пород - русскую гончую - действует с незначительными изменениями в наши дни.

Другая распространенная в нашей стране порода - русская пегая гончая. Она произошла от помесных англо-русских гончих, вошедших в моду в середине XIX в. Эти собаки во время гона не обращали никакого внимания на зайцев, предпочитая им лисицу или волка. И Отличались большим послушанием. Но был у них и ряд нежелательных качеств, например, слабое чутье, манера гнать частенько без голоса, особенно по кровяному следу, частые отказы от работы. Интересно, что в то время как в Россию интенсивно завозили фоксхаундов для прилития их крови русским гончим, в Англии раздавались голоса, призывающие прилить кровь русской гончей фоксхаундам с целью придания им силы, злобы к зверю и активности. Другими словами, полевые качества нашей исконной породы гончих высоко ценились такими знатоками своего дела, как английские заводчики собак. В середине нашего века были выведены еще две породы - латвийская и эстонская гончие. Эстонская гончая - некрупная собака, удобная для работы в небольших охотничьих угодьях. В основу ее были положены некрупные формы местных собак, а также бигль и швейцарские гончие,

В наше время охотники все реже охотятся с большими стаями гончих, чаще всего - со смычком (выжлец и выжловка, то есть кобель и сука), а то и с одной собакой. В связи с этим изменились и требования, предъявляемые к гончей. Современные гончие хорошо работают в одиночку, улучшился их контакт с человеком. Однако и сегодня немало охотников, потерявших своих гончих из-за того, что их снял с гона и перепродал в чужие руки кто-то посторонний. Ведь эти собаки часто повинуются воле любого охотника, а не только хозяина. Некоторые породы гончих уже почти не используются для охоты - они на правах домашних любимцев переселились в городские квартиры. Наиболее известны из них в нашей стране бигль и бассетхаунд. Обе породы относятся к коротконогим гончим, но если бигль довольно компактная некрупная гончая, с которой при желании можно и поохотиться, то черты бассета утрированы до предела. Мало того, что собака имеет очень растянутый формат, чреватый болезнями позвоночника, так она еще является обладательницей ушей немыслимой длины: бассет, кажется, единственная собака, которая может наступить на собственное ухо. Все чаще стали встречаться у нас и бладхаунды. Эти крупные, очень мощные и сырые собаки до сих пор в значительной степени сохранили качества своих предков - розыскных и травильных собак: упорство и настойчивость в достижении цели, отличное чутье и злобность к зверю, а иногда и к человеку.

Если вы решили завести гончую собаку, помните, что, наряду с уравновешенным темпераментом, послушанием в обыденной жизни, активностью и развитым интеллектом, она обладает неистребимой жаждой свободы, страстью к самостоятельным длительным прогулкам, необычайным упорством. А тонкое чутье и врожденная страсть распутывать следы нередко заводят ее далеко от дома. Для любой породы собак, относящихся к древней группе гончих, полноценная жизнь заключена в работе, в движении, бегут ли они при этом за живой дичью, разбирают ли искусственный след или, в крайнем случае, просто сопровождают хозяина в далеком путешествии.

5.3. Таксы
Некрупные собаки с растянутым корпусом и кривоватыми ногами существовали еще в Древнем Египте, похожих псов держали и римляне. Заманчиво, конечно, повести родословную такс из такой седой древности, но порода эта все же значительно моложе. Родина современных такс - Германия, время образования XVII в. Происходят таксы, скорее всего, от приземистых немецких гончих - бракков, но в их создании участвовали и многие другие породы. Существует три разновидности такс, различающиеся по типу шерсти: гладко-, длинно- и жесткошерстные.

Гладкошерстные таксы одеты короткой, но не грубой, плотно прилегающей шерстью. Такой покров прекрасно подчеркивает атлетические стати собак, делая их чем-то похожими на породистых лошадей, как ни странным кажется такое сравнение.

У длинношерстных такс шерсть длинная и шелковистая, уборный волос украшает ноги и всю нижнюю часть тела, образует небольшой подвес на хвосте. Есть и подшерсток, так что этой собачке холода не страшны.

Самая оригинальная внешность у жесткошерстных такс: жесткий щетинистый волос на морде образует усы и бороду, остальные части тела покрыты шерстью равномерно, подвеса нет даже на хвосте; имеется подшерсток. Шерсть не пачкается, и уход за ней не доставляет лишних хлопот - достаточно прочесывать ее гребнем или щеткой. В пределах каждой разновидности такс выделяют еще три группы по размерам: большие (нормальные), средние (карликовые) и маленькие (кроличьи).

Формат у всех такс растянутый, в связи с чем они подвержены специфическому заболеванию скелета - выпадению межпозвоночных дисков. По этой причине выращивание щенка требует от владельца большого внимания: если недостаточно гулять с ним - собака вырастет слабой, зажиревшей, если переусердствовать с физическими нагрузками - болезнь позвоночника обеспечена. Обратите внимание и на то, что у современной таксы ножки должны быть прямыми. Любые признаки кривоногости рассматриваются как следствие рахита и дурного выращивания.

Однако в целом содержание таксы не представляет особых сложностей. Такая некрупная и в то же время крепкая собака прекрасно чувствует себя и в загородном доме, и в городской квартире. По своему назначению такса, прежде всего, охотник, причем достаточно универсальный: она бесстрашно залезает в нору, чтобы сразиться там с лисицей или барсуком, и может отлично работать на поверхности; она берет след, как хорошая гончая (недаром же в числе ее предков были бракки), но в отличие от бракка такса с удовольствием подает голос. Даже удивительно, какой громкий лай у этой некрупной собаки. Благодаря такому сочетанию качеств такс используют многие охотники. К тому же с этими собаками не возникает сложностей при перевозке на транспорте: усадил парочку такс в рюкзак и поезжай куда душе угодно.

Таксы часто завоевывают сердца людей, не имеющих никакого отношения к охоте. Ведь эти собачки умеют не только лазить по норам, но и самоотверженно защищать хозяйский дом. Такса скорее простится с жизнью, чем пустит незваного гостя на порог. Существует мнение, что в ее жилах течет кровь бесстрашных бойцов - терьеров. Но к близким людям такса очень нежна и привязана. Единственное, что может омрачить идиллию совместного существования с таксой - это ее страсть к рытью нор и обследованию любых ям, канав и щелей, где, по мнению охотницы, может затаиться лисица. В результате хозяин таксы вынужден либо держать в памяти десятки таких мест, где его любимица в буквальном смысле слова проваливается сквозь землю, и обходить их за версту, совершая сложные тактические маневры на местности, либо с трудолюбием муравья все эти дырки и ямки заделывать разным подручным материалом. Что поделать, охоту для таксы не заменит ничто, даже общение с горячо любимым хозяином.

0

7

5.4. Спаниели
Предки спаниеля попали в Европу, по-видимому, из Малой Азии. Это были тяжелые гончеобразные собаки с висячими ушами и густой короткой шерстью. От них в дальнейшем произошли европейские гончие и собаки для ловли птиц. Использовали их как помощниц на соколиной охоте. В этом случае собака должна была вспугнуть дичь, а ловил ее уже сокол.

Применяли этих собак и при ловле птиц сетями. Тут было важно, найдя дичь, не выпугивать ее, а лишь указать охотнику место, где она Прячется. Этот-то вид охоты и потребовал от примитивных легавых приобретения столь характерной стойки. Именно эта особенность поведения собаки на охоте и дала название всей обширной группе: Первоначально собака не застывала, стоя перед дичью, а ложилась, Отсюда русское наименование легавая и английское setter. Неподвижно лежащую птичью собаку вместе с обнаруженной дичью накрывали сетью. Для разведения отбирали собак, которые не только залегали на земле, почуяв близкий запах птицы, но еще и не двигались под наброшенной сетью, не путали ее. Но о современных легавых мы подробнее поговорим позже, пока же попытаемся разобраться в особенностях спаниелей.

Предки спаниелей были еще до нашей эры завезены кельтами в Англию из Испании. Выведенные в Англии собаки получили название в честь родины предков (Spain - Испания). Настоящие испанские птичьи собаки просуществовали до XIX в.; во всяком случае, они встречались, хотя и в малом количестве, при жизни классика отечественной кинологии Л. П. Сабанеева (1845 - 1898 гг.). Сохранились ли они в наши дни, точно не известно - слишком много было у них конкурентов среди специализированных пород спаниелей и легавых. Первоначально спаниели разделялись на две группы по месту использования: с одними охотились на суше, с другими - на воде (их так и называли водяными спаниелями). У первых шерсть была длинная и шелковистая, у последних - более жесткая и курчавая. По мере разведения возникла специализация в работе сухопутных спаниелей, следовательно, появились различия между ними. Спаниелей, используемых для соколиной охоты, назвали спрингерами за их способность высоко прыгать. Их дело - быстро отыскать и выпугнуть птицу. Других спаниелей использовали преимущественно для охоты на вальдшнепа, отсюда название кокер (cock - самец птицы, петух). Кокер-спаниель значительно меньше спрингера, морда у него короче, голова круглая, а уши длиннее. Различаются они и телосложением, и окрасом.

Совершенствование спаниелей продолжалось: старые породы видоизменялись, появлялись новые, и концу XIX в. в Англии насчитывалось пять пород сухопутных охотничьих спаниелей: суссекс-спаниель, кокер-спаниель, кламбер-спаниель, норфолк-спаниель и филд-спаниель.

Среди водяных спаниелей к этому времени выделялись две породы - английская и ирландская. При создании этих пород спаниелей скрещивали с немецкими шнуровыми пуделями старого типа. Были получены достаточно крупные собаки с плотной курчавой шерстью. Сальные железы у них работали столь интенсивно, что шерсть всегда была покрыта жировым слоем, который предохранял ее от намокания. Английский водяной спаниель был несколько меньше ирландского, хвост у него был полностью покрыт шерстью, что придавало внешности собаки более благообразный вид. Однако к концу XIX в. английский водяной спаниель практически исчез, растворившись в других породах. Ирландскому водяному спаниелю повезло гораздо больше, и его судьба не внушает опасений. Вот, вкратце, история спаниелей. А теперь обратимся к обзору некоторых черт современных пород.

Английский спрингер-спаниель - собака среднего роста (около 50 см) и крепкого телосложения, одетая длинной шелковистой шерстью. Окрас пегий. Хвост купируют. Спрингер обладает живым темпераментом, быстрым поиском, у него легко вырабатывается привычка подавать убитую дичь. Несмотря на все эти достоинства, наши охотники спрингерами никогда не увлекались, полагая, что мелкий спаниель удобнее крупного, а уж если охотиться с большой собакой, то пусть это будет сеттер. Ну что же, им виднее...

Вельш-спрингер-спаниель несколько мельче своего английского сородича, отличается от него некоторыми деталями телосложения и должен быть красно-пегим. У себя на родине, в Уэльсе, весьма любим охотниками, хотя те и отмечают у него излишнюю страстность поиска, из-за чего он может раньше времени спугнуть дичь.

Ирландский водяной спаниель: рост - свыше 50 см, шерсть курчавая, в плотном завитке, равномерно покрывает все тело, и лишь на морде и на хвосте, несколько ниже его основания, она бывает гладкой. Интересно, что хвост может быть и вовсе лишен шерсти. Одним кажется, что такой хвост делает внешность собаки элегантной или хотя бы эксцентричной, у других он вызывает самые непосредственные ассоциации с хвостом крысы... Окрас шерсти коричневый, без отметин. Ирландский водяной спаниель великолепно подает дичь с открытой воды, незаменим для охоты по водоплавающей птице.

Американский водяной спаниель несколько мельче ирландского. Шерсть у него не столь курчавая, скорее в крупной волне, и покрывает тело собаки почти равномерно, за исключением головы, где волос гладкий и короткий. Голых хвостов у американских водяных спаниелей не бывает. Окрас однотонный, коричневый. На охоте этих собак используют так же, как их сородичей из Старого Света, славятся они умелым апортированием (подачей) дичи.

Кламбер-спаниель - собака тяжелого, несколько сырого типа телосложения. Стандартом особо оговорен не рост, а масса (у кобелей - до 31,5 кг). Характерна массивная голова со складками на морде, отвисшими веками с сырыми брылями (такую голову впору бы иметь бульдогу, который, по некоторым данным, участвовал в создании этой породы). Окрас белый, допускаются рыжие или лимонные отметины, крап и пятна на морде. Хвост купируют. Птицу кламберспаниель ищет молча, передвигается медленно. Известен отличным чутьем, хорошо подает дичь с воды, но наиболее предпочтителен для фазаньей охоты, так как благодаря медлительному тихому поиску не распугивает осторожных птиц.

Суссекс-спаниель: рост - до 40 см, шерсть шелковистая, довольно длинная, формат растянутый. Хвост купируют. Окрас - только Золотисто-рыжий. Превосходный охотник на птицу, неравнодушен и к зайцу. Дичь преследует характерной плавной рысью и обязательно голосом. При взлете птицы отрывисто и звонко лает, привлекая внимание охотника. Порода никогда не была многочисленной, разводили ее преимущественно английские лорды в своих питомниках, и сегодня, похоже, суссекс-спаниель оказался на грани исчезновения. В который уже раз человек заставляет собаку расплачиваться за ее привязанность, и как просто это мотивируется: "Ты вышел из моды, дружок, и для тебя нет больше места на земле...". Что ж может поделать собака?

Английский кокер-спаниель: рост - не более 40 см, шерсть прямая, длинная, густая, формат приближается к квадратному. Хвост купируют. Окрас любой, но при однотонном не допускается наличие пятен, за исключением белого пятна на груди. Собака обладает тонким чутьем и активным поиском, особенно в зарослях. Весьма энергичный и подвижный, кокер, тем не менее, хорошо дрессируется. Этот сообразительный и красивый песик быстро становится любимцем всей семьи, а не только хозяина-охотника.

Американский кокер-спаниель несколько меньших размеров, чем его английский кузен. Все черты собаки чуть утрированы, что придает ей облик очаровательного щенка до глубокой старости. Выпуклый округлый лоб, большие, немного навыкате, глаза и бархатистая шерсть превращают кокера в живую плюшевую собачку. Это уже не охотник, а блестящее воплощение идеи собаки-компаньона. Американского кокера хочется взять на руки, погладить, и он с удовольствием воспримет все эти нежности. Дети приходят в восторг от живой игрушки, хозяйки не чают души в своих холеных питомцах. Ко всему прочему, эти собачки не только красивы, но умны и интеллигентны. Единственный соблазн, против которого они не и силах устоять,- это вода. Ведь это все-таки спаниели...

Желающие приобрести кокера должны помнить, что шерсть, придающая столько очарования и своеобразия облику собаки, нуждается в очень кропотливом уходе: ее нужно не только расчесывать каждый день, но еще и регулярно стричь по определенному фасону. Стригут шерсть на спине и боках собаки, что не мешает ей собирать всю уличную грязь ушами, лапами и брюхом. Подумайте, сможете ли вы терпеть питомца, который, кажется, специально тащит с улицы груды песка и мусора в вашу чистенькую домашнюю обитель. Филд-спаниель: рост - около 46 см, телосложение крепкое, сухое, формат растянутый. Характерна крупная длинная голова с четко выступающим затылочным гребнем, что свидетельствует о силе челюстей собаки. Хвост купируют. Шерсть длинная, образует подвесы и очесы. Окрас любой, но обязательно однотонный (в прошлом веке в разведение допускали только чисто черных филд-спаниелей). Собака обладает хорошим чутьем, неутомима в работе, послушна.

Кинг-чарльз-спаниель - карликовая форма старых английских спаниелей. Масса тела - от 3,6 до 6,4 кг. Отличается вздернутой короткой мордой, из-за чего голова по форме несколько напоминает голову пекинеса. Глаза выпуклые, блестящие, очень выразительные. Хвост не купируют. Шерсть длинная и требует ежедневного расчесывания. Допускаются четыре окраса: черно-подпалый (подпал обязательно темно-красный), трехцветный, бленхейм (рыже-пегий) и рубиновый без отметин. Собака издавна играла роль живой игрушки, но это не помешало ей сохранить темперамент и выносливость.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель являет собой попытку воспроизвести путем селекции первоначальный облик кинг-чарльзов, утрировавшийся в течение столетий. Кавалер-кинг-чарльз несколько крупнее своего предшественника (от 5,4 до 8,2 кг). При выраженном переходе от лба к морде курносость отсутствует. Хвост не купируют. Шерсть длинная, слегка волнистая. Окрасы те же, что и у кинг-чарльз-спаниеля, но при окрасе бленхейм белая шерсть на морде должна образовывать совершенно симметричный рисунок (белая маска, белая проточина и белый ромб на лбу). Собака подвижна и очень отважна, охотничьи инстинкты могут проснуться в ней в любой момент.

И, наконец, самый молодой представитель группы - русский спаниель. Отечественный стандарт на породу утвержден в 1951 г., но в перечень FCI пока не включен. Получен путем скрещивания нескольких пород спаниелей. При выведении ставилась цель получить породу, максимально отвечающую условиям работы в наших охотничьих угодьях, Рост у кобелей - 38 - 44, у сук - 36 - 42 см, формат довольно растянутый. Шерсть длинная, слегка волнистая, плотно прилегающая к телу. Голова сухая, умеренной длины, со слабо выраженным затылочным гребнем. Хвост купируется до половины. Характерный аллюр - легкий галоп. Допустимы следующие окрасы: одноцветный (черный, коричневый, рыжий), двухцветный (черно-, коричнево-, рыже-пегий), трехцветный (белый с пятнами и мазками, черный и коричневый с подпалом). Благодаря своей выносливости, силе и хорошему чутью, русские спаниели быстро приобрели известность среди охотников. Многие любители охоты по перу предпочитают специализированным породам легавых спаниелей, поскольку охота с ними удобнее в таких местах, где не требуется широкий поиск. Да и размеры собаки облегчают ее содержание в городской квартире.

Ближайший родственник спаниелей - эпаньол. Из этой, и в прошлом не слишком многочисленной, группы ныне наиболее известен бретонский эпаньол. От спаниелей его отличают крупный рост (от 46 до 52 см) и несколько глубоватое телосложение. Формат почти квадратный. Морда длинная, переход от лба к морде почти сглажен. Хвост укороченный от природы, саблевидный, а не прямой, как у настоящих спаниелей. Шерсть длинная и волнистая. Окрас может быть рыже-, коричнево- или черно-пегим, трехцветным или крапчатым (пятна тех же цветов). По характеру работы ближе к сеттерам, имеет крепкую стойку, быстрый поиск, хорошее чутье.

Итак, что можно сказать в пользу выбора спаниеля? Для охотника это прекрасная собака. Хорош спаниель и в качестве домашнего любимца, но в последнем случае лучше все же отдать предпочтение одной из декоративных пород: кинг-чарльзу, кавалер-кинг-чарльзу или американскому кокеру. Эти подвижные и смышленые собаки легко завоюют ваше сердце. Однако стоит помнить, что в глубине души и они остаются заядлыми охотниками. А потому не обижайтесь, если по дороге на выставку ваш вымытый и причесанный американский кокер кинется в первую же канаву в поисках уток и воротится к вам, увы, не в столь блестящем виде. У всех есть свои маленькие слабости... Но если не придираться к мелочам, спаниель - одна из самых приятных собак для дома.

5.5. Легавые
В этой группе собаки всех пород имеют одинаковое назначение и технику работы: их применяют для поиска затаившейся дичи и указания ее местонахождения. Наиболее характерным элементом работы легавых собак является стойка перед дичью, прежде всего перед птицей. Собака, причуяв птицу, осторожно двигается к ней, замедляя шаг по мере приближения, чтобы не спугнуть раньше времени, и, наконец, замирает в характерной напряженной позе (лежа или стоя) в тот момент, когда следующий шаг может спугнуть дичь. Хотя набор элементов, из которых складывается работа легавой собаки, у всех пород одинаков, тем не менее каждая из легавых обладает присущим только ей темпом и стилем.

Исходной породой для легавых послужила, по-видимому, некрупная птичья гончая с длинной шерстью и висячими ушами. Наиболее характерным признаком этой древнейшей породы домашних собак была бурая масть различных оттенков (кофейная, шоколадная, каштановая), которая до сих пор сохранилась в окрасе многих современных легавых.

Как уже отмечалось, современные легавые происходят от птичьих собак с лежачей стойкой, которых употребляли для ловли птиц сетями. Первоначально такие собаки были распространены в Испании, позднее стали чрезвычайно популярны во Франции, где получили название эпаньоли, то есть испанки. Эти легавые имели длинную шерсть, как и их предки, и обладали врожденной склонностью ложиться перед обнаруженной дичью. В отличие от эпаньолей другие некрупные гончие с короткой шерстью, называвшиеся малыми бракками, перед дичью не ложились, а замирали стоя. Стойка у этих собак была непродолжительной и не слишком твердой. Они часто срывались со стойки, гоняли птицу. Таких собак англичане называли пойнтерами, то есть указчиками. Из-за слишком пылкого темперамента и Манеры гонять дичь пойнтер уступал длинношерстным легавым в популярности.

После изобретения огнестрельного оружия, а особенно после того, как появилась дробь, давшая возможность стрелять птицу влет, все большее внимание стали уделять получению энергичных, подвижных собак с крепкой стоячей стойкой. К этому времени кроме длинно- и короткошерстных были получены и жесткошерстные породы. Последних выводили при скрещивании легавых с овчарками, пуделями и брудастыми гончими.

В XIX в. человек достиг таких "успехов" в использовании богатств природы, что численность дичи, в том числе и пернатой, резко снизилась. В связи с этим и в Англии, и на континенте тихоходных легавых старого типа сменили более легкие и подвижные собаки, обладавшие широким быстрым поиском и способные за короткое время обследовать значительный участок угодий. Особых успехов в совершенствовании пород легавых добились английские селекционеры. Их собаки обладали непревзойденной тонкостью чутья, очень быстрым поиском и крепчайшей стойкой. По преданию, пара английских пойнтеров пребывала в стойке совершенно неподвижно в течение часа с четвертью, пока художник делал с этих собак эскиз для картины.

В результате ужесточения требований к характеру охоты легавой сеттеры и пойнтеры перестали подавать; убитую дичь, поскольку при этом могла портиться прочность их стойки. За них отыскивать и подавать убитую дичь стали специально выведенные породы ретриверов. На континенте столь узкая специализация пород никогда не была популярной, и подача дичи по-прежнему вменялась в обязанности легавых. Хотя в определенные периоды истории английские легавые и получили широкое распространение в других странах, все же континентальным легавым удалось сохранить свои позиции.

Легавые разводимые в континентальной Европе, изначально отличались большой универсальностью. Некоторых из них использовали для охоты не только на птицу, но и на зверя. Они способны апортировать добытую птицу на суше и подавать ее с воды, идти по кровяному следу подранка, делать стойку на зайца... Все это позволяет использовать их на охоте гораздо шире, чем островных легавых.

В России легавые не получили столь широкого распространения как на Западе, так как с древнейших времен при всех видах охоты незаменимой собакой у нас была лайка. Лайку использовали при охоте по перу на таких крупных птиц, как глухарь и тетерев. Первыми подсокольными собаками также были примитивные лайки, а позднее их сменили борзые и гончие. Кроме того, в наших лесах птицу гораздо чаще добывали с помощь силков и тому подобных ловушек, при использовании которых помощь собаки не нужна.

В XIX в., когда охота с легавыми стала популярной, собак завозили в Россию из других стран. Известные в то время отечественные породы были получены при метизации европейских легавых с местными собаками самых разных пород, в том числе с гончими и даже с догообразными. По своим охотничьим качествам и статям такие помеси не могли, конечно составить серьезной конкуренции специализированным породам европейских легавых и поэтому до наших дней не сохранились.

В XX столетии, особенно во второй его половине, численность пернатой дичи повсеместно сократилась. Это обстоятельство, а также закрепленное законодательно сокращение сезона охоты с легавыми привели к падению интереса к ним как к охотничьим собакам, а следовательно, и к заметному уменьшению их численности во многих странах. Едва ли не большинство пород легавых постепенно превращается в декоративные, представляя собой очень красивых, изящных и утративших свои охотничьи качества собак. Эти домашние любимцы всю свою жизнь проводят в городе, не видя поля в глаза. Как такое декоративное разведение скажется на экстерьере и поведении собак, покажет время, однако рафинированность телосложения, утрирование наиболее характерных черт внешности и повышение реактивности в ущерб послушанию можно отметить уже сейчас.

Перейдем теперь к описанию наиболее специфических признаков отдельных пород. Большинство легавых - собаки среднего или приближающегося к крупному роста, крепкого телосложения. Они обладают мягким, спокойным характером, но в то же время достаточно подвижны и энергичны. Как и все охотничьи собаки, они нуждаются в больших физических нагрузках и в упорном воспитании. Неконтролируемый охотничий инстинкт может стать не только причиной конфликтов владельца с окружающими, но и привести к гибели собаки. Но хорошо выдрессированная легавая - это образец послушания. Крупных немецких легавых используют не только для охоты, но и как спортивных собак, и даже в качестве сторожей.

По структуре шерстного покрова все легавые делятся на три группы: длинношерстные, короткошерстные и жесткошерстные. Первая группа объединяет собак длинной мягкой шерстью на корпусе и хвосте и короткой - на голове. К ним относятся ирландский, шотландский и английский сеттеры, немецкая длинношерстная легавая (лангхаар), малый и большой мюнстерлендеры, дретская куропаточная совка и некоторые другие породы. Иногда к этой же группе относят эпаньолей.

Практически все современные короткошерстные легавые несут в себе кровь английского пойнтера. Наиболее известные породы пойнтер, немецкая короткошерстная легавая (курцхаар), веймарская легавая, венгерская короткошерстная легавая. У собак этих пород принято купировать хвост (кроме английского пойнтера). Жесткошерстные легавые обладают весьма оригинальной наружностью: их жесткая, как бы всклокоченная шерсть образует на морде усы и бороду и прекрасно защищает кожу от травм при работе в зарослях, спасает в непогоду, однако в зимнее время шерстной покров сильно забивается снегом, который намерзает между лапами, на ногах и животе собаки. Жесткошерстные легавые наиболее универсальны по типу использования. Самые известные представители группы - немецкая жесткошерстная легавая (дратхаар), чешский фоусек, пудель-пойнтеp, французские гpиффоны, гpиффон Кортальса, гриффон Булье, итальянский спиноне.

Ирландский сеттер - очень нарядная собака медно-рыжего окраса. Славится верным дальним чутьем и красивой стойкой. Характерный аллюр на поиске - машистый галоп. Некоторые охотники считают яркий окрас ирландского сеттера крайне непрактичным, поскольку собака рыжей масти плохо различима на фоне осенних листьев и травы. Собака обладает очень живым характером, терпелива и ласкова к детям.

Шотландский сеттер, или сеттер-гордон, по сравнению с ирландским сеттером - более тяжелая собака. Второе название породы связано с именем известнейшего заводчика этих собак герцога Гордона. Окрас черно-подпалый. Поиск не слишком быстрый, благодаря чему собака с успехом передвигается в зарослях. Характеризуется степенными манерами, однако ей необходимо, как любой охотничьей собаке, много двигаться. Сеттер-гордон - настоящая рабочая собака, со Всеми вытекающими отсюда последствиями.

Английский сеттер, или сеттер-лаверак (второе название дано по имени прославленного заводчика Лаверака), - собака крепкого сухого телосложения, красивого крапчатого окраса. Такая масть считается одной из самых удобных для работы в поле, поскольку не маскирует собаку. Поиск быстрый, на стелющемся галопе. Английский сеттер обладает энергичным темпераментом с задатками хорошего компаньона. В том, что собака красива и послушна, мог убедиться каждый, кто видел фильм, поставленный по повести Г. Троепольского "Белый Бим - Черное ухо". Именно английские сеттеры играли там роль главного героя - сеттера Бима.

Немецкая длинношерстная легавая, или лангхаар, - собака довольно тяжелого телосложения: По рабочим качествам несколько уступает более известным современным легавым, поскольку при медленном поиске имеет более слабое чутье, чем остальные немецкие легавые. Как и все собаки этой группы, нуждается в хорошей физической нагрузке.

Малый мюнстерлендер - самая мелкая из легавых собак (рост в холке - 43 - 56 см). Характеризуется довольно непрочной стойкой (вполне возможно, что в создании породы участвовали спаниели). Очень подвижная собака. У отечественных охотников не пользуется слишком большой популярностью.

Пойнтер, пожалуй, самая элегантная из островных легавых. Он славится очень быстрым и безукоризненным поиском, отличным чутьем и крепкой красивой стойкой. Имеет очень короткую и плотно прилегающую шерсть, что делает собаку не слишком пригодной для работы в поле в холодную осеннюю погоду. Пойнтер великолепно дрессируется, смышлен. Малейший перекорм и недостаток движения портят собаку: она полнеет и утрачивает свои скульптурные формы.

Немецкая короткошерстная легавая, или курцхаар, - собака очень благородных линий. Курцхаар весьма популярен у наших охотников благодаря своей прекрасной дрессируемости, сообразительности и мягкости характера. Славится практически врожденной склонностью к подаче дичи.

Веймарскую легавую, или веймаранера, за серебристо-серый окрас необычайной красоты называют серебряным призраком. Этот поэтический образ весьма точно отражает реальность: даже в очень густых зарослях веймаранер скользит совершенно неслышно, и очертания его точно растворяются, сливаясь с сумрачным фоном. Для охоты эта особенность, надо полагать, не самая удобная, но собака у себя на родине очень популярна. В нашей стране веймаранеров очень мало.

Венгерская короткошерстная легавая, или выжла (висла), - гордость национального собаководства Венгрии. Если веймаранер - серебряный призрак, то выжлу с полным основанием можно назвать золотым: изумительный темно-палевый, золотистый окрас делает собаку совершенно невидимой на фоне золотой осенней листвы и пожухлой травы. Благодаря своим охотничьим качествам выжла - одна из любимых пород на своей родине.

Немецкая жесткошерстная легавая, или дратхаар, - собака довольно тяжелого сложения, по охотничьим качествам близкая к другим немецким легавым. С дратхааром можно охотиться не только на птицу, но и на зайца, по которому собака делает стойку. Последний вид охоты у нас мало распространен из-за низкой плотности зайца. Дратхаар прекрасно дрессируется, причем не только для охоты, но и для сторожевой службы.

Чешский фоусек - гордость охотников Чехии и Словакии. Собака ценится за прекрасные охотничьи качества. Добывают из-под нее не только птицу, но и хищного зверя. Фоусек отличается сильной врожденной злобой к зверю, к людям же очень доброжелателен, нежен и привязчив.

Пудель-пойнтер выведен в начале нашего века путем скрещивания пуделя и пойнтера. При выведении стремились получить собак, сочетающих великолепные охотничьи качества пойнтера со страстью к апортированию, свойственной пуделю. Полученное поголовье собак обладает нарядной внешностью и хорошими рабочими качествами, однако однородности поголовья не удалось добиться до сих пор: щенки рождаются с преобладанием типичных признаков экстерьера то пойнтера, то пуделя. Если удастся закрепить желательные качества, порода может быть весьма перспективной.

Итак, все легавые - собаки достаточно крупные, нуждающиеся в движении, просторе. Для охотника по перу легавая - незаменимый помощник, верный и сообразительный товарищ. Однако содержание легавой в качестве компаньона довольно проблематично по нескольким причинам: в теплом помещении у всех легавых, кроме, пожалуй, жесткошерстных, линька идет постоянно; собаке нужны длительные прогулки и очень строгое воспитание, чтобы отучить ее гонять птиц; редкая из островных легавых сможет защитить при необходимости своего хозяина. Правда, защитно-караульной службе легко обучить дратхаара, но стоит ли делать из легавой овчарку~ Лучше завести собаку служебной породы, если это так необходимо.

5.6. Ретриверы
Ретриверы - одна из самых молодых по своему происхождению групп охотничьих собак. Первые ретриверы были выведены в середине XIX в. в Англии, когда у охотников с легавыми появилась необходимость совместить быстроту поиска, крепость стойки и подноску дичи. Ведь легавые, отыскивающие подстреленную дичь, часто приобретали манеру срываться со стойки. Было найдено довольно оригинальное решение: на охоту с легавой стали брать вторую собаку, в обязанности которой и входили отыскание и подноска охотнику сбитой дичи. Этих-то собак и стали называть ретриверами. Разумеется, к ретриверам предъявлялись очень высокие требования: хорошее чутье, достаточный рост и сила, отменное зрение (надо же видеть, где именно упала дичь), любовь к воде, послушание и, что очень важно, мягкость подноски дичи, - кому нужна измятая и погрызенная птица? Чтобы получить собаку с такими качествами, пришлось скрещивать сеттеров, спаниелей, колли, некрупных водолазов с полуострова Лабрадор и пуделей, среди потомков этих смешанных браков отбирать лучших из лучших и вновь прибегать к межпородному скрещиванию. В результате селекции были получены два основных типа ретриверов - гладкошерстный и курчавошерстный. Все современные Породы ретриверов - их прямые потомки, облагороженные усилиями многих селекционеров. В нашей стране наиболее известен лабрадор-ретривер. Это собака среднего роста (рост кобеля - 56 - 57 м), с довольно массивной головой. Уши висячие на хрящах, телосложение крепкое и сухое, формат несколько растянутый. Шерсть очень густая, довольно короткая, покрывает тело равномерно. Окрас одноцветный, без отметин (черный, коричневый, палевый). Человеку, незнакомому с породой, лабрадор - первого взгляда кажется простоватым. Вглядитесь повнимательнее, и вы убедитесь что эта простота - выражение совершенства и целесообразности. У лабрадора покладистый характер, ан прекрасно дрессируется и даже у неопытного любителя собак его воспитание не вызывает серьезных затруднений. Золотистый ретривер по телосложению весьма схож с лабрадором, но шерсть у него более длинная и чуть волнистая. Она образует очень элегантный подвес на груди, животе и хвосте и очесы на передних ногах. Окрас не совсем золотой, а скорее ярко-соломенного цвета с розоватым оттенком, и очень нарядный. За шерстью золотистого ретривера приходится ухаживать несколько больше, чем за шерстью лабрадора. Характер у собаки мягкий, но тем не менее она может прекрасно постоять и за себя, и за хозяина, а тем более за его детей. Прямошерстный ретривер по статям во многом похож на лабрадора, но шерсть у него несколько длиннее, образует подвес и очесы, как и у золотистого ретривера. Окрас черный или коричневый, без отметин. Эта собака - отличный охотник и компаньон. Курчавошерстный ретривер отличается шерстью в плотных, довольно крупных завитках, покрывающей равномерно все тело и уши, и лишь на голове она гладкая. Такая шерсть требует тримминга и особого ухода. Окрас собаки черный или коричневый. Она совершенно не боится воды. С ней можно охотиться даже на морских мелководьях, поскольку собака идет за убитой дичью и при умеренном волнении на море. Чесапик-бей-pетpивеp имеет непромокаемую шерсть, покрытую, как и у водяных спаниелей, жировым секретом. Шерсть довольно жесткая и недлинная, на корпусе собаки лежит волнами; окрас - от темно-коричневого до светло-палевого, без отметин. Собаки этой породы довольно упрямы, тем не менее из них получаются превосходные охотники. Домашнее их содержание осложнено из-за того, что шерсть имеет специфический запах и оставляет сальные следы.

Ретриверы, пожалуй, являются редкостным исключением из общего правила, гласящего, что охотничья собака - не самый лучший вариант для собаковода, об охоте и не помышляющего. Все дело в специфике использования ретриверов: они просто обязаны легко контактировать с человеком, следить за ним, чтобы быстро выполнить команду, и быть послушными. Их страсть приносить поноску легко может быть направлена в игровое русло, когда собака самозабвенно подает хозяину самые разнообразные предметы. Мягкий характер делает ретривера великолепной нянькой в семье с детьми. Он забавляет Малышей и охотно участвует в подвижных играх подростков. Ретривер всегда рад сопровождать хозяина, будь то утренняя пробежка или короткая либо длинная прогулка. А уж купальный сезон он готов открыть, как только с реки сойдет лед! Не бывает претензий к нему и у хозяйки: пес - само послушание и нежность. И, наконец, последний плюс: ретривера без особого труда можно обучить не только общим навыкам дрессировки, но и защитно-караульной службе, а рост и крепость челюстей дают возможность сделать из него серьезного сторожа. Выходит, что у ретривера нет недостатков? Конечно же, они есть, но все же для начинающего любителя, мечтающего о крупной собаке, ретривер - вариант почти идеальный. Может, проверите это сами?

0

8

5.7. Гриффоны
По происхождению группа гриффонов смешанная: одни породы являются гончими, другие - легавыми, объединены же они по чисто внешнему признаку. У всех этих собак шерсть жесткая, всклокоченная и образует характерные усы и бороду на морде. В отечественной литературе прошлого века таких собак называли брудастыми. Брудастых пород среди охотничьих собак было не так уж мало. Но в силу разных причин часть из них не сохранилась до наших дней, другие стали малочисленны и ныне известны лишь довольно узкому кругу почитателей. Еще в прошлом веке существовали такие породы брудастых гончих, как гриффоны бретонский, брессанский, вандейсский, нивернейский и Св. Людовика. Среди брудастых легавых были известны короткошерстный гриффон Булье и гриффон Кортальса. Судя по упоминаниям в различных атласах и каталогах, брудастым легавым повезло больше, чем брудастым гончим. Во всяком случае, они существуют и поныне, с ними охотятся, есть утвержденные FCI стандарты.

В нашей стране охотничьи гриффоны никогда не были слишком популярны, и в будущем положение, вероятно, изменится мало. Ведь все эти породы создавались с учетом особенностей охоты во Франции и сопредельных с ней странах. В наших климатических и ландшафтных условиях использование гриффонов для охоты весьма затруднительно, Скорее, можно ожидать, что у нас приобретут популярность карликовые гриффоны. В Европе они известны издавна и пользуются успехом. У этих маленьких собачек (масса не более 5 кг) очень живой темперамент и крайне неординарная внешность. Короткая вздернутая морда, выпуклые крупные глаза, потешные усы и бородка никого не могут оставить равнодушным.

У брюссельского гриффона тело покрыто жесткой шерстью, а вот если шерсть короткая и прилегающая, то гриффона называют уже брабантским, будь он хоть единокровным братом брюссельского. Согласитесь, весьма оригинальный подход со стороны FCI в определении стандарта породы. Но это уже дело селекционеров, а любителям малютка гриффон мил сам по себе, а не по названию породы. К тому же песик-невеличка - отважный крысолов, никогда не упускающий возможности сразиться со своим исконным врагом. А если учесть, что мы до сего дня не слишком преуспели в борьбе с крысами, которые быстро обучаются распознавать все новые виды отравленных приманок и избегать самых хитроумных ловушек, то становится ясным, что домашний баловень гриффон - вовсе не никчемная игрушка, а самый настоящий работяга. Так что не стоит смотреть на этих забавных собачек свысока.

5.8. Шпицы
Палеонтологи относят шпицеобразных собак к одному из древнейших породных типов. Считается, что они происходят от так называемых торфяниковых собак, черепа которых были найдены при раскопках свайных поселений на территории Швейцарии, Это были мелкие собаки с укороченной острой мордой. Наиболее близки к шпицам лайки, которых иногда выделяют в самостоятельную группу, иногда считают ветвью шпицеобразных. В течение многих тысячелетий разведения из шпицеобразных выделились в отдельные породные группы терьеры, а также пинчеры и шнауцеры, но об их представителях мы поговорим позднее. Сейчас же речь пойдет о собаках, наиболее полно сохранивших черты своих далеких предков.

В Европе существует довольно много пород шпицев. Это собаки мелкого или близкого к среднему размера. У них густая шерсть, Образующая характерный воротник на шее. Держали шпицев ~ как декоративных собак, и в качестве сторожей, а тех, что покрупнее - как тягловую силу. Ныне большинство шпицев превратилось в очень симпатичных декоративных собачек, которые, тем не менее, остаются отличными телохранителями хозяев. Породы шпицев Различают и соответственно называют по месту выведения, размерам, а иной раз и по окрасу. Так, например, финский шпиц родом из Финляндии, большой, средний и карликовый шпицы различаются лишь ростом, а вольф-шпиц обладает характерной волчьей мастью (зонарно-серый окрас).

В нашей стране европейские шпицы известны довольно мало. Ну кто из вас видел живого шипперке? Зато у нас большой популярностью пользуется представитель восточных шпицев - чау-чау. Эта собака происходит из Китая, где в древности ее мясо считалось деликатесом, а шкурки использовались для шитья одежды. Шерсть у чаучау очень густая и длинная, окрас одноцветный - рыжий или темноголубой. Морда укорочена, уши стоячие, что в сочетании с густым воротником делает голову чау-чау похожей на медвежью. Слизистые рта и языка имеют темный синевато-фиолетовый оттенок, благодаря чему собака приобретает совершенно экзотический и чуть диковатый вид. Известный ученый К. Лоренц, специалист по поведению животных, предпочитал чау-чау всем прочим породам за их крайне независимый, волчий характер. Чау-чау - хорошие бойцы. Часто они сами ищут повода для драк с другими собаками, но к людям относятся достаточно спокойно и вежливо. Вряд ли чау-чау следует заводить в качестве служебной собаки (хотя она достаточно крупных размеров), поскольку она часто делает именно то, что считает нужным сама. Но, разумеется, нельзя и совсем не воспитывать собаку, особенно если держать ее в городе.

Другой крупный шпиц - акита, или акита-ину, родом с Японских островов. В нашей стране этих собак пока очень мало, но у себя на родине порода пользуется известностью и любовью. По всей видимости, акита как самостоятельная порода обособилась очень давно и с тех пор поддерживается в чистоте без примеси крови других пород. Подтверждение тому - совсем иное распределение групп крови по частоте их встречаемости, чем у европейских пород. По внешнему виду акита напоминает чау-чау, только одетого шерстью лайки. В Японии есть и еще один шпиц, он так и называется японским. Это маленькая собачка привлекательной наружности, похожая на европейских шпицев, потомком которых она и является. Шерсть у японского шпица чисто-белая, очень пушистая и, разумеется, нуждается в тщательном уходе,

Карликовые шпицы европейского разведения были весьма популярны в нашей стране в предвоенные и послевоенные годы. Их очень любили и за очаровательную внешность, и за смелость, удивительную для столь некрупной собаки. С годами то ли мода пошла на убыль, то ли разведение было неудачным, но поголовье этих собак резко сократилось. Теперь редко увидишь шпица, гордо семенящего рядом со своей немолодой хозяйкой. А жаль, право, ведь эти собачки - превосходные компаньоны для пожилых людей. Конечно, за ними нужен уход, но как раз такой, какой вполне по силам и в удовольствие пожилому человеку. Они охотно и без устали сопровождают хозяина в путешествиях по городу, но могут вполне довольствоваться и непродолжительными прогулками и рады сидеть у ног хозяина, пока тот отдыхает на скамеечке в парке. А звонкий лай и готовность кинуться на любого обидчика? Словом, идеальное сочетание качеств декоративной и служебной собаки в малютке шпице заслуживает того, чтобы его вспомнили и вновь оценили по заслугам. Подумайте об этом, может, карликовый шпиц - собака именно для вас?

5.9. Лайки
Эта группа пород очень большая и весьма туманного происхождения (впрочем, как и многие другие), зато с очень сходным внешним видом. Похожие на лаек собаки были издревле у всех северных народов и у многих народов, проживающих в условиях умеренного климата. По телосложению и характеру шерстного покрова лайки близки к так называемому дикому ( волчьему ) типу. Во всяком случае, при взгляде на лаек возникает мысль, что собака произошла от волка и, возможно, в создании этой группы собак волки поучаствовали. Скорее всего какого-то единого предка у лаек нет, а сходство их объясняется похожими условиями существования и использования. Интересно, что при массе сходных черт у лаек разных пород есть и много серьезных различий, особенно в форме костей черепа. Между тем именно краниологические, то есть относящиеся к строению черепа, признаки не только лежат в основе классификации разных пород собак, но и являются важнейшим признаком при описании любого вида позвоночных животных. Однако оставим поиски предков лаек ученым и посмотрим, что же представляют собой эти собаки.

Прежде всего, лайки - собаки крепкого телосложения. Обязательны стоячие острые уши и острая морда. Хвост у большинства лаек скручен кольцом и держится высоко. Шерсть густая, не слишком длинная, покрывает тело собаки почти равномерно; подшерсток очень обильный. Шерстный покров делает собак совершенно нечувствительными к холоду. В сильные морозы лайки спят на снегу без каких-либо последствий для своего здоровья.

Приспособленность лайки к суровым условиям жизни просто невероятна: собака мажет целый день бегать по глубокому снегу, охотиться или тащить нарты, спагь, зарывшись в снег, и оставаться упитанной, получая такое количество корма, при катором собака таких же размеров, но другой породы в две недели превратится в дистрофика. За подобной приспособленностью стоят века жесточайшего естественного отбора, в условиях котооого животные, не отличавшиеся должной выносливостью, устойчивостью к переохлаждению, наконец, требовавшие много пищи, просто не выживали и не оставляли потомства. К слову сказать, искусственный отбор лаек был на минимальном уровне, поскольку до самого недавнего времени большинстло из них содержалось в полувольных условиях. Хозяин в зимнее время ходил со своими собаками на охоту или закладывал их в нарты, но в летнее, нерабочее время года они часто жили сами по себе.

По сути своей лайки, за редким исключением, - универсальные охотничьи собаки. У них прекрасное чутье, они способны часами отыскивать следы зверя или птицы. Обнаружив добычу, лайки громко ее облаивают, привлекая внимание охотника, при этом диапазон видов животных, на которых можно охотиться с лайкой, очень велик. Лайка виртуозно разыскивает по следам на земле и высматривает в путанице ветвей белку, куницу, осторожного соболя, с ней охотятся на лося и кабана. Несколько зверовых лаек могут задержать поднятого из берлоги медведя, подставляя его под верный выстрел охотника. С лайкой можно пойти на боровую дичь (тетерева или глухаря). Своим лаем собака отвлекает внимание осторожных птиц и позволяет охотнику подойти к ним очень близко. Берут лаек и на утиную охоту. Собаки выгоняют уток из зарослей камышей или тростника, а потом подают с воды сбитую дичь. Разумеется, одну собаку не натаскивают сразу на все виды дичи. Должна быть разумная специализация, а какая именно - охотник решает сам.

Несколько особняком от охотничьих лаек стоят ездовые собаки. Они, Правда, тоже могут помочь на охоте, но телосложение у них более тяжелое. Эти собаки прекрасно приспособлены для изнурительной работы. Они могут часами тянуть тяжелогруженые нарты и по глубокому снегу, и по насту, и по торосистому льду. Без преувеличения можно сказать, что без этих собак жизнь на Крайнем Севере оказалась бы невозможна.

Собаки обладают изумительной способностью восстанавливать свои силы после многодневного пробега с грузом буквально в течение нескольких дней. Что же касается характера ездовых лаек, то мнения На этот счет сильно расходятся. Многие исследователи и путешественники (преимущественно американцы и канадцы) пишут, что ездовые собаки, находясь в упряжке, буквально звереют и готовы броситься на любого человека, оказавшегося на их пути. Другие придерживаются мнения, что нрав у ездовых собак очень спокойный и они доброжелательны ко всем людям без исключения. Действительно, трудно представить себе, чтобы агрессивных собак широко использовали в качестве ездовых, а ведь этот вид транспорта был основным на Севере до самого недавнего времени. По личному сообщению В. Беленького, проводившего детальное исследование ездовых собак Чукотки, агрессивность к человеку проявляется только у метисов местных ездовых собак с привозными породами, в первую очередь с немецкими овчарками, и к работе такие псы совершенно непригодны. При ближайшем рассмотрении становится ясным, что американские породы ездовых лаек вполне могут быть агрессивными, поскольку их поголовье исторически подвергалось сильной метизации.

Вплоть до первой половины нашего века лаек использовали также в качестве пастушеских собак, однако сегодня оленегонные лайки находятся на грани исчезновения.

Разнообразие местных пород лаек было очень велико еще в XIX в. Практически каждая северная народность имела свою породу лаек, да часто не одну. За рубежом эти местные породы были стандартизированы, разводились в чистоте и были представлены на выставках гораздо раньше, чем это случилось в нашей стране, где процесс окончательного разделения пород произошел в 50 - 60-х гг. этого века.

Наш обзор отдельных пород мы начнем с описания прославленных североамериканских ездовых лаек. Все эти собаки происходят от ездовых лаек, сопровождавших людей в долгом пути из Азии в Америку по Берингову мосту. В течение тысячелетий их разводили эскимосы и североамериканские индейцы, и еще долгие годы после колонизации материка ездовые собаки совершенно не интересовали выходцев из Европы. Слава к этим собакам пришла лишь с открытием золота на Аляске, когда оказалось, что собачьи упряжки единственный транспорт в здешних суровых условиях. За очень короткий период были стандартизированы две породы ездовых лаек: маламут, или аляска-маламут, и сибирская хаски. Обе эти породы несут в себе кровь не только местных лаек, но и множества других собак, попадавших на Аляску вместе с золотоискателями.

Маламут отличается крепким, несколько тяжелым телосложением. Это прекрасная ездовая собака. Одни знатоки говорят, что маламут - само добродушие, другие не советуют приставать к нему нежностями. В нашей стране маламутов очень мало.

Хаски имеет несколько более сухое телосложение, чем маламут. В ней явно заметна примесь крови других пород. Также хорошая ездовая собака, частый участник гонок собачьих упряжек.

Чукотская ездовая как порода стандартизирована в нашей стране только в l991 г., однако эти собаки, так же как их ближайшие родичи, камчатские ездовые, тысячелетиями трудились, перевозя грузы на Чукотке и Камчатке. Современные сибирские хаски - потомки небольшого количества ездовых (пять упряжек), попавших на Аляску в конце прошлого века.

Еще одна порода, родиной которой была наша страна - самоедская лайка. Ее предков разводили ненцы. Отличительная черта собак этой породы - совершенно белый окрас шерсти. Все прочие стати весьма типичны для группы. Собака обладает независимым характером, и это вполне естественно: самоедская лайка - прежде всего рабочая собака, за недолгий срок культурного разведения она просто не успела приобрести манеры домашнего любимца, да и зачем они ей?

Эскимосская собака - тоже родня наших северных лаек, а значит, и маламута, и хаски, и самоеда. Собака тяжелого телосложения, довольно крупная, прекрасно приспособленная к работе в суровых условиях Заполярья. Жить в умеренных широтах, да еще в качестве компаньона, ей физически тяжело и попросту скучновато.

Предками карельской медвежьей собаки были местные зверовые собаки финнов и карел. Порода предназначена для охоты по крупному зверю. Собака среднего роста, крепкого телосложения, очень упорная и уравновешенная: охота на медведя - занятие не для неженок и слабонервных.

Норвежская лосиная лайка, или элкхаунд, - это добротная рабочая порода, мечта серьезного охотника на крупных копытных, гордость собаководов Норвегии.

Шведский элкхаунд, можно сказать, родной брат норвежского. Шведские охотники, разумеется, считают, что их порода куда как лучше, чем у соседей.

Судить не нам - у нас ни тех, ни других пока что нет, однако наверняка наши собственные лайки лучше всех. Просто их не знают еще на Западе.

Есть еще несколько пород более мелких собак, разводимых в Европе, но их относят к средним шпицам. Различия между шпицами и лайками весьма условны: и те, и другие имеют острую морду, высоко посаженные острые стоячие уши, густую шерсть с обильным подшерстком и хвост кольцом. Да и так ли важно, шпиц это или лайка? Главное, чтобы собака устраивала хозяина, а он был бы любим собакой.

У нас в стране сейчас действуют стандарты на четыре отечественные породы зверовых лаек: карело-финскую, русско-европейскую, западносибирскую и восточносибирскую. Самая мелкая из собак этих пород - карело-финская, самая крупная, наиболее крепкого и тяжелого телосложения - восточносибирская, а самая многочисленная - западносибирская. У каждой из пород есть свои знатоки и любители, которые часами могут описывать вам прелесть и преимущества именно своей породы. Но это, прежде всего, охотничьи собаки, и жизнь их без охоты никогда не будет полной. В городской квартире они изнывают от скуки и безделья. Ко всему прочему, зимой им слишком жарко в доме, они постоянно линяют. В связи с этим лаек лучше всего держать в уличном вольере; кроме того, с ними обязательно надо охотиться. Прогулка по лесу сама по себе не сможет заменить лайке любимого дела, зато у вас хватит неприятностей с охотинспектором, которому вы будете тщетно объяснять, что вовсе не натаскиваете лайку в заказнике, а на белку она лает просто так. "Просто так лаек не держат", - скажет он вам. И будет совершенно прав. Лаек, действительно, держат для охоты, поэтому вам остается или сделаться охотником, или выбрать себе какую-нибудь другую породу.

5.10. Терьеры
Эта группа включает большое число пород, довольно сильно различающихся по внешнему облику. Зоологи относят терьеров к шпицеобразным. Происходят терьеры из Англии, где в прошлом их использовали как универсальных собак. Чего только не приходилось делать терьерам: охранять дом, сопровождать гурты скота, охотиться на зверей, ловить крыс в амбарах, быть попутчиком хозяина во всех его странствиях... С течением времени эти многообразные обязанности стали выполнять терьеры разных пород. Ныне часть терьеров сохранила свои охотничьи качества, других используют преимущественно как служебных, а третьи стали декоративными собаками. Самой характерной чертой терьера часто считают расположение украшающих волос на морде: жесткая шерсть образует бороду, усы и торчащие брови. Однако подобный убор есть далеко не у всех терьеров, к тому же практически во всех крупных породных группах есть брудастые породы. В связи с этим принадлежность породы к терьерам определяют не усы и борода, а гораздо более сложное сочетание признаков. Для любителя же собак наиболее важным является, наверное, не столько экстерьер, сколько поведение собаки. А вот общий тип поведения как раз очень сходен у всех терьеров, какого бы облика и размера они не были.

Терьеры - это очень подвижные собаки. Они живо реагируют на любой внешний раздражитель, легко возбуждаются. На прогулке малейший шорох в кустах настораживает терьера, и он стремглав бросается разбираться, оповещая всю округу о своих намерениях громким лаем. Терьеры довольно агрессивны, при этом размеры противника никогда не пугают отважную собаку. Малыш фокстерьер, ни секунды не раздумывая, первым бросается в атаку на дога и доставит тому много неприятностей. При охоте на зверя подобная отвага, конечно же, заслуживает всяческих похвал, но в городе частенько доставляет владельцам терьеров массу огорчений. К тому же с обучаемостью у них дела обстоят несколько хуже, чем у собак исконно служебных пород. Оно и понятно - собака легко возбуждается, и стоит дрессировке чуть не заладиться, как терьер уже готов защищаться, хотя бы и от любимого хозяина. А если учесть еще и упрямство, свойственное многим терьерам, то становится ясным, сколько сил и терпения придется приложить хозяину, чтобы сделать своего питомца послушным. Разумеется, нет правила без исключений, но все же терьер не лучший спутник для человека, который легко возбуждается сам. С этой собакой надо быть терпеливым и упорным.

Ну, а теперь познакомимся поближе с отдельными представителями терьеров. Наверное, самый известный из них в нашей стране - эрдельтерьер. Порода эта была получена в результате серии скрещиваний, в которых участвовали старый английский терьер, оттерхаунд, уэльский харьер, колли и бультерьер. В результате многолетнего отбора получили великолепных рабочих собак с обликом классического терьера. Использовали эрдельтерьеров как патрульных собак и как собак-санитаров для транспортировки раненых. И в наши дни это одна из самых лучших служебных пород, пригодная к дрессировке для разных видов служб. Эта крепкая собака среднего роста (рост кобеля - до 61 см) очень удобна для содержания в квартире, поскольку практически не линяет. Однако в связи с отсутствием естественной линьки шерсть эрделя необходимо выщипывать, а на голове и лапах подстригать по принятому фасону. Тримминг нужна делать быстро, не растягивая эту процедуру на несколько дней, иначе молодая шерсть на участках, обработанных в разное время, будет иметь неодинаковый оттенок. В отсутствие тримминга шерсть утрачивает жесткость, свойлачивается, выцветает, у собаки могут возникнуть различные кожные болезни. Но это, пожалуй, единственная сложность в уходе за эрдельтерьером, не считая того, конечно, что он, как и все терьеры, любит подраться с другими собаками.

Вельштерьер внешне очень похож на эрдельтерьера, но несколько мельче (рост - до 39 см). У нас этих собак довольно мало. Шерсть их также требует тримминга. По своему назначению вельштерьер собака для норной охоты, а также для охоты на копытных и птицу, но часто его держат просто как компаньона.

Ирландский терьер - собака: средних размеров (рост - до 45 см) изумительно красивого медного окраса. Шерсть необходимо тримминговать. Ирландский терьер очень энергичен и бесстрашен, может быть прекрасным защитником своего хозяина. Как и все терьеры, он вряд ли подойдет для пожилых людей, но для любителей спорта и для семьи с детьми-подростками он просто незаменим.

Керри-блю-терьер - очень элегантная собака. Интересна она тем, что в возрасте около полугода ее шерсть из черной делается темно-голубой. Оттенок шерсти взрослого керри-блю очень трудно описать - это надо видеть. Шерсть мягкая и нуждается не в тримминге, а в стрижке. Рост - до 48 см. Характер собаки весьма типичен для терьера, и с дрессировкой бывает много сложностей. Но любители "малютки керри-блю" уверяют, что это самая лучшая собака на свете.

Бедлингтон-терьера когда-то использовали в качестве норной собаки, а теперь это домашний баловень. Рост - до 40 см. Шерсть шелковистая, не прилегающая плотно к телу, нуждается в стрижке. Щенки рождаются темными и постепенно светлеют так, что взрослый бедлингтон становится похожим на нежную овечку. Однако характер у них не имеет ничего общего с внешностью. Бедлингтон - смелая, иной раз даже чересчур, собака, не привыкшая отступать перед трудностями и бесконечно уверенная в своих силах. При относительно небольшом росте скай-теpьеpа (до 25 см) поражает длина его туловища - от мочки носа до кончика хвоста она составляет 1 м. Учитывая, что как и у других норных терьеров, у ская стальные челюсти, вряд ли можно рекомендовать его на роль диванной собачки. Он бесстрашен, неутомим, энергичен.

Скотч-терьер, или шотландский терьер, некогда был у нас очень популярен, и все знали его как Манюню - собачку клоуна Карандаша. Это небольшая, ростом до 28 см, собака растянутого формата имеет длинную черную шерсть, почти полностью закрывающую коротенькие ножки, что придает ей несколько гротескный вид. Шерсть скотч-терьера надо стричь. Используется он в качестве норной собаки. По характеру довольно своеволен, иногда даже упрям. К чужим людям относится настороженно, поэтому бывает трудновато приучить его к новым знакомым.

Фокстерьер - некрупная собака (рост - не более 39 см) необычайной отваги, готовая помериться силами с любым зверем, каких бы размеров тот ни был. Существует два вида фокстерьеров, различающиеся по структуре шерсти. Жестко- и гладкошерстный. Жесткошерстный фокстерьер нуждается в регулярном тримминге, а гладкошерстного собрата достаточно начесывать щеткой и протирать суконкой. Без охоты энергичный фокс не находит себе места, а потому, развлекаясь, он не раз дает хозяину повод для огорчений. Подраться с чужой собакой, загнать на дерево кошку, облаять прохожего - все это успеет сделать фокс, пока вы сворачиваете отстегнутый поводок в размышлении, куда пойти гулять с милым крошкой.

Ягдтерьер выведен в Германии в 20-ЗО-х гг. нашего века для разнообразного охотничьего использования. Внешность у собаки, что называется, простоватая: шерсть жесткая или гладкая, не требующая специального ухода, окрас темный с подпалом, рост - не более 40 см. Охотники отмечают великолепную работоспособность и дрессируемость ягдтерьера. Любители собак, не увлекающиеся охотой, ягдтерьеров держат редко, но оно и к лучшему: не дело для охотничьего терьера пролеживать бока На диване.

Стаффордширский бультерьер - ближайшая родня бультерьеpов. От собак подобного типа Дж. Хингс получил в свое время белых бультерьеров, прародителей всех современных булей. Старотипных бультерьеров стали тогда называть стаффордширскими, по графству в котором их разводили. Рост в холке 35 - 40 см. Это отчаянные забияки, отменные крысоловы, прекрасные собаки-компаньоны для подвижных и энергичных людей.

Бультерьер происходит от травильных догообразных собак и терьеров. Эта гладкошерстная собака средних размеров несколько напоминает кабанчика. Она имеет мощное тело, огромную голову (более половины длины корпуса), маленькие косо посаженные глазки, мощные короткие ноги. Использовался бультерьер как травильная собака, но гораздо чаще - в собачьих боях. Привычка драться по любому поводу сохранилась У всех современных булей, так что если вы не желаете ежедневно расхлебывать кашу, которую заваривает ваш забияка, поищите для себя более миролюбивую породу. Если же нам нравится иметь собаку-бойца, обязательна обратите самое серьезное внимание на ее воспитание, потому что рано или поздно неуправляемый пес жестоко пострадает в одной из тех драк, что сам же и затеял. Учтите, что бультерьеры отличаются крайним упрямством. Говорят, что они - великолепные сторожа: вполне возможно, но не обязательно. Не исключено, что, когда бультерьеру представится возможность выбирать между потасовкой с собакой и задержанием вора, он предпочтет первое.

Американский стаффордшир-терьер несколько мельче бультерьера и не с такой огромной головой. Это тоже бойцовая собака, очень упорная и неустрашимая. Отличается большой агрессивностью к незнакомым людям.

Йоркшир-терьер - одна из самых маленьких комнатных собак. Стандартом породы оговорен не рост в холке, а масса - не более 3,2 кг. Масса тела самого маленького из йоркшир-терьеров составляла в возрасте около 2 лет почти 113 г. Длинная шерсть требует тщательного ухода и специальной завивки на папильотки. Для сохранения завивки крошек-терьерчиков выносят на улицу в специальных комбинезонах, а на выставках демонстрируют в застекленных витринах, так что эти собаки для особых энтузиастов.

Австралийский терьер - некрупная (ростом до 25 см) жесткошерстная собака, потомок английских терьеров, попадавших в разное время со своими хозяевами в Австралию. Внешность типичная для терьеров, характер - тоже: это отважная собака, неутомимый крысолов и прекрасный компаньон.

Чешский терьер - собака несколько растянутого формата (кобели ростом от 28 до 35 см, суки немного мельче). Прекрасная охотница, высоко ценимая на родине. Благодаря хорошей обучаемости и неустрашимому характеру завоевывает сердца все большего количества людей уже не как охотник, но как собака-компаньон.

За рубежом разводят еще многие другие породы средних и мелких терьеров как для охоты, так и для дома. Некоторые из них попали в нашу страну и приобрели здесь своих поклонников, но до их массового разведения еще далеко, поэтому остановимся на двух породах терьеров, выведенных отечественными селекционерами.

Одна из этих пород - черный терьер. Это настоящий великан (рост - до 72 см), эрдель по сравнению с ним - собака небольшая. Черный терьер был выведен в 50-х гг. путем сложного воспроизводительного скрещивания эрдельтерьера, ризеншнауцера и ротвейлера при участии некоторых других пород. В результате длительного отбора получили энергичную, крайне недоверчивую к посторонним собаку с хорошими рабочими задатками. Собака неплохо дрессируется, однако ее хозяин кроме терпения должен обладать еще и недюжинной физической силой.

Для уличного содержания собака недостаточно пригодна, так как на морозе ее пышные усы и борода сильно смерзаются, но в домашних условиях черный терьер очень удобен - его шерсть практически не сыплется. Работа над породой еще далеко не закончена, и по внешнему виду собаки из одного помета могут сильно различаться: часть из них может быть больше похожа своей жесткой и довольно короткой шерстью на ризеншнауцера, а остальные - одеты гораздо пышнее, с обильным подшерстком. Тем не менее порода эта достаточно интересна, и черный терьер может быть подходящей собакой для сильного молодого мужчины.

Вторая отечественная порода терьеров - во всем полная противоположность первой. Это московский длинношерстный той-терьер. Порода выведена в 60 - 70-х гг. путем скрещивания той-терьера и собачек типа длинношерстных чихуахуа. Получилось очаровательное создание ростом не более 30 см. Крупные выразительные глаза придают мордочке собачки несколько кокетливое выражение, а большие стоячие уши с длинной бахромой шерсти этот эффект еще более усиливают. Той-терьер очень подвижен, но его энергию можно легко направить в нужное русло. Его легко обучить разным штукам, если хозяевам не лень заниматься цирковой дрессурой. Ко всему прочему, он бесстрашен, как истинный терьер. Его популярность растет вполне заслуженно - ведь это собака для всей семьи. Дети обожают его веселый нрав, мама и папа - за то, что он не устает играть с их отпрысками, а бабушка с дедушкой не перестают изумляться, что в такой букашке столько ума! Вам понравились терьеры? Тогда выбирайте, кто из них вам подходит больше всего.

0

9

5.11. Пинчеры и шнауцеры
Еще одна ветвь, идущая от древних шпицеобразных собак, пинчеры и шнауцеры, отдаленные родичи терьеров. Пути этих групп разошлись очень давно, скорее всего еще до начала нашей эры. Центр образования группы пинчеров и шнауцеров - это Германия, тогда как родина терьеров - Англия.

Предками пинчеров и шнауцеров были универсальные по типу использования собаки средних размеров. Они охраняли стада, сопровождали скот в пути, защищали имущество хозяина и обеспечивали его личную безопасность. Примитивные пинчеры и шнауцеры отличались энергичным темпераментом, силой, неутомимостью и прекрасной приспособленностью к довольно суровым климатическим условиям. Была у них и еще одна черта, необходимая для любой серьезной рабочей собаки,- недоверчивость к посторонним.

Провести четкую грань между старыми формами пинчеров и шнауцеров достаточно сложно. Тип сложения, строение черепа, направление их использования практически не различались, что же до шерсти, то встречались пинчеры с гладкой и с жесткой шерстью, тогда как шнауцеры были только жесткошерстными.

Карликовые формы выделились в особые породы раньше Своих крупных собратьев. В этом нет ничего из ряда вон выходящего. Ведь от рабочей собаки в течение веков человек требовал прежде всего четкого исполнения ее обязанностей, а потом уже единообразия и определенной характерности внешних форм. Отбор по экстерьеру вели лишь в тех случаях, когда от вполне определенных статей зависело улучшение работоспособности. А вот при разведении мелких собачек, что называется, для души, внимание обращали в первую очередь на оригинальную внешность. И чем меньше такое создание походило на других собак, тем больше сил затрачивали на сохранение его оригинальных черт в потомстве. Примеров такого отбора мы видим множество в самых разных группах собак. Породы, предназначенные для охоты или охраны, создаются и постоянно изменяются в связи с изменениями требований к их использованию в данный момент времени. Они сливаются друг с другом, исчезают, дают новые породы с несколько иной комбинацией черт поведения и экстерьера, которая максимально приспособлена к определенному типу использования в конкретном месте и в данный исторический период. Декоративные же формы существуют в веках, меняясь очень медленно, причем эти изменения происходят, как правило, в сторону все большего утрирования чисто внешних признаков. В результате появляются собачки с необычайно длинной шерстью, мешающей им ходить и требующей постоянного ухода, или, наоборот, почти совсем лишенные шерсти, что также не повышает их приспособленности к окружающим условиям; у собачек иных пород ножки становятся совсем короткими, у других морда делается все более курносой, и так далее.

Словом, нет такого отклонения от нормального типа, которое люди не постарались бы закрепить в поголовье декоративных собак.

Не миновала чаша сия и пинчеров со шнауцерами. Пока крупные собаки продолжали пасти скот и сопровождать гурты, карликовые пинчеры и шнауцеры уже поселились в жилищах людей на правах домашних баловней и представляли собой вполне сформированные породы с четкими и единообразными признаками экстерьера.

Карликовый пинчер - очень изящная собачка ростом до 30 см, с большими стоячими ушами и гладкой шерстью, что делает ее похожей на олененка Бемби. Порода была очень популярной в нашей стране еще в 50 - 60-х гг., но потом мода изменилась, всеобщую любовь завоевали пудели, а малютки пинчеры ныне стали совсем малочисленными. Вероятно, сыграло свою роль и то, что в неумелых руках пинчер быстро утрачивает спортивную форму, толстеет, начинаются болезни обмена веществ, и он теряет свою привлекательность. Однако если карликового пинчера не перекармливать, это приятная во всех отношениях собака. Пинчер подвижен, сообразителен и храбр. Он готов защищать своего хозяина и от больших собак, и от подозрительных людей, при этом прыгает и лает так, что создает впечатление целой своры злющих псов, чем и повергает неприятеля в полную растерянность.

Аффен-пинчер - собачка ростом не более 28 см, представляющая собой жесткошерстную форму пинчера. Шерсть надо регулярно расчесывать. Особое своеобразие аффен-пинчеру придают жесткие усы и борода, из-за которых малютка и получил свое название, переводимое как обезьяний пинчер; но похож он скорее не на обезьянку, а на задорного чертика, замышляющего очередную каверзу. Характер имеет очень живой и бесстрашный, готов носиться без устали целый день, однако если не полениться и заняться вовремя его воспитанием, он с радостью будет выполнять любую вашу команду. В нашей стране аффен-пинчеры немногочисленны, но любители этих собак делают все, чтобы порода сохранилась.

Гладкошерстный пинчер очень похож на маленького добермана, и не удивительно: они очень близкая родня. Рост - 40 - 48 см, окрас черный, коричневый, серо-голубой с подпалами или перец с солью (зонарно-серый). Собака взрывного темперамента, но при этом отлично поддается дрессировке. Прекрасно сочетает качества служебной собаки и собаки-компаньона. У нас эта порода известна очень мало.

Доберман или доберман-пинчер. Название породе дано по имени владельца питомника собак, где она была выведена путем скрещивания старого немецкого пинчера с другими местными породами. Рост кобелей - до 68, сук - до 65 см. Шерсть гладкая. Окрас черный, коричневый, голубой с подпалом. Собака атлетического телосложения, выгодно подчеркиваемого атласной шерстью. Никаких признаков сырого телосложения или ожирения быть не должно. Характер очень энергичный, живо реагирующий на все происходящее вокруг, подвижный. Такая резвость Создает некоторые трудности при дрессировке, но они вполне преодолимы при упорстве и настойчивости хозяина. Доберман может быть отличной служебной собакой, прекрасным спутником для дальних походов и, конечно, незаменимым участником игр. Зимой и в сырую ветреную погоду следует быть внимательным, чтобы не переохладить собаку, а избежать этого крайне просто - дайте ей активно двигаться.

Цвергшнауцер - очень темпераментная подвижная собака. Рост кобелей - до 35, сук - до 33 см. Шерсть жесткая, на морде усы и борода. По телосложению, общему впечатлению и поведению - уменьшенная копия более крупных шнауцеров. Окрас - перец с солью, чисто-черный и черно-подпалый. Отличается изрядной долей упрямства, но тем не менее прекрасно дрессируется. Великолепный компаньон и отличный сторож, словом, собака для семьи с детьми, для людей спортивного склада. Пожилых людей цверг может утомлять своей неуемной энергией. Миттельшнауцер - компактная собака с очень живым характером. Рост кобелей - не более 48, сук - 46 см. Окрас - перец с Солью или чисто-черный. Отлично дрессируется, пригоден для защитно-караульной службы. В молодости отличается изрядной самостоятельностью, поэтому нужен серьезный последовательный подход к вопросам его воспитания и дрессировки. Обожает активные игры и беготню на свежем воздухе.

Ризеншнауцер: рост кобелей - от 65 до 70, сук - от 60 до 65 см; окрас чисто-черный или перец с солью (последние несколько мельче первых). Собака очень подвижная и самостоятельная. Отличный сторож, на лету схватывает все премудрости дрессировки, при этом в ответственный момент способен принять решение по своему усмотрению. На сегодняшний день - одна из лучших служебных пород. Может быть хорошим компаньоном, однако совсем не подходит для людей, склонных менять свои решения под давлением обстоятельств. Ризен очень быстро находит их слабые места и начинает делать то, что хочется именно ему. Но человеку, умеющему настоять на своем, интеллект и склонность ризена к маленьким хитростям доставят истинное наслаждение.

Все породы шнауцеров нуждаются в регулярном тримминге, без которого их шерсть теряет свою жесткость и цвет и может возникнуть раздражение кожи.

Очевидно, что при всех различиях в размерах и структуре шерсти пинчеров и шнауцеров роднит очень сходное поведение: все они отличаются большой подвижностью, не терпят движения шагом. Рысь, галоп, карьер - их излюбленные аллюры. Эти собаки очень любознательны и предпочитают постигать все житейские премудрости на собственном опыте. Они прекрасно обучаются и дрессировочным командам, и забавным шуткам - было бы желание учить. Все они недоверчивы к посторонним, подчас даже агрессивны, но воспитание легко направляет эту особенность в нужное русло. Зато к семье хозяина они очень привязаны, крайне вежливы и терпеливы с детьми; тем, кого признают за своих, они не устают выказывать свою любовь. Так что, если вам нужен "ангел-хранитель", выбирайте любую из этих пород, не пожалеете.

5.12. Догообразные
Эта большая группа пород существует уже не первое тысячелетие. Предком всех догообразных собак принято считать тибетского дога. Этих крупных, довольно грубого сложения собак с густой шерстью использовали, по всей видимости, для защиты жилищ и охраны скота. Долгий путь привел примитивных догов с Тибета в Месопотамию, а оттуда в Грецию и в Рим. За период многовековых странствий облик собак сильно изменился. Сохранив большие размеры и общий тип телосложения, молосские и эпирские собаки (так они назывались в Древнем Риме) утратили густую шерсть своих предков, стали короткошерстными. Теперь этих псов использовали не только для охраны стад, но и как боевых собак. Огромных зверей в ошейниках с острыми шипами приучали кидаться на врагов, и надо думать, что они хорошо справлялись со своей задачей, раз изображения боевых псов часто увековечивали на фресках, дошедших до наших дней. Вместе с римскими легионерами боевые псы-молоссы приплыли на Британские острова. Здесь потомков тибетского дога ожидало блестящее будущее: именно в Англии были выведены многие современные породы догообразных. Судите сами: английский бульдог, бульмастиф, мастиф, тибетский мастиф (не удивляйтесь названию - это попытка воссоздать облик предка). Кроме того, догообразные собаки в Англии участвовали в создании бультерьеров, бладхаундов и некоторых других пород.

К современным догообразным помимо перечисленных относятся такие внешне несхожие собаки, как ротвейлер, французский бульдог, сенбернар, ньюфаундленд, а из отечественных - среднеазиатская и кавказская овчарки, некоторые пастушеские породы собак Европы.

Имеются свои породы догообразных и в Южной Америке, куда они попали при колонизации материка европейцами. Это дого аргентино, фила бразильеру, некоторые другие. По своему облику собаки несколько напоминают тяжелых догов. Используют их для сопровождения стад, по некоторым сообщениям, для собачьих боев и, разумеется, в качестве собак-компаньонов. При достаточном разнообразии внешнего вида догообразные, за редким исключением, собаки крупные. Всем им, даже мелким французским бульдогам, свойственны крепость телосложения, близкий к квадратному формат и достаточно уравновешенный темперамени. А вот выраженность агрессии колеблется очень сильно. Ньюфаундленд, сенбернар отбирались по признаку отсутствия агрессии к человеку. И вполне понятно, почему: что это за спасатель или пастух, рвущий зубами первого встречного?! Кстати, на примере среднеазиатской овчарки легко убедиться, что агрессия к человеку и к другой собаке - совершенно разные вещи. Ведь безразличных к чужим людям среднеазиатов до самых недавних времен использовали для собачьих боев.

Зато у ротвейлера, кавказской овчарки, а часто и у дога бывает Очень сильно выраженная агрессивность именно по отношению к людям. Более того, и о ротвейлере, и о кавказской овчарке говорят, что это собака одного хозяина. Подразумевается здесь то, что пес повинуется только тому человеку, который его вырастил и воспитал, при этом он может и в грош не ставить даже членов семьи хозяина, не говоря уже о посторонних людях. Такая особенность создает довольно много сложностей в содержании собак этих пород. Мало идеально выдрессировать такую собаку, надо иметь еще достаточно физических сил, чтобы сладить с ней, если она все же решит поступить так, как ей вздумалось. Ну, например, цапнуть зубами прохожего, весь проступок которого заключается только в том, что он внезапно вышел из-за угла...

Ньюфаундленды и сенбернары имеют, как уже говорилось, совершенно иной характер. Они заботливые няньки, с любовью присматривающие за детьми своих хозяев, хорошо дрессируются, а ньюфаундленды, как это им положено, обожают воду. Иной раз ньюфаундленд даже слишком усерден в своем стремлении спасать утопающих и норовит вытащить хозяина из воды, когда тот просто купается. Из-за длинной густой шерсти жизнь в теплой городской квартире для этих собак сплошная мука. Содержание в квартире вызывает постоянную линьку, животных приходится все время тщательно вычесывать. Правда, умелые хозяйки из подшерстка ньюфаундлендов прядут шерсть, а вещи, связанные из нее, мало чем отличаются от мохера. Ко всему прочему, вещи из собачьей шерсти, как утверждают носящие их люди, отлично помогают от радикулита и болей в суставах. В нашей стране и ньюфаундленд, и сенбернар используются прежде всего в качестве собак-компаньонов. Однако ньюфаундленда можно легко обучить спасению утопающих. А вот использование сенбернара в горноспасательных работах довольно сомнительно: современные сенбернары гораздо тяжелее своих предков, им трудно двигаться по глубокому снегу и раскапывать его.

Доги по типу использования относятся к спортивно-декоративным собакам, У них слишком короткая шерсть, чтобы их можно было использовать для служебных целей в наших условиях. Но дрессируются доги неплохо, надо лишь набраться терпения, поскольку эти крупные собаки растут и формируются очень долго. Зимой на прогулке с догом надо побольше двигаться, чтобы собака не простудилась.

Далматин - очень элегантная собака: по белой рубашке мелкий ситцевый крап черного или коричневого цвета, мочка носа - в тон крапу. Рост - около 60 см. История породы крайне запутанна. Не известно даже, является ли она догообразной. В свое время далматины сопровождали экипажи знатных дам, причем собаки были столь ловки и быстры, что могли бежать не только по бокам кареты, но даже под ее днищем. К сожалению, у далматинов, как у истинных аристократов, возможен целый букет наследственных болезней: глухота, тяжелые нарушения обмена веществ и т. д.

Боксер имеет несколько необычную внешность из-за характерных особенностей строения челюстей, что многим не внушает особых симпатий. Но перекус и вздернутая морда для него норма. При излишне сырых губах (брылях) слюна может вытекать из уголков рта, поэтому многие считают боксера слюнявым и неопрятным. Однако слюнотечение часто наблюдается у собак многих других пород с сырыми губами; при возбуждении же практически у любой собаки "текут слюнки", так что боксер в этом плане не исключение. Зато прямой постав крупных темных глаз придает морде собаки очень приятное, прямо-таки осмысленное выражение. Боксер готов перенимать все привычки своего хозяина, от лежания на диване перед телевизором до бега трусцой. Это очень подвижная и контактная собака, но при необходимости она встанет на защиту хозяина, как настоящий боевой пес. Несмотря на то, что разговоры о мертвой хватке боксеров всего лишь легенда, в схватках они действительно проявляют крайнее упорство.

По строению челюстей с боксерами сходны бульдоги', но у них перекус еще более сильный. Отличаются бульдоги и форматом: он у них более растянутый, тогда как у боксера совершенно квадратный. Английский бульдог значительно крупнее французского и выглядит очень импозантно. У него крупная голова с висячими на хрящах ушами, мощный, почти цилиндрический корпус и сильные ноги. Однако постав конечностей часто оставляет желать лучшего: вывернутые локти, косолапость. Возможно, поэтому английский бульдог предпочитает двигаться неспешным шагом или неуклюжей рысью. Отмечают крайнее упорство английских бульдогов, что создает немало проблем при их выращивании. Если учесть еще и предрасположенность к болезням сердца и верхних дыхательных путей, то стоит трижды подумать, прежде чем завести такую собаку. Тем не менее, зная о возможных трудностях и заранее с ними смирившись, многие не хотят иной собаки кроме английского бульдога.

Французский бульдог - самый маленький представитель догообразных и, пожалуй, самый общительный из всех собак-компаньонов, не считая, разве что, пуделя. Эта маленькая собачка с задорным выражением мордочки и большими высоко поставленными ушами готова бегать и прыгать целыми днями. В отличие от большого английского брата французский бульдог, кажется, просто не умеет ходить шагом, он всегда бежит - рысью ли, галопом, - неважно, только бы побыстрее. Если хозяин на прогулке остановится, он принимается носиться вокруг него кругами и взлаивать. Он бесстрашно идет к любой большой собаке, чтобы повозиться с ней, и не испытывает раздражения, пролетев несколько метров по воздуху от толчка лапой большого пса. Крошка-бульдожка поднимается с земли как ни в чем не бывало, встряхивается и вновь кидается к приятелю, словно говоря: "Пустяки, дело житейское!". Единственное, что огорчает владельцев маленьких бульдогов,- их век недолог: мало кто доживает до 10 лет. Но это общая беда многих догообразных, независимо от размеров.

Мастифов и бульмастифов в нашей стране очень немного, но, судя по всему, они немногим отличаются от более известных мастино неаполитано. Это огромные собаки: самая маленькая из них, бульмастиф, весит 50 кг, остальные - около 80 кг. Шерсть у них короткая, плотно прилегающая, без подшерстка, зато сильно развита подкожная клетчатка, из-за чего кожа образует подвес на горле, собирается морщинами на морде, складками на шее и корпусе, сильно отвисает и пахах. Характер у собак уравновешенный, но размеры создают проблемы в управлении их поведением. Например, возможны ситуации, когда пес валит хозяина с ног, просто приласкавшись или потянувшись, на поводке к заинтересовавшему его предмету. Да и места такому созданию в квартире требуется много, тут не обойтись старым креслом или ковриком в уголке. Кроме того, у этих собак велика предрасположенность к ожирению, что влечет за собой массу новых проблем.

Мы уже упоминали об отечественных догообразных - кавказской и среднеазиатской овчарках. В последние годы эти собаки все более входят в моду. С одной стороны, это неплохо, так как им уже не грозит опасность вымирания, но, с другой стороны, вывоз из исконных мест обитания в города серьезно отражается на их породных качествах. Ведь они совершенно не предназначены для содержания в квартирах: здесь они страдают от жары, недостатка движения, безделья. Не всегда продуманное любительское разведение приводит к измельчению собак, появляются беднокостные животные, размываются характерные для пород черты. Настоящим спасением для этих пород может быть только научно обоснованное разведение при условии обязательного использования собак по их рабочему назначению. В связи с этим не советуем вам заводить их в качестве домашней игрушки.

Бернский зенненхунд - пастушеская собака родом из Альп. Рост кобелей - 63 - 70, сук - 58 - 66 см. Как и другие представители этой группы, зенненхунд помогал охранять и перегонять скот. При необходимости собак запрягали в небольшие тележки, используя как тягловых. Ныне зенненхунд чаще исполняет обязанности компаньона и сторожа.

Весьма перспективной является выведенная в конце 50-х гг. в нашей стране новая порода - московская сторожевая. Она была получена путем сложного поглотительного скрещивания длинношерстных сенбернаров и кавказских овчарок с прилитием крови русской гончей. Селекционеры хотели создать породу, сочетающую лучшие качества сенбернара и злобность кавказской овчарки.

По внешнему виду современные московские сторожевые собаки сильно напоминают сенбернаров, но они значительно суше и крепче, имеют иную форму головы. Эти собаки прекрасно дрессируются и более управляемы, чем кавказские овчарки. Работа с породой продолжается. Она еще не зарегистрирована в FCI, но у нас уже достаточно популярна. Сложности содержания московской сторожевой такие же, что и у всех длинношерстных пород: постоянная линька в теплом помещении. При вольерном содержании собака прекрасно чувствует себя в любой мороз, было бы где укрыться от ветра.

В заключение следует заметить, что ни одна из собак крупных догообразных пород не годится в спутники людям преклонного возраста или физически слабым. Крайне грустно бывает видеть на дрессировочной площадке, как хрупкая женщина или пожилой, страдающий одышкой, мужчина пытается завести на бум огромного дога, сторожевую или, пуще всего, кавказскую овчарку. Прекрасно сознавая свои преимущества, собака измывается над хозяином, как умеет, то валясь на него кулем со злополучного бума, то небрежно волоча его через всю площадку, а то и вовсе показывая зубы. Эти крупные собаки созданы для тяжелой физической работы, и если вы не можете обеспечить им необходимых нагрузок, не беритесь за их выращивание. Но если вы ощущаете в себе достаточно сил и упорства, потомки молоссов не дадут вам поводов для разочарования и будут отличными друзьями. И не забывайте о боксере и бульдогах: ну чем не находка для человека со средними физическими возможностями? Они прекрасно подходит и для семьи с детьми, безгранично преданы своим хозяевам. Таким образом, среди догообразных найдется порода на любой вкус.

5.13. Овчарки
Породы, относящиеся к этой группе, сформировались исторически довольно поздно - в бронзовом веке, когда в Европе стали развиваться земледелие и скотоводство. Население становилось все многочисленнее, шла распашка земель, площадь пастбищ сокращалась, а поголовье домашнего скота, прежде всего овец, росло, Тогда-то и возникла необходимость в собаках - помощниках пастуха, в задачу которых входили перегон стада с пастбища на пастбище, охрана посевов от потравы скотом, а самого скота - от нападения хищников.

Предками овчарок, вероятно, были некрупные и подвижке охотничьи собаки. В ходе длительного отбора по поведению их охотничий инстинкт преобразовывался так, что собаки преследовали скот, Но не причиняли ему вреда. Интересно, что даже сейчас среди овчарок разных пород можно проследить разную выраженность изначального охотничьего поведения - от очень грубого обращения со скотом, вплоть до укусов, до совершенно ритуальных угроз лаем и определенными движениями, вынуждающими стадо делать то, что от него требуется.

Как правило, овчарки - собаки среднего размера, очень подвижные, сильные и выносливые. Им свойственны бесстрашие и недоверчивое отношение к незнакомым людям, но к хозяину они привязываются очень сильно. У них прекрасное чутье и тонкий слух, они отличаются большой способностью к дрессировке, но при этом многим породам присуща еще и завидная самостоятельность.

Хорошо обученная овчарка знает несколько десятков команд и никогда в них не запутается. Она подгоняет отставших овец, собирает и гонит их в нужном направлении, поворачивает отару, выравнивает фронт пастьбы, загоняет животных в загон, в ворота и совершает уже массу других маневров. Все это овчарка может делать как по указанию пастуха, так и совершенно самостоятельно, исходя из требований момента. Она привлекает лаем внимание хозяина, если возле стада вдруг появится волк или незнакомые люди, отыскивает заблудившуюся овцу, а иной раз даже опекает слабых ягнят. Одним словом, овчарка - незаменимый помощник скотовода.

Как уже отмечалось, при пастьбе скота использовали кроме овчарок, происходивших от охотничьих собак, еще и некоторые породы догообразных. Но функции этих пастушеских собак были несколько иными. Прежде всего они должны были охранять скот от хищников, а особой тонкости в умении управлять стадом от них не требовалось. В качестве представителей подобных, существующих и в наши дни, пород можно назвать кавказскую, среднеазиатскую, анатолийскую овчарок, зенненхундов и т.д. Примитивные овчарки и пастушеские охранные собаки неоднократно скрещивались, в результате многие породы современных овчарок имеют смешанное происхождение а экстерьерные особенности в пределах группы различаются весьма значительно. Использование многих современных пород овчарок, сохранивших свое название, уже не ограничивается только пастушеской службой. Прекрасная дрессируемость, чутье, недоверчивость к посторонним помогли им стать отличными служебными собаками. Другие представители овчарок превратились в чисто декоративных собак, но и они не потеряли рабочих качеств предков. В разных странах сегодня существует такое множество пород овчарок, что все их невозможно хотя бы просто перечислить.

Самая известная из известных всем пород, конечно же, немецкая овчарка. Выведенная в конце XIX в. немецкими селекционерами из двух рас местных пастушеских собак, эта порода стремительно завоевала признание как у любителей, так и у специалистов-кинологов и быстро стала основной служебной породой универсального назначения. Сильная, ловкая выносливая и неприхотливая в содержании немецкая овчарка широко используется в самых разнообразных службах. Вернее сказать, нет такой работы, где бы она не нашла себе применения. Немецкая овчарка может идти по следу за преступником, быть проводником слепых, отыскивать людей под лавинами и разрушенными строениями во время стихийных бедствий, определять места утечки газа, работать в качестве собаки-санитара...

Немецкая овчарка прекрасно дрессируется, она очень дисциплинированна. Для этой породы характерно почти слепое повиновение хозяину или проводнику. Эти качества делают собаку чрезвычайно удобной для служебного использования под постоянным контролем человека, однако несколько ограничивают ее действия в нестандартных ситуациях требующих самостоятельного решения.

Немецкая овчарка - собака среднего роста: оптимальная высота в холке для кобелей - 62,5 для сук - 57,5 см. Формат слегка растянутый. Телосложение крепкое, сухое, очень гармоничное. Голова умеренно широкая, с клинообразной удлиненной мордой и стоячими ушами. По своему облику немецкая овчарка напоминает волка, похожи на волчьи и плавные стелющиеся движения. Характерный аллюр пастушеской собаки - неутомимая широкая рысь - позволяет овчарке часами сохранять работоспособность, идет ли она по следу, караулит ли вверенный объект, или обследует местность. Окрас немецкой овчарки может быть черным или серым (сплошным или с подпалом), чепрачным (с черной спиной), зонарно-серым или зонарно-рыжим. Шерсть на корпусе умеренной длины, с хорошо развитым подшерстком. Ее надо регулярно прочесывать, особенно в период линьки.

В Россию немецкую овчарку впервые завезли в 1904 г., однако разведение и широкое использование породы началось лишь в 20 30-х гг. в системе клубов служебного собаководства Осоавиахима (позднее ДОСААФ). Эта порода, претерпев за прошедшие годы смену различных тенденций и направлений развития, сохранила до наших дней ведущее положение в отечественном служебном собаководстве.

Для полнокровной жизни немецкой овчарке требуются дрессировка, работа, участие в соревнованиях - только так она сможет продемонстрировать свои многообразные таланты,

Шотландскую овчарку, или колли, по праву считают одной из самых красивых, грациозных и элегантных собак. Полагают, что название породы происходит от наименования шотландских черноголовых овец (colley), стада которых пасли эти собаки на протяжении многих веков. Суровый климат горной Шотландии сформировал облик собак и способствовал развитию необычайно густой и довольно длинной шерсти, предохраняющей их от любых капризов погоды. Не исключено, что колли старого типа скрещивали с сеттерами и борзыми, что сделало собак более быстроногими, а также облагородило их внешность,

Колли - собака среднего роста: высота в холке у кобелей 55 - 60, у сук - 50 - 55 см, однако за счет обильной шерсти, образующей на шее роскошную гриву, а на груди - жабо, она кажется намного крупнее. На морде и кончиках ушей шерсть у колли короткая, что подчеркивает благородство линий длинной точеной головы и позволяет видеть внимательные, умные глаза собаки. Формат несколько Растянутый, движения легкие, плавные и очень грациозные. Признаны три окраса шерсти: рыжий с белым, трехцветный (черный с белым и с яркими подпалами на конечностях и голове) и мраморный (серебристо-голубой с крапом и чернью).

Конечно, колли завоевала сердца многих и многих любителей собак не только благодаря своей красоте. Отличаясь мягким и спокойным характером, она издавна была не просто пастухом, а скорее заботливой нянькой для своих подопечных. На Дальнем Востоке нашей страны колли с успехом пасли даже пугливых пятнистых оленей, с чем не могли справиться другие овчарки.

Эта преданная и привязчивая собака очень хорошо относится к людям, и ее заботам можно вверить даже самого маленького ребенка, Колли обладает тонким умом и самоотверженностью, хорошо дрессируется, но при использовании в качестве собаки для защитно-каpаульной службы заметно уступает другим служебным породам. Помимо длинношерстной существует еще и гладкошерстная форма колли. Эта собака выглядит менее нарядно, и хотя кроме длины шерсти ничем не отличается от знаменитого сородича, пользуется гораздо меньшей известностью.

Бордер-колли - еще одна английская порода пастушеских собак. Стандарт на нее принят в нашем веке, но как местная примитивная порода она известна очень давно. Эта собака - совершенный пастух, умеющий виртуозно управлять овцами, неизменный победитель крупнейших международных соревнований по пастьбе овец. Бордер-колли может быть прекрасным компаньоном, особенно для людей, живущих за городом.

Шелти по виду напоминает колли в миниатюрном исполнении. Родом эти собаки с Шетландских островов, расположенных у побережья Шотландии. Рост их - от 33 до 38 см. Шелти богато одета пышной шерстью тех же окрасов, что и у колли. При всей своей внешней декоративности шелти достаточно вынослива и отлично себя чувствует и в городской квартире, и в сельском доме. Главное для нее - любовь хозяина и возможность выказать свою привязанность,

Бобтейл, или староанглийская овчарка. Рост кобелей от 56 см. Собака кажется много крупнее своих истинных размеров из-за густой длинной шерсти, не прилегающей плотно к телу. Характерный признак породы: большинство щенков рождается куцыми; тем щенкам, у которых хвостики есть, их обязательно купируют во младенчестве. Прекрасная нянька и хороший сторож. Несмотря на то, что уход за шерстью бобтейла требует много сил и времени, порода становится у нас все более популярной.

Самые мелкие из английских пастушеских собак - вельш-корги. Существует две формы этих овчарок: пемброк-вельш-корги и кардиган-вельш-корги. Обе они происходят из Южного Уэльса и известны еще с XI в. Назначением этих собак было сопровождение скота во время перегона. Управляли они скотом очень просто: хватали животных за ноги зубами, что заставляло тех ускорять движение и поворачивать в нужную сторону. При кажущейся простоте такая работа требует изрядной ловкости и смелости, отменной координации движений. А уж в выносливости вельш-корги могут посоперничать с куда более крупными собаками.

Вельш-корги маленького роста (всего лишь около 30 см), растянутого формата, коротконогая. Голова несколько напоминает лисью, с крупными стоячими ушами и очень смышлеными глазами. Шерсть довольно короткая и густая. У кардиган-вельш-корги хвост длинный, покрытый пушистой шерстью, что еще более увеличивает сходство с лисицей, особенно при рыжем окрасе. У пемброк-вельш-корги хвост или укорочен от рождения, или его купируют. Помимо рыже-белого допустимы практически все окрасы, кроме чисто-белого. Вельш-корги - очень приятные в общении, ласковые и смышленые собаки, что сделало их одной из популярных декоративных пород не только на родине, но и во многих странах. Единственная сложность в их воспитании - своевременное отучение от управления любимым хозяином при помощи острых зубов. Что поделать - профессиональная привычка...

На вельш-корги очень похожа шведская овчарка вальдхаунд, но эта собака несколько крупнее. Вальдхаунды превосходно пасут крупный рогатый скот, отличаются смелостью и неутомимостью, однако и с обязанностями домашнего компаньона справляются ничуть не хуже, чем с основной работой, что и делает породу все более популярной.

Бергамская овчарка - собака среднего роста; шерсть длинная, сбивается в войлочные лепешки по всему корпусу. Такая шерсть отлично защищает от капризов погоды и зубов хищников, но вряд ли удобна при содержании собаки в квартире.

К французским овчаркам относятся бриар, босерон, пикардийская овчарка, пиренейская горная собака и некоторые другие; часть этих пород явно находится в родстве с догообразными.

Наиболее популярен среди этих собак бриар. Эта порода происходит из местности Бри и известна с XII в. Бриар - собака довольно крупная (рост - до 68 см), одетая густой, длинной, довольно грубой шерстью. Допустим любой одноцветный окрас, кроме белого и каштанового. Собака подвижная и мощная, но характер имеет достаточно покладистый, хорошо поддается дрессировке и вполне может ужиться в городе, хотя конечно сельское приволье ей гораздо больше по душе.

Босерон отличается от большинства пастушеских пород короткой, прилегающей к телу шерстью. По внешнему виду он очень напоминает мощного добермана. Собака крупная: высота в холке у кобелей достигает 71 см, суки несколько мельче. Хвост не купируют. Характерная особенность босерона - прибылые пальцы на задних лапах, причем обязательно по два на каждой. Поскольку это породный признак, прибылые пальцы никогда не удаляют, без них собака не будет допущена в разведение, Окрас либо двухцветный (черный с красным подпалом), либо трехцветный (серо-черный с подпалом). Босерон крайне агрессивен к незнакомым людям, поэтому нуждается в очень упорном воспитании и тщательнейшей дрессировке. Хозяину эта собака будет верна до конца.

Очень интересна, хотя и не так широко известна, как прочие, португальская горная, или эштрельская овчарка. Эту древнюю пастушескую породу использовали также для охраны и даже для перевозки небольших грузов. Собаки этой породы очень выносливые, довольно крупные (рост до 70 см). Несмотря на растянутый формат, эштрельская овчарка выглядит компактно, сложение имеет очень крепкое и довольно сухое. У собаки мощная широкая голова с висячими на хрящах ушами. Шерсть умеренной длины, образует очесы на ногах и подвес на хвосте. Окрас черный, серый, палевый с белым, разрешен пятнистый и тигровый. По характеру собака очень спокойна и дружелюбна, но ни себя, ни хозяина она в обиду не даст.

Из бельгийских овчарок наиболее популярны тервюрен, грюнендаль, малинуа и лакенуа. Все эти породы прекрасно зарекомендовали себя в качестве служебных, пригодных для универсального использования. Собаки легко дрессируются, из них выходят отличные сторожа, а на соревнованиях бельгийские овчарки не уступают прославленным немецким. Бельгийские овчарки - собаки среднего роста, с характерной для овчарок головой и стоячими ушами. По типу сложения они напоминают немецкую овчарку, но более высоки на ногах. Все породы бельгийских овчарок различаются между собой прежде всего по длине, структуре и окрасу шерсти.

Тервюрен - крупная собака с длинной прямой густой шерстью; на шее уборный волос образует воротник. Окрас шерсти рыжий, палевый, серый с зачернением (кончики волос черные), обязательно наличие черной маски.

Грюнендаль - эффектная собака с нарядной длинной шерстью черного цвета. Уборный волос длинный, прямой, довольно жесткий. Хорошо развит подшерсток. На шее собаки красуется воротник, бедра и хвост богато одеты шерстью, на ногах - небольшие очесы. Малинуа имеет шерсть более короткую, очень густую и плотно прилегающую к телу. Воротник на шее и очесы на конечностях выражены слабо, но хвост покрыт пушистой шерстью. Окрас палевый различных оттенков, обязательно должна быть темная маска на морде.

Лакенуа - наиболее редкая разновидность бельгийских овчарок. Шерсть у нее весьма своеобразная, очень грубая, жесткая и взлохмаченная. Длина шерсти по всему корпусу составляет около б см. На морде шерсть образует небольшие брови, бороду и усы, однако они не должны придавать лакенуа сходство с бувье-де-фландр. Окрас палевый различных оттенков.

Очень хорошо известны далеко за пределами своей родины венгерские пастушеские собаки пули, пуми и комондор - одни из самых лучших пастухов, очень выносливые и преданные хозяину. Пули привлекает внимание своим оригинальным шерстным покровом. Шерсть у нее очень длинная, густая и свивается в шнуры, которые у взрослой собаки свисают почти до земли, Ухаживать за этими шнурами приходится очень тщательно - надо следить за их чистотой и разбирать руками, расчесывать. Рост у собак средний (у кобелей - 41 - 46, у сук - 36 - 41 см), телосложение крепкое и сухое, формат квадратный. Окрас шерсти может быть любым, но предпочтение отдают темным собакам, которые более заметны в отаре овец. Дрессируются пули превосходно. Они отлично приспосабливаются к любым условиям и очень выносливы, однако городская жизнь без любимой работы и хороших физических нагрузок для них скучна. Пуми во многом похожа на пули, а отличается главным образом шерстью - у пуми она длинная, всклокоченная и шнуров не образует. Окрас шерсти самый разнообразный, кроме пестрого и пятнистого. Пуми - очень энергичная и веселая собака. Она предана своему хозяину и легко дрессируется. Не столь оригинальная внешне, как пули, она менее популярна у любителей, но пастухи ценят ее очень высоко.

Комондор - собака чрезвычайно эффектная и очень представительная. Шерсть у нее только белого цвета, очень густая и длинная, ниспадающая толстыми шнурами или отдельными свалянными лепешками. В таком природном войлочном костюме высокой защиты собаке не страшны ни жара, ни холод, ни зубы хищников. Это очень крупная овчарка: верхнего предела роста не существует, но в среднем кобели достигают высоты в холке 80, а суки - 70 см. Сложение мощное и гармоничное. Комондор издавна охранял от хищников стада, пасшиеся на венгерских равнинах, защищал своего хозяина и его имущество. Он привык принимать решения сам, особенно в минуты опасности. Для содержания в квартире собака довольно неудобна, так как ей нужен вольный простор, свежий воздух и, само собой, ответственная работа, которой она могла бы себя полностью посвятить.

Похожа на комондора южнорусская овчарка (рост кобелей от 65, сук - от 62 см). Шерсть у нее густая, слегка волнистая и не свивается в шнуры. Порода выведена в конце XVIII в. овцеводами Таврии, которые скрещивали местных пастушеских собак с астурийскими, старонемецкими и другими породами овчарок, завезенными вместе с мериносовыми овцами. По некоторым данным, в южнорусских овчарках есть кровь крымских борзых. Эти собаки охраняли стада от хищников и пасли овец. Дрессируются южнорусские овчарки неплохо, но из-за высокой активности и большой злобы к посторонним требуют очень тщательного воспитания. Окрас шерсти этих овчарок может быть белым, серым, палевым различных оттенков, допустим пятнистый и серо-пегий окрас. Проблемы при содержании в городе те же, что и у комондора.

Польская низинная овчарка - некрупная собака ростом до 51 см, покрытая густой шерстью с обильным подшерстком. Такая шуба прекрасно защищает собаку от непогоды, но нуждается в регулярном прочесывании. Собака этой породы - отменный сторож.

И последняя порода, стремительно завоевывающая мировое признание на наших глазах,- это австралийская овчарка (келпи). Одним из ее предков был колли. Не исключено, что не обошлось без диких собак динго. Во всяком случае, тип сложения, облик, манера движения келпи наводят именно на эту мысль.

Келпи - собака некрупная (рост - около 50 см), с острой мордой и стоячими ушами. Шерсть короткая, довольно плотно прилегающая к телу. Яркие подпалы на ногах и морде при одноцветном общем окрасе очень украшают внешность собаки. Келпи - потрясающе подвижное и ловкое создание; она без устали бегает и скачет, куда не сможет запрыгнуть, туда вскарабкается, точно кошка. Обладает феноменальной способностью на лету усваивать самые сложные команды. У себя на родине, да и не только там, келпи славится как непревзойденный мастер пастьбы овец. После окончания курса пастушеской дрессировки келпи знает более 130 различных команд (немецкая овчарка после прохождения общего и специального курсов дрессировки осваивает около 20 команд). Слава келпи вполне ею заслужена. Появились эти интересные собачки и в нашей стране. Будем надеяться, что они найдут здесь своих почитателей.

Чехословацкий волчек - единственная порода, о которой точно известно, что это гибрид волка и собаки. Выведена чешскими селекционерами как служебная порода. Однако особенности поведения волкособак ставят под сомнение не только возможность использования этого создания для розыскной или какой-либо иной службы, но и просто содержания его в качестве домашнего животного. Пожалуй, это единственная порода, которую авторы настоятельно не рекомендуют кому бы то ни было заводить.

Итак, если вам нужна служебная собака, овчарки дают возможность широкого выбора. Но помните, что без упорного воспитания и дрессировки животные большинства из этих пород принесут вам больше хлопот и огорчений, чем радости. Обязательно настройтесь на серьезную работу с самых первых дней жизни щенка в вашем доме. Только дисциплинированная, послушная одному вашему жесту собака будет приятна вам самим, безопасна для окружающих и сможет счастливо прожить отпущенный ей срок.

0

10

5.14. Африканская группа
Название этой группы пород, как вы сами понимаете, весьма условно: если даже в Европе при давних традициях собаководства трудно разобраться в родственных связях пород, то для собак, разводимых в Африке, это вообще безнадежное занятие. Не удивляйтесь, что будут рассмотрены только две породы. Разумеется, в Африке собак не меньше, чем на других континентах, но большинство из них продолжают жить полувольной жизнью своих предков и по сути являются собаками-париями (о них подробно рассказывается в конце раздела).

Подлинное формирование отдельных, четко различимых пород только начинается, и вполне возможно, что в недалеком будущем мы узнаем о многих удивительных породах, совершенно не похожих на привычные нашему глазу и по облику, и по поведению. И такое предположение вовсе не из области фантастики: ведь Африка - прародина не только рода людского...

Подтверждением тому является одна из очень интересных пород собак - басенджи. Родом она из лесов Конго, а история ее насчитывает несколько тысячелетий. Эта некрупная собачка плотного сложения имеет стоячие уши, острую морду и хвост, загнутый крючком. Лапы, грудь, морда - обязательно белые, а основной окрас - рыжий или черный. На фоне других экзотических пород басенджи кажется простоватой, но ее поведенческие особенности настолько необычны, что ею всерьез занялись ученые. Прежде всего, для басенджи характерно то, что она никогда не лает, хотя диапазон звуков, которыми она пользуется для выражения своих эмоций, очень богат. При содержании группами у басенджи прослеживаются достаточно сложные социальные структуры. Эта особенность послужила причиной использования породы в ряде исследований по генетике поведения собак.

У себя на родине басенджи используют как универсальную охотничью собаку и как сторожа. Она довольно агрессивно относится к чужим людям, но со знакомыми и хозяевами очень ласкова. Ныне та порода становится все более модной в Европе и Америке, а у нас этих собак пока не разводят.

Вторая африканская порода - родезийский риджбек. Это потомок собак, привезенных в Южную Африку в XVI - XVII вв. европейскими колонистами, и местных собак. У риджбека весьма мрачное прошлое - его использовали для выслеживания и травли беглых рабов. Сегодня он занят куда более благородным делом - защищает дом своих хозяев.

Риджбек - довольно крупная, мощная собака (рост кобелей до 68 см), по облику несколько напоминающая тяжелую гончую, однако ни в коем случае не сырая. Риджбек просто обязан иметь отличные мышцы и эластичную шкуру. Окрас шерсти у него темно-рыжий, шерсть короткая. Это единственная порода собак, у которых волосы по хребту зачесаны по направлению к голове, а не к хвосту, как у всех прочих. Создается такое впечатление, что у собаки шерсть на спине встала дыбом от ярости. Надо думать, такой взъерошенный ремень не единожды вызывал недоразумения при встречах риджбека с собаками других пород - ведь для тех это явный признак агрессивных намерений.

Сила, неприхотливость и, конечно, необычный ремень по хребту создали риджбеку большую популярность далеко за пределами Южной Африки. Вполне возможно, эти оригинальные собаки скоро появятся и на наших выставках. Но, судя по описаниям внешности и характера риджбека, этот пес не подходит на роль игрушки. Он требует к себе уважения.

5.15. Восточная группа
Собаки, о которых пойдет речь, имеют либо очень отдаленное родство с собаками европейских пород, либо произошли совершенно самостоятельно. Иногда их называют собаками тибетской группы, указывая на достаточно условный центр, из которого шло их распространение. Однако в таком случае к тибетской группе следовало бы причислить и всех догообразных, поскольку их предком был тибетский дог. Этого не делают в связи с тем, что основные направления развития собаководства в европейской и восточноазиатской частях материка достаточно сильно различаются.

В Европе разведение собак изначально довольно резко разделялось на два русла: с одной стороны, получение и совершенствование множества разнообразных пользовательных пород; с другой - закрепление карликовых форм или пород с явными и оригинальными изменениями внешности в качестве декоративных. В Азии процесс породообразования проходил иначе. Уже задолго до начала нашего тысячелетия существовали собаки, используемые ~~я а: раны жилища, для охоты, реже - для пастьбы скота. Тем не менее ни одна из них не обособилась в отдельную породу, часто происходили смешения этих собак с массой парий, обитающих в селениях и их окрестностях. Мусульманская и индуистская религии считают собаку животным нечистым, в связи с чем человеку, занимающему хоть скольконибудь видное положение в обществе, не подобает и близко подходить к этому животному. Таким образом, собаки продолжали полувольное существование, а их чистопородное разведение в странах Передней и Юго-Восточной Азии практически отсутствовало. Несколько иначе обстояли дела с разведением собак на Тибете, где религия была более терпима по отношению к ним. Но и здесь в силу самых разных исторических причин разведения пользовательных пород шло довольно вяло, зато выводились породы, предназначенные к использованию в первую очередь на мясо.

На Востоке собак разводили и с иными целями. Мелкие собачки оригинальной внешности участвовали в разного рода религиозных церемониях и обитали в жилищах высокопоставленных особ в качестве редкостных диковинок. Понятно, что и в том, и в другом случае чем больше была похожа собака на "неведому зверюшку", тем выше она ценилась. Но ценных вещей не должно быть много - что же это за редкость, если она есть у каждого второго? Поэтому диковинных собачек и не стремились разводить в больших количествах. С течением Времени массовое разведение таких собак оказывалось невозможным ~ ~о чисто биологическим причинам: чем больше накапливалось в генотипе изменений, порождающих развитие неприспособительных признаков строения организма, тем ниже становилась жизнеспособность собак и тем тяжелее был груз наследственных болезней. А усугублялось все это еще и длительным, в течение столетий, близкородственным скрещиванием очень маленького поголовья собак. И тем не менее наиболее жизнестойким породам декоративных собак удалось пройти через столетия такой селекции и не только сохраниться, но еще и приобрести популярность в современных условиях разведения. Видимо, аналогичным путем была выведена чихуахуа предками мексиканцев.

Мы уже упоминали одну из пород восточной группы, говоря о шпицах. Это Чау-чау, ее-то ранее и разводили преимущественно как мясную собаку.

Несколько особую историю разведения имеет порода шар-пей. Это довольно крупная (ростом до 51 см) гладкошерстная собака. Вполне возможно, что и она в начале нашего тысячелетия была мясной породой, однако впоследствии ее использовали исключительно для собачьих боев. Благодаря такому применению и сформировался хаpактернейший облик шар-пея: мало того, что собака очень коренаста и обладает мощными мышцами, сама ее шкура служит надежным щитом от зубов противника. Толстая кожа собрана в складки по всему телу собаки; по площади она гораздо больше, чем поверхность собственного тела, и довольно слабо прикреплена к слою подкожных мышц. В результате противник может тянуть и грызть шкуру шар-пея, не причиняя тому серьезного вреда. Образно говоря, шарпей прячется внутри своей шкуры, выставляя наружу лишь грозные зубы.

Сегодня интерес к этой породе очень высок. Это одна из самых модных и безумно дорогих собак, но, судя по всему, разведение вне родины (Южный Китай) не пошло породе на пользу. Практически во всех руководствах по содержанию подчеркивается, что кожные складки надо регулярно протирать и смазывать мягким кремом, иначе они воспалятся. Появились шар-пеи и у нас в стране. Как они будут себя чувствовать, насколько удачным окажется их разведение, покажет время. Пока же можно сказать лишь то, что шар-пей, как истинная бойцовая собака, имеет слишком своеобразный характер, чтобы быть хорошим компаньоном или сторожем.

Тибетский спаниель. Отметим сразу, что спаниелем собачку назвали только потому, что она несколько напоминает европейские породы этой группы. Размеры ее невелики (рост - около 25 см). Шерсть довольно длинная, особенно на ушах и хвосте. Сам хвост загнут кольцом и лежит на спине, тогда как у настоящих спаниелей - прямой, горизонтальный. Эту собачку использовали в религиозных обрядах вертеть молитвенные барабаны. Нетрудно догадаться, что для такой работы годятся только очень послушные и покладистые собаки. В нашей стране порода практически не известна.

Лхасский апсо - собачка таких же размеров, что и тибетский спаниель, и тоже выведена в монастырях Тибета. Формат растянутый. Наиболее характерная деталь внешнего облика - шерсть, ниспадающая до земли. Под этим шелковистым покрывалом скрыто все тело собаки. На голове длинные пряди расчесывают на пробор, и они точно стекают вниз, сливаясь с волосами, покрывающими длинные уши. На мордочке растут мягкие усы и бородка. Пышный плюмаж лежит на крупе собачки, так что издалека бывает трудно понять, где же у замершего на месте лхасского апсо голова, а где хвост? Разумеется, возни с такой богатой шерстью более чем достаточно, да и на улице придется поискать место, где бы спустить собачку с рук, чтобы она не испачкалась. Зато на выставках апсо привлекает всеобщее внимание как всякое произведение искусства.

Тибетский терьер имеет не большее отношение к настоящим терьерам, чем его родич тибетский спаниель - к легавым. Вряд ли он когда-либо был настоящей пользовательной породой. Во всяком случае, это не охотник, скорее всего, не пастух, но, возможно, страж жилища. Рост - до 40 см. Характерна длинная, чуть волнистая шерсть. На голове она столь длинна, что закрывает глаза, но шерсть на корпусе до земли все же не достает. Характер очень энергичный, подвижный. Собака довольно недоверчива к чужим и не даст себя в обиду, но к хозяину сильно привязывается. Тибетские терьеры нашего разведения иногда бывают излишне самостоятельны, но это уже вопрос воспитания. В целом же это декоративная собака с задатками хорошего сторожа.

Крошка ши-тцу (рост - не более 26 см) родом из Китая. Вполне возможно, что одним из ее предков был лхасский апсо. Во всяком случае, тесные связи между далай-ламами Тибета и императорами Китая позволяют предположить этот вариант. Как и у апсо, шерсть у ши-тцу шелковистая и свисает до земли, но шерсть на голове у шитцу не расчесывают на пробор, а поднимают челку вверх с помощью заколки или бантика. Проблем с уходом за шерстью ничуть не меньше, чем и лхасского апсо, однако любители ши-тцу ценят этих собачек за веселый характер и сильно развитое чувство собственного достоинства. Следует отметить, что собачки-хризантемы могут настороженно относиться к детям.

Пекинес - древняя порода, выведенная в Пекине. Собачки этой породы обладают своеобразной внешностью: рост - 20 - 25 см, формат растянутый; шерсть плотно прилегает к голове и здесь довольно короткая; на ушах, шее, груди она отрастает длинными прядями, образуя подобие львиной гривы, покрывает густыми очесами лапы и создает на хвосте пышный плюмаж. Хвост пекинеса так велик, что кажется, он может укрыться им с головой. Окрас шерсти рыжий или серо-голубой, обязательно с темной маской.

По характеру пекинесы очень смелы и в избытке имеют чувство собственного достоинства. Ошибочно полагать, что такой собаке не нужно много двигаться. Конечно, пекинесу с его семенящей рысью не под силу пробежать за вами несколько километров (у него, как и у всех собак с курносой мордой, укорочены верхние дыхательные пути, и длительная нагрузка ему вредна). Но спокойные прогулки, когда собака сама выбирает темп движения, просто необходимы, а иначе ожирение, преждевременная старость и...

Японский хин, возможно, достаточно близкий родственник пекинеса, но не все знатоки породы согласны с этой точкой зрения. Рост 20 - 28 см. Формат близок к квадратному. Шерсть несколько короче, чем у пекинеса, и не образует характерной для того львиной гривы. Окрас обязательно пятнистый, сами пятна черные или любого оттенка рыжего цвета.

Хины имеют очень своеобразную походку. Из-за того, что они высоко поднимают передние ноги, получается танцующий, как бы церемониальный шаг. По характеру веселы, понятливы, но к незнакомым людям Относятся недоверчиво.

Мопс. Происхождение породы так темно и запутанно, что точно определить, где же была ее родина, невозможно. Мопс попал в Европу в средние века и приобрел там огромную популярность. Эта очень плотная собачка маленького роста (25 - 35 см) имеет тельце почти цилиндрической формы и вздернутую и укороченную донельзя морду. У самой курносой из всех курносых собак кожа на морде и на лбу лежит складками, из-за чего кажется, что песик скорбит о суетности этого мира или решает иную, столь же глубокую философскую проблему. Укороченный толстый хвостик свернут в неполное кольцо и лежит на крупе. Шерсть плотно прилегает к телу, Иногда встречаются длинношерстные собачки. Внешность мопса можно расценить и как крайнюю степень уродства, и как сверхоригинальность.

Мопс обладает весьма энергичным темпераментом, к хозяевам относится преданно, очень ласков, а вот к посторонним недоверчив или даже откровенно злобен. Мопсов у нас было много и прошлом веке, а сегодня это довольно редкая порода. Одна из основных сложностей содержания - большая склонность к ожирению.

Вполне возможно, что в труднодоступных районах Азии, особенно на Тибете, сохранились до наших дней и другие древние экзотические породы, но те, о которых шла речь, давно уже завоевали мировую известность. Может быть, оригинальная внешность и гордые манеры этих восточных аристократов древнего собачьего племени - как раз то, чего вы ждете от своего будущего любимца? Тогда не теряйте времени даром - этих собак не так много, чтобы щенков от них можно было приобрести в любой момент и по первому запросу.

5.16. Пудели
Собаки с курчавой густой шерстью известны еще с античных времен. Свойственна такая шерсть и некоторым породам пастушеских собак. В разное время существовали, да и теперь еще есть породы охотничьих собак с курчавой шерстью. Вполне вероятно, что современные пудели были получены в результате скрещивания нескольких пород, которым был присущ именно такой тип шерсти. Уже в средние века пудель стал общим любимцем, ну а в наши дни это, наверное, самая известная и любимая из числа собак-компаньонов. И в самом деле... Вы выходите на улицу, и если первая из встреченных вами собак не окажется пуделем, то вторая-то будет наверняка. Придя посмотреть цирковое представление, вы обнаруживаете, что в номере "Дрессированные собаки" также выступают пудели всех мастей и размеров. Ну, а на собачьей выставке самые многочисленные ринги чьи? Конечно же, пуделей.

Итак, пуделя знают все, и очень многие, решив завести собаку, останавливают свой выбор именно на этой породе. Пудель - прекрасная собака для семьи, живая и очень сообразительная; он отлично ладит с детьми и со взрослыми. Его легко обучить самым разным командам. Пудель не линяет, поэтому он придется по душе самой строгой хозяйке дома. Шерсть пуделя можно стричь на любой вкус здесь как ни в одной породе существует масса разрешенных фасонов стрижки. Наконец, это смелая собака, и лает она как настоящий сторожевой пес. Словом, достоинства пуделя видны невооруженным глазом. А недостатки? Или пудель - это идеальная собака? К сожалению, некоторых недостатков не лишен и он.

Прежде всего эта та самая нелиняющая шерсть, за которой нужен уход: ее приходится ежедневно и очень тщательно расчесывать и регулярно стричь по определенному фасону, причем стрижке предшествует тщательнейшее мытье мягким шампунем и столь же тщательное высушивание. Вот сколько всяких тщательно... Но если ими пренебречь, то аккуратная прелестная собака на глазах превратится... в старый валенок: грязную спутанную шерсть причесать крайне трудно, образовавшиеся колтуны придется выстричь, после чего собака будет выглядеть так, словно она переболела лишаем. Можно, конечно предоставить шерсти пуделя виться шнурами. Тогда стричь ее не надо - шнуры растут и течение всей жизни, и чем они длиннее, тем собака красивее. Но и со шнурами хватает возни: их все равно надо мыть, высушивать, а потом руками разбирать так, чтобы все они были одной толщины.

Муки ухода за шерстью частенько усугубляются жизнерадостным поведением самого пуделя. Точно желая напомнить, что он - потомок охотничьих собак, свежевыкупанный, аккуратно подстриженный пудель с головой плюхается в грязь. Он, видите ли, заметил там какую-то пернатую дичинку, а то и просто решил искупаться. Другое излюбленное занятие пуделя - гонять птичек где-нибудь в парке или прямо во дворе городского дома. Тут охотничий азарт у молодой собаки может разыграться настолько, что она просто не услышит приказов хозяина. А далеко ли в городе до воды? Вот поэтому пуделя необходимо обучить общим навыкам послушания.

И последнее осложнение, которое относится скорее к хозяевам, чем к их питомцам. Люди настолько любят и балуют своих красавцев, что среди пуделей стали попадаться собаки с ярко выраженными агрессивными наклонностями. Разбалованная до крайности собака, чуть что не по ней, норовит пустить в ход зубы. Эту отвратительную для пуделя манеру владельцы склонны объяснять повышенной возбудимостью и слабостью нервной системы своего питомца. Ничего подобного, у пуделя крепкая, здоровая психика, и такой тип поведения легко искореним при разумном воспитании. Пудель слишком умен, чтобы не понять, чего нельзя делать, если ему это точно и твердо объяснить хотя бы один раз.

А теперь о породах. У нас приняты стандарты на четыре породы: королевский (большой), средний (малый), карликовый и той-пудель. По своей сути это четыре варианта размеров собак, поскольку тип Сложения, структура шерсти и окрасы у них одни и те же. Интересно, что в пометах средних пуделей рождаются иногда карликовые собаки и, наоборот, иные дети карликов перерастают своих родителей и на выставках ходят в рингах средних пуделей. Между королевскими и средними пуделями таких обменов не происходит. Окрас шерсти весьма разнообразен: черный (самый немаркий), серебристый (собаки приобретают этот изысканный цвет, взрослея; рождаются же они черными), абрикосовый и коричневый (и тот, и другой окрас светлеет с годами, особенно сильно у сук после щенения), белый (потрясающе красивый, но его трудно уберечь от грязи), Есть и иные расцветки, но часть из них пока не утверждена FCI, а других еще нет в отечественном разведении.

Как бы то ни было, выбирать есть из чего. Независимо от размера, окраса и типа шерсти этот веселый и сообразительный пес, несомненно, принесет радость в ваш дом.

5.17. Бишоны и болонки
Эти очаровательные комнатные собачки выведены в странах Средиземноморья, оттуда они и распространились постепенно, завоевывая сердца людей по всему свету. Размеры их невелики, легкая шелковистая шерсть лежит волной, завивается локонами и курчавится, как у пуделя. Такой шерстный покров создает впечатление нежного, воздушного и совершенно беспомощного существа. Характер у всех этих собак ласковый и привязчивый.

Бишоны и нашей стране практически неизвестны, хотя они близкая родня знакомой многим мальтийской болонки. Существует шесть пород этих собак: бишон-фриз (он несколько напоминает пуделя), бишон-лион (его обязательно стригут подо льва, откуда и пошло название породы), болонский, мальтийский, гаванский и тенерифский бишоны - потомки бишон-фриза.

Зато болонки у нас собаки достаточно распространенные. Самая известная и самая древняя среди них - мальтийская болонка. Окрас шерсти у нее снежно-белый, шерсть шелковистая, прямая, ниспадающая вдоль туловища. За таким нарядом необходим кропотливый уход: шерсть надо ежедневно расчесывать, чистить тальком или мелом и мыть, когда она загрязнится. К сожалению, у болонок, как и у многих белых собак, с возрастом волосы на морде и вокруг глаз приобретают розовато-коричневатый оттенок, несколько портящий внешность этих красавиц.

Иногда такое изменение цвета шерсти связано с нарушением фосфорно-кальциевого обмена.

Французская болонка тоже одета в белую шубку, но у нее шерсть курчавится. Особенности ухода за шерстью те же, что и у мальтийской болонки.

Цветные болонки выведены в нашей стране в 50-х гг. Селекционеры скрещивали болонок с белой шерстью с восточными декоративными собачками - пекинесами и ши-тцу. В конечном итоге получились прелестные создания с волнистой или курчавой шерстью. Масть может быть любой, но только не белой. Таким образом, сохранила все достоинства декоративной собачки - игривость, изящество, сообразительность и оригинальную внешность, цветные болонки избавились от белой шерсти, смущавшей многих практичных людей своей маркостью. Это обстоятельство сделало их весьма популярными. Многие, решившись на приобретение декоративной собачки, выбирают именно цветную болонку и не жалеют об этом. Малютки так похожи на игрушечных собачек. Сознайтесь, кому не хочется иногда вернуться в Далекое детство и еще чуть-чуть поиграть - болонки предоставят вам такую возможность.

5.18. Голые собачки
Ныне существует несколько пород собак, почти полностью лишенных шерстного покрова, - это мексиканские, перуанские и китайские голые собачки. Происхождение этих пород теряется в глубине веков. Скорее всего, американские и китайские породы не родственны друг другу и возникли совершенно самостоятельно - слишком уж велико расстояние от Китая до Мексики. Гораздо логичнее предположить, что латиноамериканские голые собачки - продукт творчества жрецов ацтекских или каких-либо других древних индейских племен.

Аргументом в пользу этой гипотезы служит то, что разводили этих собачек именно при храмах, скорее всего для обрядовых целей. Внешность же у этих созданий настолько колоритна, что их так и хочется наделить какими-нибудь магическими свойствами.

Представьте себе собачку, у которой шерсть сохранилась только на темечке да на кончике хвоста. Теплая на ощупь кожа может быть серой или черной любого оттенка, иногда еще и с отметинами розового или коричневого тона. Зрелище, надо признать, впечатляющее. Что же до характера то он спокойный и довольно привязчивый.

Китайская голая собачка значительно меньше мексиканской и перуанской и одета относительно богаче: шапочка на голове, гривка, опушенные ноги и кисточка на хвосте. В пометах бывают и щенки, одетые совершенно нормально. Эта собачка, скорее всего, также использовалась в свое время в религиозных церемониях, что вообще типично для собак восточной группы. Сейчас сна является весьма дорогостоящей и модной собачкой-компаньоном.

Все эти изысканные и нежные собачки крайне требовательны к условиям содержания. Шерсти от них, конечно, нет, но зато кожа очень чувствительна и к солнечным лучам, и к пересыханию, и к травмам. Само собой, переохлаждение представляет для них смертельную угрозу. В нашей стране голых собачек считанные единицы, и вряд ли эти

экзотические породы станут многочисленными - слишком сложно содержание маленьких неженок.

5.19. Собаки-парии
Вряд ли найдется человек, который хотя бы раз в жизни не встретился с этими собаками. Собаки-парии, отверженные, а попросту говоря, дворняжки... Они неторопливо, точно не замечая ничего и никого вокруг, трусят по улицам больших и малых селений, нежатся под лучами солнца на газонах, свернувшись калачиком на теплой крышке теплоцентрали, пережидают бесконечную январскую ночь... Их много, очень много. Внешность у них самая разнообразная: всевозможные окрасы, длина и структура шерсти, типы сложения, словом, масса вариаций, иной раз самых причудливых. Но всех этих собак роднит одно - у них нет хозяев; человек не заботится о них, и они ему не служат.

Стоп. Только не надо призывать громы и молнии на головы людей, выгнавших этих несчастных на улицу. Все дело в том, что настоящих парий никто не изгонял из дома по той простой причине, что дома этого у них никогда не было. Эти собаки родились на свободе, живут сами по себе и прекрасно обходятся без человека. Возможно ли такое? Ведь это домашние животные. Как видите, возможно. В зоологии есть такое понятие - синантропный вид, то есть вид, обитающий вблизи жилья человека или даже в самом жилище, извлекающий максимальную пользу для себя из такого соседства, но при этом не становящийся домашним. Представители подобных видов тоже всем хорошо знакомы: домовый воробей, домовая мышь, серая крыса, а также тараканы, некоторые виды муравьев и термитов. К синантропному образу жизни с ростом городов склоняется все большее число видов животных, ранее избегавших человека. И это неудивительно. В современных городах для них находится масса убежищ, мест, где можно без помехи произвести на свет потомство, а уж столько еды, как здесь, вряд ли найдешь в естественной среде обитания. Вот и поселяются подле человека все новые и новые виды животных. О существовании некоторых из них большинство людей просто не догадывается, соседство же других обременительно и неприятно, но, похоже, неизбежно.

Так и собаки-парии... Давние их предки были по существу именно синантропными животными, пока не стали по-настоящему домашними. Но и после этого собаки еще долго продолжали жить в поселениях людей вольно. У них, по всей видимости, не было каких-то конкретных владельцев, хозяином этих собак было все племя, то есть у них был коллективный хозяин. Запомним это обстоятельство.

С течением времени появилась частная собственность, и собаки обрели хозяев в нашем понимании этого слова. Тем не менее, еще много веков, практически до наших дней, часть собак так и оставалась жить просто при каком-нибудь селении. Иногда их служба человеку сводилась к охране этого поселка, в тех местах, разумеется, где посторонние появлялись редко. В более оживленных местностях парии не делали и этого, а просто соседствовали с людьми. Пищу они добывали себе сами: охотились, подбирали отбросы, попрошайничали, просто воровали. Такой образ жизни сильно напоминает образ жизни, присущий их дальним родственникам - шакалам. Нельзя, однако, сказать, что от собак-парий людям вовсе не было проку. Выполняемая ими роль санитаров, особенно в местах с жарким климатом, была крайне важна, так что и здесь собаки умудрялись быть полезными человеку.

При отсутствии целенаправленного породного разведения и полувольном содержании ряды париев постоянно пополнялись за счет животных, живших при чьих-либо домах и по разным причинам оказавшихся без хозяев. Однако в наши дни, когда в большинстве мест собак содержат дома или хотя бы не позволяют им бегать без присмотра, такой приток сильно оскудел. Кроме того, чтобы жить на воле, надо уметь о себе позаботиться, а это совсем не просто. Нужно найти пищу и отстоять ее у конкурентов, надо уметь выбирать убежище от непогоды, необходимо иметь крепкое здоровье и, пожалуй, самое главное - следует перестать доверять человеку.

Последнее качество прекрасно развито у всех истинных парий, и по нему их легко отличить от потерявшихся домашних собак. Вот весьма обыденная сценка, Семейство полудиких собак расположилось на отдых на газоне. В нескольких метрах от них по дорожке снуют прохожие, на которых собаки не обращают никакого внимания они спят. Но стоит только остановиться перед ними, ступить хоть на шаг в их сторону - и сна как не бывало. Уши насторожились, глаза внимательно следят за человеком. Если предложить собакам какуюнибудь снедь, они издалека принюхиваются, может быть, соблаговолят подойти и взять. Но малейший жест угрозы, резкая интонация - и они дружно снимаются с места. В зависимости от степени опасности они могут уйти неспешной рысью, будто давно собирались тронуться в путь, или сразу же сорваться в стремительный карьер и только их и видели. Эти собаки никогда не перепутают, что зажато у вас в кулаке: кусок булки или камень, а уж машину ловцов беспризорных животных они распознают среди всех других моментально.

Именно поэтому при отлове бродячих собак попадаются в первую очередь зазевавшиеся домашние любимцы и лишь крайне редко дикари, да и то из числа самых молодых и самонадеянных.

Собаки-парии превосходно приспособлены к той жизни, которую они ведут. И это понятно: так жили их деды, родители, так и только так могут жить они сами. Естественный отбор властвует над ними с полной силой. Выжить может только самый крепкий, сообразительный и ловкий. Среди взрослых собак редко увидишь явно больное животное. Все, кто были чувствительны к болезням, перенесли их в раннем детстве многие погибли, но у выживших здоровья хоть отбавляй. Какой ценой достается им жизнь, можно догадаться хотя бы по тому, как редко встречаются суки с более чем двумя подросшими щенками, зато очень часто такой счастливчик бывает один. Остальных его братьев и сестер унесли болезни, бескормица, собственная неосторожность.

Жизнь в одиночку слишком сложна и опасна, а потому собаки предпочитают держаться стаями. По сути своей, стая - это семья собак. Ее могут составлять родители, их дети разных возрастов, другие родственные собаки. Количество собак в такой семье зависит от конкретных условий обитания. Это может быть микросемья - родительская пара без щенков или с одним-двумя потомками, либо огромное объединение нескольких родственных семей. Маленькие стаи больше свойственны городам. Здесь собаки селятся на каком-нибудь пустыре, чаще при гаражах или стройках, и кормятся в основном за счет попрошайничества. У этих собак есть и коллективный хозяин - люди, работающие или живущие поблизости. Они кормят своих собак, дают им клички, часто заботятся о суках со щенками. Иные из малышей обретают в итоге настоящих хозяев и попадают в дома, другие, подрастая, сменяют родителей на их "службе".

Часть молодых собак уходит из родных мест, объединяется со своими сверстниками в новые стаи и ведет по-настоящему бродяжническую жизнь, пока не придет пора обзаводиться потомством. Тогда и они находят себе подходящего коллективного хозяина и начинают жить оседло.

На малонаселенных окраинах городов, близ крупных городских свалок и открытых скотомогильников обитают огромные собачьи стаи. Здесь собак считают десятками, а иной раз и сотнями. У этих псов никаких, даже коллективных хозяев нет и в помине. По своему поведению это уже настоящие дикие звери. Они устраивают большие городища, выкапывая в земле норы. Молодняк зачастую выращивают сообща: помогая матери, ее щенков подкармливают другие взрослые собаки. Пока щенки растут, их опекают с большей или меньшей заботливостью практически все члены стаи. Но когда щенки подрастают, они вынуждены завоевывать свое место в установившейся системе отношений между взрослыми. Ведь стая собак - это не механическое скопление некоторого количества зверей на определенной площади. В каждой стае есть вожак, занятый поддержанием порядка и охраной территории от чужаков. Есть собаки, подчиняющиеся вожаку, но третирующие всех остальных; они еще более ревностно, чем вожак, следят за неприкосновенностью границ владений стаи. Есть, наконец, собаки, стоящие в самом низу иерархической лестницы; ими помыкают все, и они вынуждены это терпеть. Ведь как ни тяжело получать тычки со всех сторон, все же это родная стая, которая защитит и не даст помереть с голоду.

Структура отношений в собачьей стае крайне сложна и до конца еще не исследована. Не стоит представлять себе ее действительно в виде лестницы, на каждой ступеньке которой находится только одна собака. Есть собаки равного ранга, прекрасно ладящие друг с другом. Низкоранговые звери могут временно подниматься вверх по социальной лестнице в присутствии доминирующих особей, относящихся к ним дружески. У сук и кобелей свои иерархические структуры, но сука высокого ранга может держать в подчинении большую часть кобелей. Интересно, что столь ложная система взаимоотношений поддерживается с помощью двух прямо противоположных сил: агрессия выражает своего рода центробежную тенденцию, а лояльность (миролюбие) выступают в роли центростремительной. Для передачи тех или иных намерений собаки используют богатейшую палитру мимических выражений, поз и разнообразных звуков.

Стоит отметить, что какие бы мирные и дружеские отношения ни царили в стае диких собак, для чужаков доступ в нее закрыт. Доминирующие особи зорко следят за неприкосновенностью участка стаи, и слишком непонятливый пришелец будет убит. Такая реакция на постороннюю собаку присуща стаям практически любого размера. Лишь сука в течке может быть принята в чужую стаю, да и то если там нет взрослой хозяйки. Для кобеля же шансы войти в семейную стаю почти равны нулю. Отсюда вывод, что собака, изгнанная из дома, никак не может влиться в уже существующие стаю бродяг.

Собаки-парии встречаются в очень многих городах и поселках по всему миру. Они соседствуют с человеком, хотя многих ревнителей чистоты и порядка это коробит. Каких только грехов не приписывают этим псам: они и рассадник болезней, и грязь от них, и шум... Но не стоит забывать, что собаки эту живут в городах лишь благодаря обилию пищи, а помимо сбора отбросов они еще ловят крыс и мышей, сдерживая тем самым рост численности грызунов. Что же до чистоты, то по расчетам ученых, парковая и газонная растительность получает до 80% необходимых азотных удобрений как раз из экскрементов собак.

Ну а что же представляют собой дворняжки, живущие в домах и на подворьях? Кто они такие? Чаще всего это потомки, иногда далекие, настоящих собак-парий, иногда - плод незаконной любви собак разных пород. Подобные создания бывают порой очень красивыми, с выдающимися служебными или охотничьими качествами, но, увы, никто не может сказать, каковы будут их щенки. От истинных парий домашних дворняг отличает крайне существенная черта: они, как и чистопородные собаки, нуждаются в хозяйской опеке и заботе. Для дворняжки остаться бездомной - настоящая трагедия. Ей не удастся вернуться к образу жизни диких братьев.

Скажем еще несколько слов во славу просто дворняги. Может, она и проигрывает на фоне своих породистых сородичей, но как она сообразительна, вынослива и неприхотлива. И как преданна хозяину! Она может не блистать красотой, но у нее такое любящее сердце. И еще... Дольше всех собак живут дворняжки. Для них 10 лет - не возраст, они доживают и до 15 лет, а то и больше. И до самой глубокой старости эти собаки мало подвержены хворям и всегда рады следовать за хозяином. Так что, если такая Жучка или Белка вывела во двор своих малышей и один из них пришелся вам по сердце, - берите, не пожалеете. Но не пытайтесь брать щенка из большой стаи диких собак - им может это не понравиться. Не старайтесь приучить к дому подросшую беспризорную собаку - ее выбор уже сделан: она всегда будет стремиться к вольной жизни.

Краткое знакомство с разными собаками закончено. А какая из них лучше всех - решать только вам. Запомните: плохих пород не бывает, а вот несовпадение привычек собаки и хозяина - совсем не редкость. Поэтому не спешите и постарайтесь поближе узнать живых представителей избранной породы, тогда все будет хорошо.

0

11

6. Выбираем собаку 
Первое, что следует сделать, выбирая собаку, - это определиться в своих ожиданиях, то есть уяснить для себя, должна ли она охранять ваш дом или быть нянькой и товарищем по играм ваших детей. А может вас больше привлекает возможность покрасоваться с экзотическим созданием на выставках, вызывая восхищение окружающих, или, наконец, вам просто необходимо преданное существо, готовое делить с вами радости и огорчения?

Но в любом случае не стоит заводить собаку под влиянием минутной прихоти. Вырастить собаку - это большой труд, требующий терпения и умения.

Вашему питомцу понадобится много заботы и внимания, и хотя вам воздастся сторицей за все хлопоты, в своих планах на 10 лет вперед (это средний срок жизни собаки) вам придется учитывать не только свои, но и ее интересы.

Но начнем по порядку. Цель приобретения собаки определяет ее породу, пол, возраст. Казалось бы, ну что тут хитрого? Для охраны жилища берут сторожевых собак, для охоты - охотничьих, а для семейных утех - декоративных. Верно, но есть некоторые нюансы.

Если вы собираетесь завести собаку служебной породы, вспомните, как часто бывают у вас гости, забегают на минутку соседи, а к сыну или дочке приходят их приятели. Если это случается часто и ваш дом открыт для всех, тогда нет смысла брать четвероногого сторожа: либо пес не сможет выполнить своего природного назначения, потому что вокруг столько хороших знакомых, либо вам придется то и дело запирать его, если есть куда. Кроме того, по выраженности агрессии и способности спокойно реагировать на присутствие посторонних в доме собаки разных служебных пород различаются весьма значительно. Некоторые служебные собаки вообще слушаются только одного хозяина, не ставя и в грош членов его семьи, а это совсем не безопасно. А уж коли в семье есть маленькие дети, выбор собаки должен быть особенно тщательным. Дело не в том, что она может броситься на ребенка (это собакам несвойственно), а в том, что крупный неуклюжий щенок просто не умеет соизмерять свои силы и может уронить или сильно оцарапать ребенка, играя с ним.

Если вы не охотник, но без ума от охотничьих собак и очень хотите завести элегантную борзую, красавца сеттера или, на худой конец, таксу, - она такая забавная - помните, что это собаки пользовательные, то есть предназначенные для вполне определенной цели, и держать их в городе, не охотясь с ними, крайне сложно. Но держат же, скажете вы! Действительно, держат, но и хозяева с ними мучаются, и собакам не сладко. В любой момент охотничий инстинкт может взять верх над с таким трудом привитым послушанием - и вот борзая уже срывается в погоню за кошкой и... гибнет под машиной; такса забирается в брошенную трубу, а хозяин тщетно вызывает ее из этой импровизированной норы; гончая на всю ночь уходит распутывать заинтересовавший ее след, а лайка принимается облаивать каждую белку в парке, вызывая праведный гнев гуляющих граждан. Если уж так хочется иметь охотничью собаку - станьте охотником! Начать никогда не поздно, и ваша собака принесет вам если не добычу, то огромное счастье общения с дикой природой. Вместо настоящей охотничьей можно завести декоративную, происходящую от охотничьей, например, афгана или американского кокер-спаниеля, хотя и у этих собак еще очень сильны охотничьи привычки.

И, наконец, декоративные собаки. Они наиболее многочисленны в городах, а разнообразие их пород просто огромно. Но и здесь следует хорошенько подумать. К декоративным причисляют всех собак, не являющихся служебными, пастушескими или охотничьими. Таким образом, в эту группу попадают и малютка чихуахуа, и великан дог. Крупных собак, правда, называют еще спортивно-декоративными, но будущие владельцы упускают зачастую первую часть названия, обращая внимание лишь на вторую. И напрасно: такие большие и сильные собаки подходят лишь для людей молодых, ведущих активный образ жизни, для которых прогулка, а то и пробежка с собакой по нескольку километров ежедневно не в тягость, а в радость. Ко всему прочему, крупные собаки занимают достаточно много места в квартире, да и прокормить и, остатками с собственного стола вряд ли удастся. У мелких собак свои недостатки и сложности содержания: они более возбудимы, требовательны к ласке и вниманию хозяина многие требуют кропотливого ухода за шерстью. Защитить своего хозяина они не в состоянии чисто физически, а вот их, возможно, придется не раз спасать от больших собак и недобрых людей.

Выходит, у собак всех пород есть свои недостатки? Совершенно справедливо, потому как просто не бывает, чтобы собака была и неприхотлива в содержании, и легко дрессировалась, и красотой блистали, потрясая окружающих. В том-то и заключается вся прелесть ситуации выборы, что вы находите породу, максимально отвечающую вашему идеалу, и тогда все сложности содержания собаки этой породы станут в ваших глазах неоспоримыми достоинствами. Надо только Заранее на это настроиться.

В выборе подходящей породы некоторую помощь могут оказать данные американских ученых Б. и Л. Харт, полученные в результата опросов авторитетных экспертов и ветеринарных специалисток и обработанные посредством компьютерного анализа, В их исследованиях под реактивностью следует понимать быстроту проявления двигательной активности собаки в ответ на действие внешнего раздражителя. Числа указывают, насколько для данной породы совпадают все три признака. Чем ближе к нулю это число, тем сильнее выражен поведенческий тип собаки.

Породные особенности поведения собак могут быть следующими (по Б. Харту с соав., 1985):

Тип I: высокая реактивность, низкая дрессируемость, средняя агрессивность

Лхасский апсо - 0,93 Бигль - 1,83
Померанский шпиц - 1,30 Йоpкшиp-теpьеp - 1,86
Мальтийская болонка - 1,37 Веймаpанеp - 1,94
Кокер-спаниель - 1,57 Мопс - 2,02
Бостон-терьер - 1,63 Ирландский сеттер - 2,09
Пекинес - 1,75

Тип II: очень низкая реактивность, низкая дрессируемость, очень низкая агрессивность

Английский бульдог - 1,21 Бладхаунд - 1,59
Бобтейл - 1,23 Бассет - 1,77
Элкхаунд - 1.30

Тип III: низкая реактивность, низкая дрессируемость, высокая агрессивность

Самоедская лайка - 0.41 Боксер - 1,57
Маламут - 0,91 Далматин - 1,61
Сибирская хаски - 0,95 Дог - 1,99
Сенбернар - 1,01 Чау-чау - 2,48
Афган - 1,20

Тип IV: высокая реактивность, очень высокая дрессируемость, средняя агрессивность

Шелти - 1,04 Стандартный пудель - 2,16
Ши-тцу - 1,22 Анг.спpингеp-спаниель - 2,33
Карликовый пудель - 1,39 Вельш-коpги - 2,82
Той-пудель - 1,74

Тип V: низкая реактивность, высокая дpессиpуемость, очень высокая агрессивность

Лабрадор-ретривер - 0,91 Чесапик-бей-ретривер - 1,58
Выжла - 1,19 Ксеесхонд - 1,59
Бретонски эпаньол - 1,42 Колли - 1,60
Курцхаар - 1,48 Золотистый ретривер - 1,83
Ньюфаундленд - 1,50 Келпи - 2,39

Тип VI: очень низкая реактивность, очень высокая дрессируемость, очень высокая агрессивность

Немецкая овчарка - 0,94 Доберман - 1,39
Акита - 1,22 Ротвейлер - 1,40

Тип VII: высокая реактивность, средняя дpессиpуемость, очень высокая агрессивность

Кэpн-теpьеp - 0,79 Скотч-терьер - 1,70
Уэст-хайленд-уайт-теpьеp-1,29 Такса - 1,73
Чихуахуа - 1,31 Цвергшнауцер - 1,80
Фокстерьер - 1,62 Силки-терьер - 1,86
Эрдельтерьер - 2,14

Есть и еще один путь: не мучиться, выбирая породу, а просто подобрать или купить щенка-дворняжку, завоевавшего смышленым выражением своей мордашки ваше сердце. Почему бы и нет, раз вы не собираетесь ходить на выставки, а играть роль телохранителя при сверхпородной собаке вам тем более ни к чему? Поверьте, вы не пожалеете, решившись на это. Ведь тем самым вы, несомненно, сделаете доброе дело, избавив бедняжку от участи бродяги, а заодно и сэкономите немалую сумму, поскольку собака без родословной стоит куда дешевле.

Однако и тут есть серьезное но... При взгляде на маленького очаровательного щенка-дворнягу никто не сможет вам сказать, каким же он станет. Размеры еще можно прикинуть, хотя и весьма приблизительно, по обхвату пясти и величине головы, а вот формат, тип телосложения, характер предугадать куда сложнее. Из пушистого комочка вполне может вырасти этакий крокодил на кривых лапах, весь в клоках жесткой шерсти, одно ухо торчком, другое болтается, и тут уж ничего не поделаешь - не гнать же беднягу на улицу. Если подобная перспектива вас не пугает, рискните. Однако помните, что дворняжку можно брать в дом только щенком. Попытки привести в дом взрослую, выросшую на улице собаку, обычно оканчиваются неудачей. Ее приходится терпеливо приучать и к хозяину, и к новым порядкам, а это очень тяжело, и часто бездомные псы, пожив денек-другой в доме, к изумлению новых владельцев убегают - слишком они привыкли к свободе, чтобы смириться с дисциплиной, требуемой от домашней собаки.

Если вы подобрали щенка на улице, обязательно покажите его ветеринару, чтобы убедиться в отсутствии стригущего лишая и избавить животное от наружных и внутренних паразитов.

Теперь займемся выбором пола. И здесь есть свои плюсы и минусы. Суки мельче кобелей, обычно более привязаны к дому и послушны, однако с 6 - 8-месячного возраста у них два-три раза в год бывает течка. В этот период сука охвачена непреодолимым желанием найти партнера и продолжить свой род, и никакие команды, как бы хорошо вы ее ни отдрессировали, на нее не действуют. Она подчиняется только зову пола и готова убежать с первым встречным кобелем. Кстати, сбежать сука может с первого же дня течки, хотя спаривание происходит только по прошествии нескольких дней. Вот потому-то с первого дня течки суку приходится выводить на улицу только на поводке. Кроме того, учитывая, что ее запах привлекает кобелей со всей округи, необходимо подыскать для выгула такие места, где встреча с ними наименее вероятна. Подобные особенности физиологии сук отвращают от мысли о ее приобретении многих потенциальных владельцев, а если прибавить сюда еще хлопоты, связанные с беременностью, родами, выкармливанием щенков, случись суке повязаться, то становится понятным, почему еще не так давно в пользовательных породах многих новорожденных сучек просто уничтожали.

Кобели привлекают чаще всего тем, что они крупнее и энергичнее сук, а главное - отсутствием сезонности в половой активности. Однако если вдуматься, последняя черта является скорее недостатком: щенков-то кобель, разумеется, не принесет, но вот бегать за течными суками он готов круглый год. При этом совершенно не имеет значения, есть у кобеля половой опыт или нет - зов пола для него не менее, а даже более притягателен, чем для суки. В связи с этим кобель, плохо слушающийся хозяина, превращается для того в сущее наказание: почуяв запах течной суки, он срывается по ее следу и исчезает и на день, на два, а бывает и навсегда...

Что же до склонности к дракам, то с собаками того же пола с одинаковой вероятностью могут драться и кобели, и суки. Стремление выяснять отношения на кулаках зависит исключительно от индивидуальных наклонностей, а никак не от пола, и тут прогнозировать чтолибо трудно.

Итак, отдать предпочтение при выборе кобелю или суке - дело вкуса будущего владельца. Отметим, что во многих странах собак, не предназначенных для племенного использования, кастрируют, чтобы избавить владельцев от лишних хлопот и направить энергию собак в другое русло. Кобелей кастрируют и для уменьшения чрезмерной агрессивности. В нашей стране кастрация собак не принята, хотя операция по сути ничем не отличается от традиционного холощения котов. Между тем использование кастрации могло бы уменьшить число проблем, связанных с не находящей естественного выхода половой активностью собак. Аргумент же, что кастрированное животное жиреет и умирает раньше времени, несостоятелен, поскольку при неправильном кормлении и недостаточном выгуле это происходит и с некастрированными собаками.

Можно ли держать в доме сразу нескольких собак, спросите вы. Это зависит исключительно от ваших возможностей. Щенки лучше растут в компании, здесь не бывает капризов из-за еды, и оставшись надолго одни, собаки не так скучают. Однако и набедокурить несколько собак могут больше, чем одна-единственная, хотя попадаются экземпляры, в одиночку успевающие за час натворить столько, что целой своре не управиться и за день. Как мы уже отмечали, собака - животное стайное, поэтому в группе себе подобных она чувствует себя увереннее, чем в обществе человека. Но в этом-то и корень проблемы. На прогулке легко следить за одной собакой, можно держать в поле зрения двух, сложнее - трех, но пяток пуделей, к примеру, в один миг доведет вас до головокружения только при попытке пересчитать их, если до того не успеет запутать поводками. Сочетание собак разной величины весьма эффектно, при этом большие собаки так трогательно ухаживают за маленькими, однако малышки часто пользуются этим и провоцируют своих защитников на драки с чужими собаками. Взаимоотношения между собаками, живущими в одном доме, не всегда складываются гладко, даже если они одного возраста. А когда одна собака старше, она может просто не принять другую, причем суки и этом плане, даже по отношению к совсем маленьким щенкам, гораздо более жестоки, чем кобели. По мере взросления младших собак отношения между ними и старшими могут сильно обостряться. Достаточно часто даже дочери вступают в смертельные хватки с родными матерями, отстаивая право на единоличное владение домом. Кобели также могут выяснять свои отношения, хотя и не столь упорно и последовательно, как суки.

Что же до совместного содержания кобеля и суки в одном доме, то тут сложности очевидны: как и где вы будете разделять их как минимум два раза в год. При желании можно, конечно, преодолеть любые трудности, но если вы заводите первую собаку, ограничьтесь пока одной - хлопот у вас и так будет сверх головы.

Что касается возраста, то брать следует только щенка, причем маленького. В отечественном собаководстве принято отнимать щенков от матери в возрасте 1 - 1,5 месяца (в зависимости от породы), редко - старше. Кормить такого малыша и ухаживать за ним, разумеется, не просто, зато он будет развиваться у вас на глазах, и вы можете формировать его поведение так, как вам это нужно.

Приобретая подростка 5-6 месяцев от роду или взрослую собаку, вы избавитесь от многих забот и сложностей выращивания, но ничего не будете знать об уже сформировавшихся привычках животного, в том числе и о привычках нежелательных. Если собаку неправильно кормили, вы этого тоже не узнаете, но имеете шанс получить больное животное с нарушенным обменом веществ, с ослабленным или ненормально сформированным костяком.

Подрощенная собака никогда не будет полностью принадлежать вам, поскольку будет помнить прежнюю жизнь, старых хозяев - у собак крепкая память. Но главная проблема заключена в ином. В конце концов, не так уж страшна, если собака не слишком здорова и крепка: нуждающееся и повышенной заботе и ласке животное новые хозяева могут любить сильнее, чем его благополучных собратьев. Однако часто случается, что первый владелец и кормил собаку хорошо, и гулял с ней регулярно, но совершенно запустил воспитание. Собака стала неуправляемой, агрессивной, и держать ее в доме просто невозможно. Именно об этом следует помнить, когда нам предлагают купить или взять даром подростка или взрослого пса. Неудавшиеся владельцы объясняют разлуку с собакой массой причин (внезапный переезд, рождение ребенка, бабушкина аллергия и т.д.), но не упоминают о, главном: о несложившихся отношениях между людьми и собакой. Не обольщайтесь надеждой все исправить - для этого надо быть опытным дрессировщиком, хорошо знать собак. Наличие же в вашей семье детей и стариков, сделает подобные исправительные эксперименты просто опасными, поскольку собаки с дурным поведением отличаются злобным характером.

И последний аргумент: если вам лень растить щенка, то стоит ли вообще заводить собаку'? Ведь и взрослое животное требует заботы, сил и времени.

Итак, вы утвердились в вашем решении? Отлично, принимаемся за поиски щенка.

Во многих городах существуют клубы собаководства, объединяющие владельцев породистых, а иногда и беспородных собак. Адреса и телефоны клубов можно узнать в справочной службе или спросить у хозяев собак, которые живут с вами по соседству. Некоторые газеты помещают в рекламной колонке объявления о продаже щенков. Можно поступить и еще проще: узнать у хозяина понравившейся вам суки, будут ли у нее щенки, и попросить одного для себя. Хорошо бы съездить на выставку собак. Там, кстати, вы еще раз сможете убедиться в правильности своего выбора, сравнив собак разных пород, а в избранной породе присмотреть самую привлекательную мать вашего будущего щенка. Совсем не обязательно, чтобы эта сука заняла первое место на выставке, лишь бы вам она понравилась. Ведь стопроцентной гарантии, что у мамы-звезды все детки будут звездами, все равно никто дать не может.

У жителей Москвы есть еще один вариант - покупка щенка на Птичьем рынке. Тут есть некоторый риск, связанный с тем, что хотя все животные проходят обязательное ветеринарное освидетельствование, сама обстановка рынка нервирует их настолько, что облегчает возможность заболевания. Многие клубы помещают свои объявления на специальных стендах на территории рынка, так что все-таки лучше, узнав телефоны заводчиков (людей, разводящих собак), посмотреть щенков у них дома.

И вот вы договорились с заводчиком о дне приобретения щенка, приготовили для малыша место и собрались ехать за ним. Не забудьте взять сумку, чтобы было в чем привезти щенка. Можно, конечно, нести его на руках, но малыш будет беспокоиться, вертеться, ~ вы можете уронить его. В сумке щенку будет спокойнее, там новые запахи и звуки не станут так сильно его тревожить. Зимой или в дождь щенка лучше всего спрятать под свою одежду, оставив снаружи только мордочку,- так он не будет мерзнуть и быстрее признает в вас друга и надежного защитника.

Но прежде чем нести щенка домой, надо выбрать этого единственного среди братьев и сестер. В одних случаях заводчики рекомендуют взять определенного щенка, в других позволяют будущему владельцу посмотреть весь помет и выбрать самостоятельно. Как бы то ни было, обратите внимание на то, как щенок выглядит и как он себя ведет. Шерсть у щенка должна быть блестящей и невзъерошенной. Если шерстка тусклая, как бы запыленная, местами слипшаяся, особенно загрязненная вокруг заднепроходного отверстия - щенок нездоров. Крайне нехорошими признаками являются гнойнички и присохшие корочки на коже.

Цвет глаз у всех щенков в возрасте 1 - 1,5 месяца мутно-голубой или синий. Обратите внимание, нет ли гнойных желтоватых или зеленоватых истечений из глаз, слипшихся ресниц, увеличенного третьего века (пленка во внутреннем углу глаза), истечений из носа все это признаки болезни, и такого щенка брать не следует. Малыш должен выглядеть веселым, быть в меру упитанным. Понаблюдайте за поведением вашего щенка. Даже если заводчик не дал вам выбирать, посмотрите, как он играет с остальными: энергично возится, неуклюже наскакивая и рыча, или норовит отойти, забиться в уголок, чтобы его не трогали. Причин для вялости может быть две: или щенков недавно кормили, и их клонит в сон, но тогда всех без исключения, или этот слабее прочих и неважно себя чувствует. Попробуйте привлечь внимание малышей, похлопайте в ладоши, потрясите связкой ключей или поцокайте языком. Одни щенки не обратят на звуки никакого внимания, другие подойдут, пытаясь разобраться, что бы это значило, а третьи могут испугаться и удрать. Не стоит выбирать явного труса - вряд ли из такого вырастет смелая собака. С флегматичным щенком сложнее: он может быть очень уравновешенным, хотя и с несколько замедленной реакцией, или вялым из-за плохого самочувствия, и тогда его надо еще раз внимательно осмотреть. Если щенков собираются кормить, попросите разрешения посмотреть, как они едят. Вид миски и особенно набросившихся на еду однопометников способен разбудить самого задумчивого щенка, если он здоров. Больной щенок есть не станет или сделает это крайне неохотно.

Ни в коем случае не берите больного или подозрительного щенка: лечить его тяжело, особенно если у вас нет такого опыта. Кроме того, стоит учесть, что если щенок болеет в столь раннем возрасте, когда мать еще кормит его молоком, защитная (иммунная) система его организма настолько ослаблена, что собака будет болеть постоянно и вряд ли проживет долго. Так что выбирайте щенка здорового, крепкого, жизнерадостного, такого, какой вам больше понравится. С вашей собакой вам предстоит прожить всю ее жизнь, поэтому пусть выбор ваш при некоторых необходимых расчетах основывается прежде всего на любви.

Если щенок, даже совершенно здоровый, вам не понравился, просто не вызвал симпатии - не берите его несмотря на заверения, что это будущий чемпион породы. Первая антипатия останется в вашей душе надолго, и любая провинность растущей собаки будет, что называется, лыком и строку, каждый промах станет вызывать раздражение. С течением времени вы можете прийти к мысли расстаться с неполюбившимся питомцем, а для него это настоящая трагедия! И еще одно соображение: когда вы покупаете щенка с родословной, не думайте, пожалуйста, что вашему питомцу будут гарантированы призы на выставках. Собака, как бы вы ее не берегли, может заболеть и не дорасти до нужных по породному стандарту размеров, при смене молочных зубов на постоянные могут вырасти не все зубы, наконец, она будет сложена чуть менее правильно, чем какая-то другая собака. Покупка породистой собаки с целью ее будущего племенного использования - это лотерея, в которой вполне можно вытащить пустой билет. Так пусть вашей ставкой будет прежде всего четвероногий друг, любящий и любимый, г не удовлетворение собственного тщеславия выставочной карьерой собаки.

Забирая щенка, не забудьте спросить у заводчика, чем он кормил малышей. Резкая смена рациона в этом возрасте плохо влияет на пищеварение, у щенка может расстроиться желудок или он просто не станет есть непривычную пищу, хотя и будет голоден. А теперь взяли свое сокровище и скорее домой - начинается совместная жизнь...

0

12

7. Щенок в доме 
7.1. Первые радости и заботы
Место для щенка вы устроили еще до того, как ехать за ним. Не забудьте, что собака будет расти, поэтому размеры этого места должны соответствовать тому, какой будет взрослая собака. Разумеется, не стоит сколачивать нары 1,5Х2 м для доженка или сенбернарчика, но уголок, куда вы его поместите, должен давать такую возможность в будущем.

Место нельзя устраивать на сквозняке, около батарей отопления или в проходе. Слишком яркий свет собаке ни к чему, но и полная темнота нежелательна. Совершенно недопустимо устраивать собаку в загроможденной вещами кладовке или, того хуже, в ванной комнате. В первом случае вам будет трудно делать уборку, да и щенок, исследуя обстановку, может свалить на себя что-нибудь тяжелое; во втором случае следует учесть, что кафельные полы в ванной слишком холодны даже для длинношерстных собак, и ваш питомец быстро приобретет воспаление суставов или что-нибудь в этом роде.

Маленький щенок будет уютно себя чувствовать на небольшом, не слишком мягком матрасике, обтянутом легко стирающейся тканью или дерматином. У собак весьма интенсивно работают кожные сальные железы, поэтому подстилка быстро пачкается, а когда вы начнете гулять, добавится еще грязь, принесенная с улицы, поэтому необходимо иметь возможность легко чистить подстилку.

Если ваш питомец принадлежит к крупной породе, то когда он подрастет, матрас следует сделать больших размеров. Очень удобно в качестве подстилки использовать листы толстого поролона, еще более практичен деревянный каркас с туго натянутым брезентом. Высота каркаса примерно 20 см, а длина и ширина таковы, что собака может спокойно вытянуться на боку, при этом ноги умещаются на нарах более чем наполовину.

Учтите, что собаке комфорт нравится не меньше, чем вам. Если она спит на голых досках или на полу без подстилки, то у нее быстро вытирается шерсть на локтях и образуются мозолистые разрастания, что, конечно, ее не украшает.

Прекрасным местом для собаки может стать старый диван или кресло - отдых там ей придется по вкусу, но вам в этом случае будет трудно растолковывать псу разницу между старым и новым диванами, так что не удивляйтесь, когда собака начнет валяться и на вашей постели.

Кстати, о привычке собаки забираться на постель хозяина. Когда Щенка только что отняли от матери и принесли в незнакомый дом, он скорее всего не даст спокойно спать новым хозяевам в первую, а может, и в последующие ночи. Малыш будет скулить с каждой минутой все громче и горестнее, бродить по комнате, тыкаясь носом во все углы. Ему очень страшно, он потерял мать, сестер, братьев; его окружают Незнакомые предметы, пугают непривычные звуки. Так хочется его Приласкать, успокоить, и хозяин встает и приносит для него вкусный кусочек. Щенок успокаивается, но не надолго. Вскоре он опять жалобно и требовательно кричит. Не сидеть же с ним всю ночь - и малыша берут в постель. Теперь можно спать спокойно...

Щенок не разбудит вас до утра, но на следующую ночь он станет кричать еще громче, требуя, чтобы его согрели и приласкали. Попробуйте-ка не взять его в постель! Так маленькая собака одерживает первую победу над своими большими хозяевами. Очень скоро она усвоит, что надо погромче выть и лаять, а потом кусаться, чтобы добиться своего - и вот уже в доме появился тиран?

Что же делать, если щенок скулит? Только одно - терпеть. Или малыш, наплакавшись, уснет сам, или вам придется прибегнуть к небольшому наказанию: отшлепайте щенка сложенной в несколько раз газетой. Это не столько больно, сколько шумно и непонятно, а потому страшно. Затем отнесите его на место и уложите там, приговаривая "Место" ласковым, но твердым голосом. Если щенок снова примется голосить, повторите наказание газетой, при этом строго скажите "Фу" (эту команду дважды не повторяют) и вновь отправьте неслуха на его подстилку.

Воспитание собаки начинается с той минуты, когда ее принесли в дом. Главные команды, которые необходимо знать любой собаке, независимо от ее породы и возраста,- это "Фу" (прекращение нежелательного действия), "Место" и "Ко мне".

Раз мы упомянули команды стоит рассмотреть и такую специфичную, как кличка. Именно кличку вы произносите всякий раз, когда хотите привлечь внимание собаки, поэтому кличка должна быть легко выговариваемой и в то же время оригинальной, чтобы молодая, еще не обученная собака не сбивалась с толку, слыша на улице свою кличку от других собаководов.

Такое ответственное дело, как выбор клички для питомца, обычно вызывает в семье массу споров и даже обид, но не спешите с окончательным решением. В первые дни жизни в вашем доме малышу вполне будет хватать подзыва "Куть-куть", особенно когда он сопровождается появлением миски с едой. Поговорите с заводчиком - он лучше знает, какие клички распространены в породе, и поможет избежать ненужного повтора. Кроме того, в большинстве чубов принято щенков в каждом помете называть на одну, определенную букву, так что вам могут предложить на выбор некоторое количество кличек. А если не нравится ни одна из них? Не огорчайтесь, запишите любую из предложенных, а дома зовите щенка так, как решили на семейном совете, но эту кличку собака должна усвоить твердо. В первые месяцы жизни избегайте подзывать собаку разными прозвищами и вариантами ее клички: она и так быстро усваивает разницу в намерениях хозяина, кроющуюся за призывом Моя прелесть и "Подлое животное". Ну и, само собой, не называйте собаку человеческим именем - это может обидеть ваших знакомых.

Итак, первая бессонная ночь прошла, и вам не терпится вынести щенка на улицу, чтобы показать всему миру, каким бесценным сокровищем вы обладаете, тем более что сегодня чудесная погода. Остановитесь! Ваш щенок совершенно не защищен от болезней, а их у собак немало. Для вас большинство собачьих хворей совсем безопасны, но для щенка, отнятого от матери, они могут оказаться смертельными - так первая прогулка малыша может стать для него последней. Чтобы избежать этого, необходимо сделать профилактическую прививку.

7.2. Здоровье - прежде всего
Одна из самых распространенных инфекций собак - чума плотоядных, однако против нее существуют надежные вакцины. С вакцинами против заразных болезней собак (парвовирусного энтерита, гепатита, лептоспирозов) дело обстоит несколько сложнее - они бывают не всегда и не на всех ветстанциях. Узнайте у вашего заводчика, к какому ветеринарному врачу он советует обратиться для вакцинации, И последуйте его рекомендациям.

Вакцины и отечественного, и импортного производства имеют строго определенные схемы применения, режим хранения и срок годности. Запишите, какой именно вакциной и от какой болезни прививали вашу собаку, когда нужно делать ревакцинацию (повторную прививку).

Особенно внимательным следует быть при использовании импортных вакцин: если у вас нет уверенности, что вакцина хранилась в нужном температурном режиме и что не истек срок годности (все это указано на упаковке), лучше откажитесь от такой сомнительной прививки. Иммунитета, то есть устойчивости к болезни, щенок не приобретет, а вы, будучи уверены в обратном, пропустите начало заболевания и начнете лечение слишком поздно.

Какой бы вакциной вы не пользовались, после прививки в течение 3 недель собаку следует оберегать от физических нагрузок, переохлаждения и перегрева. Маленького щенка вообще нельзя выносить на улицу.

Таким образом, вам придется потерпеть лужицы в доме, пока вы не привьете щенка от чумы (обычно эта прививка первая) и он не пройдет 3-недельного карантина. Еще до того, как делать прививку, обязательно убедитесь, что щенок абсолютно здоров.

Узнайте у заводчика, проводил ли он дегельминтизацию, то есть изгнание глистов. Если нет, то в профилактических целях дайте щенку пирантел, декарис, пиперазин, словом, любое глистогонное из тех, что назначают детям, причем в детской же дозе. Рекомендуемый в этих же целях чеснок эффективен не всегда, лучше использовать специальные лекарственные препараты. За 3 дня до прививки ежевечерне измеряйте температуру. Для этого положите щенка на бок и, придерживая его, осторожно введите в прямую кишку смазанный вазелином медицинский термометр. Вся процедура займет 5 - 7 мин. В течение этого периода ласково успокаивайте щенка, не давая ему избавиться от градусника или сломать его при резких движениях. После извлечения термометра щенка надо обязательно похвалить и дать лакомый кусочек за терпение, чтобы впредь подобные манипуляции переносились им спокойно. Теперь посмотрим, какая же у щенка температура; если до 39,0' С, то все в порядке - пациент совершенно здоров, но если выше хотя бы на 0,1' С (39,1' С), будьте бдительны - щенок на грани заболевания, прививку делать категорически противопоказано.

Дело в том, что вакцинация больного или заболевающего животного может привести к обострению и усугублению болезни. Более того, в этом случае болезнь легко просмотреть, поскольку у многих щенков на 8 - 10-й день после прививки ухудшается самочувствие: они становятся вялыми, отказываются от еды, у некоторых может появиться понос. Эти же симптомы, кстати, присущи большинству болезней собак, поэтому различить реакцию на прививку, которая пройдет сама или после небольшого лечения, и запущенную болезнь, протекающую на фоне реакции на прививку, практически невозможно. Вот почему не следует торопиться с прививкой, если щенок не совсем здоров.

Коли речь зашла о болезнях, давайте разберемся с ними подробнее. Ведь чем раньше вы распознаете болезнь, чем раньше обратитесь к врачу, тем больше шансов вылечить собаку. Иногда это настолько важно, что речь идет о жизни и смерти собаки. Итак, некоторые признаки болезни мы уже перечислили, когда говорили о выборе здорового щенка: тусклая шерсть, гнойные истечения из глаз, ноздрей, половых органов, увеличенное третье веко, гнойнички на голых участках тела, особенно на животе. Меняется поведение собаки: она становится вялой или, при некоторых болезнях, настолько возбужденной, что ее невозможно успокоить. Возможны полный отказ от еды или потеря аппетита, иногда - сильная жажда. При повышении температуры тела носовое зеркало становится сухим и горячим, на нем могут появляться трещинки. Однако горячий нос сам по себе не является надежным признаком нездоровья. Горячим он может быть, если щенок недавно проснулся или перебегал, перегрелся на солнце. Чтобы убедиться в обоснованности своих подозрений, лучше всего измерить температуру.

Несомненными признаками болезни желудочно-кишечного тракта являются понос и рвота. Но тут не следует путать рвоту с отрыжкой. Дело в том, что у собак сохранился унаследованный от далеких предков способ запасения излишков пищи. Собака за один раз может заглотить такое количество еды, которое во много раз превосходит ее физиологические потребности, а через некоторое время отрыгнуть избыток в укромном месте "про черный день". Точно таким же образом собаки избавляются от крупных осколков костей, которые, попав из желудка в кишечник, могли бы его повредить. Очень многие собаки с жадностью поедают траву, комья которой также отрыгивают. Считается, что так собаки избавляются от глистов, но дело скорее в чем-то ином, поскольку так делают и дегельминтизированные животные. Но во всех случаях собака, очистив желудок, делается жизнерадостной, тогда как приступ рвоты явно лишает животное сил. Приступы рвоты могут учащаться и переходить в неукротимую рвоту.

Ни в коем случае не пытайтесь давать собаке какие-нибудь противорвотные средства. При всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта таблетки не всасываются, а только провоцируют усиление рвоты и поноса.

Другим достаточно ярким признаком болезни является учащенное мочеиспускание, особенно при изменении цвета мочи. Вот почему следует обращать внимание, не причиняют ли щенку естественные отправления боли, не изменился ли цвет мочи, оформлены ли каловые массы.

При сильном поносе, рвоте, мочеиспускании можно наблюдать и такие сопутствующие признаки заболевания, как глубокое западание глазных яблок в глазницы и потеря эластичности кожи. Оттяните складку кожи в области холки, поверните на 180 и отпустите. Если складка не исчезла моментально, а медленно распрямляется, значит болезнь зашла далеко, организм очень сильно обезвожен и дальнейшее промедление с лечением грозит гибелью вашему питомцу.

Итак, что делать, если у собаки отмечены явно выраженные симптомы желудочно-кишечного заболевания? Прежде всего, вызывайте ветеринарного врача на дом или, если такой возможности нет, везите собаку в ветлечебницу. Вы не специалист и точно диагностировать болезнь не можете, а ведь при сходных общих симптомах сами болезни могут быть разными и лечить каждую надо по-своему. Но вот оказать собаке первую доврачебную помощь вы можете сами.

При рвоте и поносе обязательно промойте желудок собаки теплым раствором питьевой соды или бледно-розовым (только не красным!) раствором марганцовокислого калия. Промывание желудка придется выполнять вдвоем. Поставьте собаку и поддерживайте ее в этом положении. Теперь правой рукой возьмите ее за нижнюю челюсть, а левую положите сверху на морду собаки так, чтобы большой и указательный пальцы чувствовали сквозь губу самые крупные зубы верхней челюсти. Прижимая губу к этим зубам, одновременно оттягивайте левой рукой вниз нижнюю челюсть. (Этот простой и удобный способ открывать пасть собаке может вам пригодиться и когда, когда просто понадобится вынуть какой-либо предмет у нее изо рта.) Теперь осторожно введите резиновую трубку (зонд) подходящего диаметра в пищевод животного и с ее помощью медленно вливайте подготовленный раствор. Следите, чтобы собака не грызла и не выплевывала зонд - попадание жидкости в дыхательное горла может привести к удушью. Для промывания желудка щенку или маленькой собаке будет достаточно 1 - 2 стаканов раствора, а крупному псу понадобится несколько литров. При рвотных позывах немедленно извлеките зонд и дайте собаке опустить голову, чтобы она не захлебнулась рвотными массами. Если позывов нет, продолжайте вливать раствор, пока он не кончится. Извлеките зонд и опустите голову собаки; если она в состоянии двигаться, дайте ей походить - минут через 5 - 10 она извергнет содержимое желудка. Прекратите промывание, когда выходящий из желудка раствор не будет содержать частиц пищи и хлопьев.

Кишечник промойте таким же раствором комнатной температуры. Для этого поставьте собаку и осторожно введите в прямую кишку наконечник спринцовки (для крупной собаки лучше воспользоваться кружкой Эсмарха). Для клизмы помимо раствора марганцовокислого калия можно использовать и водный настой аптечной ромашки - он обладает слабым дезинфицирующим действием. Теперь, после всех мучений, дайте собаке покой. Если ее беспокоит свет - собака жмурится, прячет голову - занавесьте окно, погасите лампу. Если врач еще не появился, а рвотные спазмы не прекращаются и после промывания, можно сделать ей укол. Не пугайтесь, ничего сложного для вас и опасного для собаки в подкожных и внутримышечных инъекциях нет, а научиться делать их просто необходимо: во-первых, при желудочно-кишечных заболеваниях лекарства, введенные через рот (перорально), как уже говорилось, просто не усваиваются: во-вторых, когда лекарство попадает в организм через желудок, оно разрушается сильнее и начинает действовать далеко не сразу. При введении под кожу или в мышечные ткани лекарство почти сразу попадает в кровь и быстро доносится ее током к пораженным органам. Техника же подкожных и внутримышечных инъекций не сложнее перорального введения. Судите сами.

Чтобы дать собаке таблетку, вы должны открыть ей пасть, положить таблетку на корень языка и, зажав челюсти, несколько раз сильно прогладить собаку по горлу, чтобы она сглотнула. При пероральном введении жидкостей следует, напротив, сжать челюсти собаки и, отодвинув назад угол губ, осторожно ввести между зубами наконечник спринцовки или шприца (без иглы, конечно). Раствор нужно вливать крайне осторожно, чтобы он не попал в дыхательное горло, при этом надо еще следить, чтобы собака не наклоняла голову на бок - жидкость может вылиться из противоположного угла рта.

Для инъекции собаку можно положить, поставить, взять на руки - как вам удобнее, лишь бы она не могла резко дернуться. Для подкожной инъекции выберите участок у основания шеи (сверху) или за лопатками, там, где кожа свободно оттягивается от тела. Участок протрите спиртом, но можно обойтись и без этой процедуры, поскольку для полной стерилизации шерсть надо не просто протирать, но и выбривать. Тем не менее, защитные свойства кожи даже у больных собак таковы, что и без обработки ее спиртом абсцессы не образуются. Необходимо тщательно простерилизовать шприц и иглы кипячением в течение 30 - 40 мин. Теперь оттяните Складку и проколите кожу перед кончиками своих пальцев. Угол введения иглы не должен превышать 45' - тогда она, пройдя сквозь кожу, как бы провалится в пустоту. Проверьте, не прокололи ли вы складку насквозь, и, если нет, смело нажимайте на поршень шприца, пока не введете лекарство. Не забудьте извлечь иглу. Помассируйте место укола и не забудьте похвалить собаку за проявленную выдержку - бедняжке и так плохо, а тут еще вы со своими "колючками".

Внутримышечные инъекции делают в верхнюю, самую мясистую часть бедра. Не следует колоть в задний край бедра близко к коленному суставу, так как там под самой кожей проходит крупная вена и ее можно повредить. Игла вводится под прямым углом к телу в толщу мышцы. Инъекция эта более болезненна, чем подкожная, поэтому придерживайте собаку покрепче и ласково говорите с ней. После извлечения иглы может появиться крохотная капля крови Это не страшно, помассируйте место укола.

Главное при инъекциях - вводить иглу решительным, сильным движением, чтобы сразу пройти кожу или мышцы, тогда укол будет для собаки почти безболезненным. Избегайте тонких игл - они Легко гнутся, с трудом прокалывают кожу даже у щенков, а лекарство через тонкий канал поступает медленнее. Итак, какие же лекарства можно ввести до прихода врача? Собаке среднего размера для прекращения рвоты в одном шприце внутримышечно - 1 мл адреналина и 2 мл но-шпы, при явных болях - 0,5 - 1 мл анальгина, при обезвоживании организма - подкожно 150 - 200 мл физиологического раствора (0,9 % ный раствор хлорида натрия). При введении физиологического раствора под кожей образуется целый мешок, исчезающий по мере всасывания раствора. Следующую порцию раствора можно вводить лишь после того, как рассосется предыдущая. Мелким собакам и щенкам дозу лекарства уменьшают вдвое.

Если же собаке после промывания желудка стало легче, уколов делать не надо. Пусть лечением занимается врач, а вы должны проследить, чтобы собака не ела. Да-да, один из лучших способов лечения желудочно-кишечных заболеваний - это полный голод при свободном доступе к воде. Совершенно без вреда для себя собака может голодать несколько дней, поэтому ей будет только на пользу голодная выдержка в течение двух-трех дней болезни. После этого ее можно перевести на рисовый отвар, начать понемногу давать кисломолочные продукты и лишь в последнюю очередь - отварное мясо. В переваривании мяса активное участие принимает печень, то есть именно тот орган, который во время болезни занят прежде всего обеззараживанием токсинов, выделяемых бактериями и вирусами, поэтому не стоит взваливать на печень лишнюю нагрузку - она может и не справиться с ней.

Помните, что не вовремя скормленный выздоравливающей собаке кусочек мяса может свести на нет все ваши усилия, и болезнь возобновится в еще более тяжелой форме.

Не ждите от врача немедленного исцеления вашего питомца. Любое, даже очень хорошее лекарство не действует сразу. Строго исполняйте каждое предписание врача, не пытайтесь следовать сразу всем советам ваших знакомых одновременно. То, что помогло чьей-то собаке, совсем не обязательно поможет вашей, даже если у них одна и та же болезнь. Бессистемная смена разных схем лечения или, что еще хуже, попытки применить разом несколько схем скорее всего усугубят положение. Согласитесь, лечить самого себя от насморка, который бывает у вас каждую зиму, и заниматься самостоятельным лечением тяжелых инфекций у щенка - вещи совершенно разные. Помните, что смертность молодых собак от многих инфекций составляет 50% и даже более - стоит ли рисковать?

Болезнетворные агенты поражают не только желудочно-кишечный тракт. Существуют так называемые легочные формы болезней. Их общими признаками являются угнетенность животного, слабость, кашель или короткое, учащенное дыхание, одышка. Собака быстро устает, хотя аппетит может сохраняться без особых изменений. И опять - не пытайтесь лечить сами.

Кашель может быть вызван воспалением дыхательных путей, но он же возникает и при попадании инородного предмета в дыхательное горло - в таком случае нужна уже хирургическая помощь. Будьте крайне внимательны, когда у вас в доме маленький щенок. Играя, исследуя окружающий мир, он стремится все попробовать на зуб и, случается, проглатывает самые неожиданные предметы. В Московской ветеринарной академии для обозрения выставлен целый стенд с инородными телами, извлеченными из желудка или гортани собак самых разных пород, но, как правило, весьма юного возраста. Чего тут только нет: мячики, спринцовки, варежки, огромные кости и даже 250 г шурупов.

При заглатывании инородных тел у собаки наблюдаются позывы к рвоте или рвота, слюнотечение, запор. Она беспокоится, испытывая боль во внутренних органах. Не пытайтесь сами прощупать желудок и кишечник: надавив на находящийся в них предмет, вы можете прорвать тонкую стенку органа, содержимое его попадет в брюшную полость и вызовет там воспаление (перитонит) - тогда собаке не помажет даже операция. Не стоит делать и промывание желудка. При подозрении на заглатывание или попадание в дыхательные пути инородного тела не медля ни минуты обращайтесь к врачу. Он сможет сделать рентгеновский снимок и определить способ извлечении предмета.

Страшно делается за щенка, когда подумаешь, скольким опасностям он подвергается, пока не станет взрослым и не наберется жизненного опыта. В отсутствие матери, которая запретила бы ему есть что попало, малыш может наглотаться отравы для тараканов или мышей (ни в коем случае не пользуйтесь отравленными приманками там, где есть собаки), испробовать на вкус стиральный порошок, а уж если он доберется до вашей аптечки... Разноцветные таблетки в сладких облатках, пахучие микстуры и настойки будут им восприняты как изысканное лакомство, но цена такому пиршеству - смерть!

Все, что щенок может проглотить, не должно находиться в пределах его досягаемости. Пусть лучше ваша квартира на несколько месяцев примет немного странный вид: на полу только самая громоздкая мебель, а все прочие вещи, в том числе и электропроводка, убраны под потолок. Это одна из тех издержек, с которой приходится смириться, заводя щенка. По мере взросления болезненная страсть все тащить в рот исчезнет у вашего питомца сама.

Электропроводка, которой буквально начинено жилье современного человека, представляет для щенка смертельную опасность. Острые зубки легко прокусывают изоляцию, а ток напряжением 220 В может убить песика на месте.

При электротравме наступают нарушения дыхания и кровообращения, вплоть до остановки сердца, развивается шок. Электрический ток может вызывать ожоги. Первым делом освободите собаку от его действия, отключив провод из сети или обрезав его с соблюдением правил техники безопасности (надеть резиновые перчатки и взять инструмент с изолированными ручками). Собаке следует предоставить покой и тепло, но не перегреть ее, и обязательно вызвать врача.

При необходимости сделайте искусственное дыхание в сочетании с непрямым массажем сердца. Для этого уложите собаку на правый бок, разожмите челюсти, с помощью марлевой салфетки очистите от слизи ротовую полость и вытяните из нее язык так, чтобы он не заваливался обратно и не закрывал дыхательное горло. В этом положении язык должен придерживать один из осуществляющих искусственное дыхание, а второй - ритмично нажимать на грудную клетку 12 - 14 раз в минуту, при этом левую ладонь нужно расположить параллельно грудине, над областью сердца, а правую наложить сверху накрест. Давите энергично, после каждого толчка отрывая руки, чтобы грудная клетка могла распрямиться. Маленьким собачкам и щенкам делайте такой массаж не ладонями, а пальцами. При восстановлении сердцебиения и пульса массаж прекратите. Эти меры Для реанимации собаки вы должны принять сами - ни Один Врач не сможет приехать достаточно быстро, чтобы спасти животное при остановке сердца. А вот противошоковую терапию и дальнейшее лечение способен осуществить только специалист.

А что делать с ожогами? Ведь это одна из распространеннейших травм. Ожог собака может получить и при контакте с электротоком и с горячими жидкостями, и с паром, и с некоторыми химическими веществами.

При умеренных нехимических ожогах (покраснение кожи, пузыри) осторожно состригите шерсть на пораженном месте и вокруг него и обработайте кожу синтомициновой эмульсией или раствором %-ного уснината натрия и 2 %-ного анестезина, при болях введите внутримышечно или дайте внутрь анальгин. Не позволяйте собаке разлизывать ожог и, тем более, не вскрывайте пузыри сами так можно занести серьезную инфекцию. Для повязки используйте Только стерильный перевязочный материал. О дальнейшем лечении проконсультируйтесь с врачом.

При тяжелых ожогах (обугливание кожи) закройте пораженный участок стерильной повязкой. Туго не бинтовать! Необходима срочная помощь врача из-за угрозы шока и заражения крови. При химических ожогах обильно промойте пораженные места водой. Если вам известно действующее вещество, то его можно нейтрализовать: кислоту - раствором 2%-ной двууглекислой соды, а щелочь - растворами 2%-ной лимонной, борной или уксусной кислот. Однако если вы не сильны в химии, лучше не экспериментируйте, чтобы не стало хуже.

При ожогах любого происхождения не откладывайте визит к врачу, так как вполне возможно развитие шока и совершенно необходимо специальное индивидуальное лечение.

Отморожение - травма более редкая, но вполне возможная, особенно в морозную и влажную погоду. Наиболее сильно при этом страдают ушные раковины, голые участки живота, хвост, лапы. Собака может сильно обморозиться, если вы оставите ее на привязи или в продуваемом ветром неотапливаемом помещении на длительное время даже в небольшой мороз.

При начальных стадиях отморожения кожа белеет и утрачивает чувствительность, а затем, в зависимости от степени поражения, могут происходить слущивание кожи, омертвление и распад более глубоких тканей, может развиваться гангрена.

Заметив симптомы отморожения, немедленно сделайте массаж, но только не растирайте обмороженный участок снегом - кристаллики льда травмируют кожу, а это может привести к тяжелым воспалениям. Приведите собаку в тепло, приложите к больному месту грелку или сделайте ванну. Температуру воды в ванне в течение 20 - 30 мин постепенно доведите от 18 - 20 до 35 - 40'С. После этого пораженный участок можно обработать 70%-ным спиртом. Дальнейшее лечение проводит врач.

Летом с собаками довольно часто случаются тепловые удары. Избыток тепла повышает собственную температуру тела животного, возрастает нагрузка на сердце, может пострадать головной мозг. Собака учащенно дышит, координация движений нарушается, возможны обморок и даже гибель животного при остановке сердца. Не оставляйте собак на привязи в местах, лишенных тени, избегайте гулять с ними подолгу под прямыми лучами солнца. Особенно вероятен тепловой удар при резкой смене климата, когда хозяева перевозят собаку из более умеренных широт к югу. Заметив тревожные симптомы, немедленно отведите собаку в тень или хотя бы заслоните от солнечных лучей. Дайте ей пить; хорошо как следует окатить собаку водой. Предоставьте ей покой. При тяжелом тепловом ударе, когда нарушена сердечная деятельность, необходима срочная помощь врача.

Лучший способ избежать теплового удара - в сильную жару гулять рано утром и поздно вечером, выводя собаку в середине дня лишь по необходимости на 10 - 15 мин. Избегайте в такую погоду выставок - что вам важнее: медаль или живой пес?

В летнее время нельзя исключить и возможность укусов ядовитыми змеями. Если, гуляя с собакой за городом, вы услышали ее короткий болезненный визг, а затем увидели, как она трет морду или пытается выкусить что-то из лапы или области живота, немедленно и тщательно осмотрите это место. Хорошо, коль ваш испуг напрасен и пес всего-навсего познакомился с пчелой или подобным ей жалящим насекомым. Тогда на месте ужаления находится жало насекомого, и его следует извлечь из кожи и дать собаке вдоволь поваляться по сырой земле - это прекрасно успокоит боль. Место ужаления можно протереть спиртом или уксусом, конечно, если они есть с собой.

При укусе змеи остаются две близко расположенные дырочки, из которых выступают капельки крови. Немедленно (!) наложите тугую повязку выше места укуса, если пострадала конечность, и в любом случае иссеките пораженный участок или прижгите его раскаленным железом. Образовавшуюся ранку оросите розовым раствором марганцовокислого калия. В змеиных местах пузырек с кристалликами марганцовокислого калия лучше носить с собой, благо для приготовления раствора можно взять воду из любой лужи - ведь береженого, как говорится, Бог бережет. После этих манипуляций отправляйтесь за помощью. Маленькую собаку лучше нести на руках, у крупной слабость после укуса можно снять, влив ей в рот немного водки или коньяка с несколькими каплями нашатырного спирта (не более 10 капель даже самой большой собаке).

Самый распространенный вид травмы у собак - всевозможные раны. Кажется, нет на свете такой собаки, которая хотя бы раз в жизни не порезалась осколком стекла, не была укушена в драке или не попала в похожую переделку. Любые раны сопровождаются кровотечениями, но сами кровотечения по характеру и соответственно по последствиям различны, и надо уметь четко их распознавать. При капиллярном кровотечении повреждены мелкие сосуды, кровь темная и вытекает медленно, каплями просачиваясь на всей поверхности раны. Для остановки такого кровотечения надо промыть рану перекисью водорода или любым другим антисептиком (марганцовокислый калий, фурацилин). Обязательно убедитесь, что в ране не осталось осколков стекла или других травмировавших ткани предметов, а затем наложите давящую повязку с помощью стерильного бинта или марлевой косынки, Собаки не любят повязок, поэтому при слабых кровотечениях вполне можно обойтись без них. Достаточно залить рану медицинским клеем (БФ-6, фурапласт). Когда клей загустеет, можно предоставить собаке полную свободу. Такие пленочные повязки животное, как правило, не беспокоят, и оно не стремится сорвать их во что бы то не стало. Марлевую повязку имеет смысл накладывать только на лапы на время прогулки. Поверх бинта можно натянуть резиновый шарик - тогда повязка не намокнет и не загрязнится. Надолго шарик оставлять на повязке нельзя - без доступа воздуха рана начинает преть и может нагноиться. При венозном кровотечении кровь темная и вытекает из раны струей, не пульсируя. Рану обмывают и накладывают давящую повязку (обязательно! ), следя, чтобы собака ее не сорвала. Если кровотечение не прекращается, ниже раны накладывают жгут из резиновой трубки, бинта, веревки. Жгут нельзя держать затянутым более 1,5 - 2 ч. По истечении этого времени его следует ослабить и дать возобновиться кровообращению в конечности, признаком чего служит потепление лапы. После этого жгут затягивают вновь. При ранении вен на шее или в паху сосуды приходится пережимать пальцем ниже раны. Поврежденные крупные вены обязательно надо зашить, иначе собака истечет кровью. Однако такую весьма кропотливую операцию может выполнить только хирург. При артериальном кровотечении кровь ярко-алая, бьет из раны прерывистой струей. Немедленно (!) пережмите артерию выше раны пальцем, а затем наложите жгут. Правила обращения со жгутом те же, что и при остановке венозного кровотечения, то есть его можно накладывать не более чем на 2 ч. По истечении этого времени, если врачебная помощь все еще не оказана, артерию опять пережимают пальцем и жгут медленно ослабляют (не снимать!), контролируя пульс, на 5 - 10 мин, после чего его затягивают несколько выше, чем в первый раз. Такое ослабление и передвижение жгута повторяют каждый час.

Артериальные кровотечения крайне опасны для жизни собаки, так как за считанные минуты теряется огромное количество крови, что грозит гибелью. Поврежденные артерии нужно обязательно зашивать! При обработке любых ран нельзя лить на них спиртовой раствор йода - им можно только протирать покровы вокруг ран, иначе вы усугубите картину настоящим химическим ожогом, а вовсе не облегчите страданий друга.

При кровотечениях внутренних органов у собаки бледнеют слизистые оболочки, пульс становится слабым и учащенным, она слабеет, испытывая боль в области кровотечения. Обеспечьте ей покой и немедленно вызывайте врача. При транспортировке соблюдайте крайнюю осторожность! На область предполагаемого кровотечения можно положить пузырь со льдом.

Помимо ран или открытых механических повреждений у собак часто наблюдаются закрытые механические повреждения: ушибы, растяжения, сотрясения, сдавливания, вывихи и переломы. Чаще всего страдают конечности, но при попадании животного под машину возможны и комплексные травмы.

Первая и основная помощь, которую вы можете оказать пострадавшей собаке, - это предоставить ей полный покой. Можно внутримышечно ввести анальгин. Не давайте собаке транквилизаторов или Снотворных, которыми пользуетесь сами: многие из них действуют на собак иначе, чем на людей, и вместо успокоения возбуждают больное животное, а другие не действуют вовсе.

Никаких сильно действующих на нервную или сердечно-сосудистую систему препаратов собаке без рекомендации врача давать нельзя! При ушибах можно смазать кожу на больных местах 5%-ным спиртовым раствором йода, а если ушибы сильные - приложить пузырь со льдом и сделать давящую повязку (только в первый день). Аналогичные меры показаны и при растяжениях.

Не откладывайте визита к врачу: тяжелые закрытые травмы (а насколько они тяжелы, вы сами определить не в состоянии) чреваты шоком и воспалительными процессами.

При сотрясении головного мозга или внутренних органов покой необходим собаке как никогда. Помощь здесь может оказать только врач.

Сдавливание, то есть нахождение какой-либо части или всего тела собаки под тяжелым предметом (упавшее дерево, камень...), серьезно нарушает все функции организма, особенно когда сдавливание длительное. Если сдавливанию подверглась только конечность, то прежде чем освободить ее, надо наложить жгут выше места сдавливания. Эта мера не позволит продуктам распада, образовавшимся в размозженных тканях, попасть в кровяное русло и тем усугубить тяжесть состояния собаки. Противошоковые меры обязательны, так что скорее к врачу!

При вывихах, то есть смещении концов костей в суставах, конечности принимают ненормальное положение, могут укорачиваться или, напротив, удлиняться. Собака испытывает сильную боль и избегает опираться на поврежденную ногу. Не пытайтесь вправить вывих сами! Для этой операции необходимы обезболивание и специальные знания. При неумелых манипуляциях вполне возможен разрыв суставной сумки - вы же не хотите сделать свою собаку инвалидом.

Лечение переломов возможно только в клинических условиях, но успешность этого лечения во многом зависит от вас самих, от правильно оказанной первой помощи.

Открытый перелом потому так называется, что концы сломанных костей видны в образовавшейся ране. Если травма сопровождается артериальным или венозным кровотечением, обязательно накладывайте жгут. Никаких промываний раны или иной обработки не делайте! Рану нужно закрыть стерильным материалом, обернуть поврежденную конечность ватой (можно нестерильной) и наложить шину или лубок. Для этого можно использовать любой подручный материал: дощечки, жесткую (неплетеную) проволочную сетку, ветки, картон. Шину накладывают так, чтобы она закрывала не только место перелома, но и здоровый соседний сустав - только тогда возможна надежная фиксация конечности. Шину закрепляют с помощью бинтовой повязки.

Закрытый перелом распознать несколько труднее, поскольку его маскирует быстро образующийся отек. Осторожно (!) прощупайте поврежденное место. Даже если, на ваше счастье, произошел закрытый перелом без смещения концов кости, на его месте вы ощутите острые ее края и можете услышать характерный скрип или хруст. Шину накладывают так же, как и при открытом переломе; жгут, разумеется, не нужен.

При открытых переломах ребер возможно образование пневмоторакса, то есть проникающего ранения грудной полости и легких. Признаком пневмоторакса служит розовая пена, выходящая из раны, ноздрей и рта собаки при каждом выдохе. Положите вокруг раны стерильный марлевый валик и накройте рану, заходя за края валика, куском полиэтиленовой пленки или клеенкой. Хорошо, если под рукой окажется индивидуальный перевязочный пакет - рану можно накрыть его оболочкой (внутренней стороной к ране). Теперь на пленку или оболочку пакета положите марлю и слой ваты или ватно-марлевые подушечки из пакета. Забинтуйте грудную клетку от узкой части к широкой, закрепив повязку несколькими турами бинта, пропущенными через плечо между передними конечностями обратно на грудь (крест-накрест). Если при переломе ребер пневмоторакса нет, наложите только давящую повязку.

При переломах позвоночника, костей черепа и таза шин не накладывают. Собаку следует положить на твердую поверхность и обеспечить ей покой.

Если собаке предстоит операция под общим наркозом, не кормите ее в день операции, даже если она будет очень просить есть. При даче наркоза неизбежно происходят рвотные спазмы, и собаке угрожает аспирация содержимым желудка (попадание рвотных масс в легкие).

Постарайтесь запомнить эти несложные основные приемы доврачебной помощи. Кто знает, что может пригодиться в жизни... Но мы, конечно же, желаем, чтобы вам никогда не пришлось применить своих знаний на практике.

А теперь о неэкстренных визитах в ветлечебницу. По правилам вы должны обязательно зарегистрировать здесь свою собаку в 5-дневный срок с момента приобретения, а далее ежегодно проходить перерегистрацию и делать прививку против бешенства, поскольку вакцина обеспечивает надежный иммунитет против этой болезни только в течение года. Учтите, что бешенство - очень тяжелая болезнь, к которой восприимчивы все теплокровные животные, в том числе и человек, поэтому прививка собаки против бешенства - ваш гражданский долг. Отправляясь со щенком на первую регистрацию, посадите его в сумку или корзинку и обязательно держите на руках в помещении клиники. Не позволяйте любознательному малышу контактировать с другими собаками в приемном покое, не спускайте его на пол поразмяться и не гуляйте с ним по территории вокруг лечебницы.

Четвероногие пациенты клиники могут быть больны очень тяжелыми инфекционными болезнями, возбудители которых даже при постоянной дезинфекции помещений и территории могут сохранять свою активность длительное время. Не подвергайте свою собаку риску заражения. Если пес слишком велик, чтобы сидеть у вас на руках, или вы пришли со взрослой собакой, обязательно захватите подстилку. Пусть собака посидит рядом с вами на своей родной подстилке в ожидании приема. Это, кстати, не только уменьшает риск заражения, но и успокаивает животное - ведь от подстилки пахнет домом. По возвращении обязательно прокипятите подстилку в растворе хлорной извести или марганцовокислого калия.

Войдя в кабинет, коротко и ясно изложите цель визита: хотите сделать профилактическую вакцинацию (от какой болезни) или вас что-то беспокоит. Постарайтесь дать исчерпывающие ответы на все вопросы врача, даже если вам кажется, что они не имеют отношения к делу. Специалисту лучше знать какие признаки оказываются решающими при диагностике болезни.

Пожалуйста, не занимайте врача долгим рассказом о проделках и необыкновенном уме вашего любимца. Для вас он, разумеется, совершенно необыкновенное создание, но ведь так считает каждый, кто проходит через этот кабинет. И припомните, сколько еще страдальцев ждет приема за дверью.

Не обижайтесь на врача, если он вместо того, чтобы выписать чудодейственное лекарство с иностранным названием, которое так помогло соседскому Джерри, ограничится назначением банальной касторки. Значит, вашей собаке нужна именно касторка. Не старайтесь потрясти врача своей эрудицией на тему лечения зверей - он же не учит вас, как надо строить дом или петь в опере.

Все услуги в ветеринарной лечебнице платные (пусть это вас не удивляет), но здоровье дороже.

А теперь скажем доктору Спасибо и скорее домой. Не ждите чуда моментального исцеления, но и не будьте легкомысленны. Раз врач сказал, что надо давать таблетки 7 дней, их надо давать именно в течение этого срока, а не бросать лечение через 2 - 3 дня, когда вам покажется, что собака совсем выздоровела. Недолеченая болезнь может дать серьезные осложнения или перейти в хронический процесс.

И все же постарайтесь не болеть, а для этого надо правильно содержать и кормить щенка. Как? Об этом в следующей главе.

7.3. Собака растет
Чем отличается щенок от взрослой собаки? Что за странный вопрос - щенок меньше, беспомощнее. Верно, но не это главное. Он постоянно меняется, развивается и растет, все системы его органов находятся в стадии становления, их функции еще несовершенны и только складываются.

Разумеется, щенок дышит, ест, уже умеет бегать, но избыточная нагрузка на любую из систем органов может затормозить и даже извратить ее развитие. Более того, периоды интенсивного и, наоборот, замедленного роста и развития у разных систем не совпадают. К сожалению, до сих пор точно неизвестно, в какие именно периоды жизни растущей собаки наиболее уязвимы те или иные системы органов, поскольку собаки разных пород растут и развиваются с разной скоростью, да и в пределах породы возможны индивидуальные вариации.

Быстрее всего достигает функциональной зрелости, то есть способности действовать в полном объеме, дыхательная система щенка. Здесь критический период развития приходится на первые дни жизни.

Сердечно-сосудистая система очень чувствительна к перенапряжению, поэтому физические нагрузки увеличивают постепенно. Для маленького щенка обязательно чередование даже очень умеренных нагрузок с отдыхом.

До 6-8-месячного возраста наиболее интенсивно растет мышечная система. Здесь есть своя опасность: при избыточном кормлении масса мышц нарастает настолько быстро, что деформирует растущий с меньшей скоростью скелет, особенно позвоночник. Недостаток движения при обильном кормлении приводит к замещению мышечной ткани жировой, поэтому самые крупные и упитанные щенки отнюдь не всегда крепче своих более мелких и поджарых сверстников. Зато таких щенков часто встречаются провисшая спина и неправильный постав конечностей.

Рост костей скелета также происходит неравномерно: то с опережением растут кости конечностей, то резко усиливается рост костей черепа, то щенок вдруг растягивается в длину - стал наверстывать свое позвоночник. Все это в пределах нормы, и пусть вас не огорчает, что еще вчера такой гармонично сложенный щенок стал вдруг нескладным и угловатым - просто он растет.

Обращать внимание следует на другое: как минимум до 8 месяцев у мелких и до 1,5 - 2 лет у крупных собак продолжается окостенение скелета, то есть замена мягкой хрящевой ткани на настоящую костную. А насколько правильно протекает этот процесс, во многом зависит от вас. Растущие, не до конца окостеневшие головки костей в суставах конечностей очень легко деформируются. Когда такой деформированный сустав окончательно сформируется, его функция окажется нарушенной. При сильной деформации сустава головки костей начнут разрушаться. Собака будет двигаться с трудом. Представьте, какую боль должно причинять ей каждое движение; работать она не может, быть вашим спутником ей тоже тяжело. Лечить подобные болезни или крайне сложно, или просто невозможно, но вот предупредить их вполне возможно.

Если собака смолоду сидит на цепи или содержится в тесном помещении без прогулок, если ее выводят на улицу только на считанные минуты по естественной надобности, если в корме мало витаминов и минеральных веществ - вырастет она скорее всего слабой и болезненной, а то и просто калекой. Не лучше, однако, и противоположная крайность: со щенком гуляют до упаду (к сожалению щенка, а не хозяина), минеральную подкормку сыплют горстями, а витамины дают без счета.

Любые несоответствия условий содержания потребностям растущего организма вызывают нарушения в развитии. Недостаток движения, перекорм губительно действуют на развитие скелетно-мышечной системы. Чрезмерные физические нагрузки, избыток минерального питания вызывают преждевременное окостенение скелета, остановку телесного роста. Плох недостаток витаминов - развиваются авитаминозы, но ничуть не лучше их избыток - возможен гипервитаминоз. Функционирование пищеварительной системы у растущей собаки также отличается возрастными особенностями. Поскольку собаки являются хищными животными и потребляют богатый энергией корм, желудок у них имеет относительно большой объем при довольно коротком кишечнике. Весь процесс переваривания пищи у взрослой собаки занимает 12 - 15 ч. У щенка переваривание пищи идет более интенсивно, а среднесуточная потребность в ней относительно массы тела во много раз больше, чем у взрослой собаки. Это вполне закономерно, поскольку взрослая собака расходует поступившие с кормом энергию и питательные вещества в основном на поддержание собственной жизни, то есть, говоря упрощенно, на поддержание постоянного состава и массы тела (затраты на размножение и существование в экстремальных условиях среды мы сейчас не рассматриваем). Щенок же активно строит свой организм, масса его тела от рождения до наступления половой зрелости увеличивается в 40-60 и даже в 100 раз и более, затраты питательных веществ и энергии требуются огромные.

7.4. Правильное кормление
Вот теперь подошла пора разобраться в основных понятиях правильного, рационального питания. Любой живой организм осуществляет свою жизнедеятельность, используя химическую энергию, то есть энергию, образующуюся в тех или иных химических реакциях. Организм животных, в отличие от растений, не в состоянии преобразовать энергию солнечного света в химическую и может использовать только энергию, заключенную в других животных и растительных организмах, которые являются для него пищей. Количество и доступность энергии в разных пищевых источниках сильно различаются, как различаются и потребности в ней разных видов животных. Вот почему нельзя автоматически переносить рекомендации по рациональному питанию, например, человека или пушных зверей на собаку. Энергию организм получает за счет окисления белков, жиров и углеводов, которые являются обязательными компонентами любого корма. При полном окислении 1 г белка выделяется 16,7 кДж (4 ккал), 1 г жира - 37,7 кДж (9 ккал) и 1 г углеводов - 15,7 кДж (4 ккал). Потребность собаки в энергии зависит от ее возраста, породы, пола, физиологического состояния, степени физической нагрузки и сезона года. Растущие собаки потребляют относительно большее количество энергии, чем взрослые и стареющие. Недостаток энергии приводит к замедлению и даже к остановке роста щенка, а потом и к истощению, а ее избыток, в свою очередь, грозит ожирением, поскольку одна из функций жира в организме - это сохранение не нужной в данный момент энергии про запас.

Таким образом, рацион щенка необходимо сбалансировать по содержанию 'энергии (таблицы 1 и 2). Необходимо учитывать и индивидуальные особенности вашего щенка: одному для нормального роста и жизнедеятельности нужно минимальное количество энергии, другому может не хватать и указанного для данной массы максимума. Ориентируйтесь на упитанность своего питомца. Нормально развитый щенок должен иметь такой слой подкожного жира, который позволяет ощутить сквозь кожу ребра, если положить ладонь на бок, не прижимая. Если через толстый слой подкожной жировой ткани вы не можете прощупать ребра - щенок перекормлен. В этом случае следует снизить калорийность рациона и увеличить физическую нагрузку. Если же кожа буквально обтягивает ребра или резко выпирают маклоки (седалищные бугры), то щенок истощен, и надо срочно повышать уровень энергии в рационе.

В последнем случае не мешает сделать анализ кала на глисты возможно, дело не только в недокорме.

Следует учесть, что потребность в энергии, равно как и в других основных компонентах корма, может очень сильно изменяться в зависимости от внешних факторов, например, от резкой смены погоды или переезда со щенком на дачу, где он много бегает на воздухе. Не тревожьтесь, если в какие-то дни у него появляется волчий аппетит, а в другие он сонный и почти не ест. Если нет признаков начинающейся болезни, позвольте ему питаться, как он хочет.

В связи с этим учтите, что современные полнорационные сухие корма могут оказаться для вашего питомца "палкой о двух концах": с одной стороны, в них все элементы сбалансированы исходя именно из требований собачьего организма, с другой, четкое указание "столько-то сухого корма" для собаки определенного возраста и массы не всегда соответствует истинным потребностям этого организма. Поэтому не относитесь к сухому корму как к универсальному. Пусть животное получает и продукты в естественном виде.

Следует помнить, что сбалансиронанность рациона только по энергии недостаточна для правильного полноценного кормления. Щенок нуждается во всех основных питательных веществах, а не только в каком-либо одном их виде.

Белки являются универсальным пластическим материалом, из которого строится все живое. Потребность в белках особенно велика у растущих собак. Строение белков животного и растительного происхождения различается достаточно сильно, а поэтому потребности растущего щенка более полно удовлетворяются за счет белков животного происхождения. Однако ряд аминокислот присутствует только в растительных белках, а организм животного их синтезировать не может, поэтому в рацион собаки должны входить и компоненты растительного происхождения.

При этом не стоит забывать, что белки растительного происхождения по содержанию аминокислот, особенно лизина, метионина, триптофана, значительно беднее, чем белки животного происхождения.

Большое количество незаменимых аминокислот, водорастворимых и солерастворимых белков, способствующих лучшему перевариванию корма, содержится в молодых растениях.

Отсутствие в корме незаменимых аминокислот приводит к тяжелым нарушениям азотистого обмена. Синтез полноценных белков в организме становится невозможным, в связи с чем замедляется рост животного, нарушается обмен веществ.

Потребность в белках у щенков составляет примерно 9,0 г/кг массы тела, а в пересчете на сухое вещество корма белки должны составлять 28 - 43% всей массы корма.

Основными источниками белков являются мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты. В овощах и крупах содержится относительно небольшое количество белков, хотя эти корма могут быть богаты Энергией за счет высокого уровня углеводов (сахара, крахмал, клетчатка).

Недостаток белка приводит к замедлению роста, к тяжелым нарушениям обмена веществ. Особенно опасна белковая недостаточность В период интенсивного роста, то есть до полугодовалого возраста для мелких и средних собак и до года - для крупных. При белковой Недостаточности щенок не только отстает от сверстников в росте и развитии, но и сильнее подвержен заболеваниям. Дефицит белка в кормах в конечном итоге приводит к задержке наступления половой зрелости, снижает плодовитость, может вызывать бесплодие. При сильном белковом голодании нарушается функция центральной нервной системы, в первую очередь головного мозга. Избыток белка вреден не только из-за излишнего поступления энергии в организм, но и в связи с риском отравления. Любой чужеродный белок может вызвать аллергическую реакцию, а при массированном действии и анафилактический шок, способный привести к внезапной смерти. Вот поэтому при скармливании нового для собаки корма следует быть особенно внимательным.

Никогда не давайте собаке сразу большого количества такого мяса, которого она никогда не пробовала. Скормите ей маленький кусочек и в течение 12 ч проследите, нет ли сильного расстройства пищеварения, кожной сыпи, покраснения белков глаз, отечности слизистых оболочек. Если эти тревожные симптомы отсутствуют, можно постепенно увеличивать долю нового корма в рационе; если же есть хотя бы малейший повод для беспокойства - дайте собаке внутрь хлорид кальция, димедрол супрастин, словом, любой противоаллергический препарат и никогда более не пытайтесь кормить ее этой пищей.

Углеводы, как уже упоминалось, относятся к веществам, богатым энергией. При сложных биохимических реакциях углеводы в организме превращаются в глюкозу, которая, в свою очередь, откладывается в виде гликогена. В процессе жизнедеятельности происходит постоянное взаимное превращение глюкозы и гликогена друг в друга. Недостаток глюкозы в организме приводит к тяжелейшим последствиям, в результате которых головной мозг страдает в первую очередь, так как его клетки единственные не способные запасать глюкозу в виде гликогена. При недостатке глюкозы развивается шок, способный привести к смерти.

Для правильного пищеварения собакам нужна клетчатка, хотя и в очень небольших количествах, поскольку в их организме она расщепляется слабо. Тем не менее, волокна клетчатки стимулируют перистальтику кишечника и способствуют выведению правильно оформленных каловых масс.

Многие собаки в период роста с большим удовольствием поедают овощи и фрукты, иногда даже предпочитая их мясным продуктам, поэтому щенкам можно давать любые фрукты и зелень, которые оказываются на вашем столе, но конечно, в разумных количествах.

Единого мнения о потребности в углеводах не существует. Иногда указывают даже, что собаки могут обходиться вовсе без углеводов, однако мы предпочитаем придерживаться принятых в нашей стране стандартов кормления: для растущей собаки общая норма углеводов 15,8 г/кг массы тела, из которых клетчатка составляет 1,5-2г. Основными источниками углеводов в рационе собак служат овощи рекомендуется скармливать собакам макаронные и мучные изделия, белый хлеб, так как там углеводы находятся в больших количествах в легкоусвояемой форме. Сахар и кондитерские изделия помимо ожирения, вызывают разрушение эмали зубов (кариес), способствуют развитию диатезов.

Жиры являются самым богатым источником энергии и играют важную роль в жизнедеятельности клеток, поскольку обязательно входят в состав клеточной мембраны (стенки). Недостаток жиров в организме крайне отрицательно сказывается на функции головного мозга. Выполняет жир и защитные функции: его подкожная прослойка помогает поддерживать постоянную температуру тела, служит своеобразным амортизатором при сотрясениях и ударах.

Избыток жиров, с другой стороны, ухудшает кровоснабжение внутренних органов. Жировая ткань способна замещать мышечную (жировое перерождение). При ожирении собака слабеет физически, плохо противостоит болезням, снижается ее плодовитость, а самое главное - намного укорачивается срок жизни. Вот почему к формированию жиров в рационе следует подойти со всей ответственностью. Оптимальная потребность в жирах у растущих собак составляет примерно 2,64 г! кг массы тела, а в пересчете на сухое вещество рациона может колебаться от 8 до 15 %.

Данные по содержанию питательных веществ и энергии в продуктах, обычно используемых для кормления собак, приведены в таблице 3. Аналогичные данные часто указывают на упаковке фасованных продуктов.

Кроме основных питательных веществ собака должна получать витамины. Под этим названием объединяется большая группа веществ различной химической природы, не синтезирующихся организмом, но необходимых для его жизнедеятельности.

Витамины принято разделять на жиро- и водорастворимые. К жирорастворимым относятся витамины А, D, Е, К и F. При нехватке в организме витамина А (ретинола), то есть при А-гиповитаминозе, наблюдаются нарушения белково-углеводного обмена, отклонения в деятельности эндокринной системы. Это приводит к нарушениям зрения, задержке роста, патологиям размножения; повышается восприимчивость животного к болезням. При А-гиповитаминозе в рацион следует включать добавки, богатые каротином (предшественник витамина А): морковь, яичный желток. Щенку, особенно в осенне-зимний период, лучше всего добавлять в корм лекарственные формы витамина А: ретинол-ацетат или ретинол-пальмитат. Примерная доза для крупных щенков - одна капля раз в день, для средних - одна капля раз в 2 дня и для мелких раз в 3 дня. Во избежание передозировки можно поступить еще проще: прижав горлышко пузырька с витамином к подушечке указательного пальца, быстро переверните его, а затем смоченный витамином палец вытрите о носик щенка. Собственный нос щенок обязательно оближет - так вы будете твердо уверены, что витамин попал по назначению, а не размазался по стенкам кормушки. Если щенок облизывается с явной неохотой, следует сделать перерыв в даче витамина на неделю, поскольку отказ от витамина - явный показатель, что организм не нуждается в нем в таких количествах. Этот способ удобен для дачи всех масляных форм витаминов.

0

13

Летом предпочтение следует отдать естественным источникам витамина А, в число которых входят, кроме перечисленных, зелень клевера, крапивы, лебеды, ботва свеклы и моркови, а также другие овощи и фрукты с интенсивным желтым, оранжевым, красным окрашиванием.

Передозировка витамина А может привести к А-гипервитаминозу, при котором происходит отравление организма витамином, накопившимся в жире внутренних органов и в печени. А-гипервитаминоз но вызвать и чрезмерной дачей лекарственных форм витамина, и скармливанием в изобилии богатых каротином овощей, сырой печени.

Витамин D (кальциферол) является ключевым фактором в регуляции фосфорно-кальциевого обмена и необходим для правильного формирования костной ткани.

При D-гиповитаминозе развивается рахит: нарушается процесс окостенения, кости деформируются, разрушаются зубы. При появлении у щенка признаков рахита - утолщении суставов и искривлении костей конечностей, образовании бугорков на ребрах (реберные четки) - Следует устранить нехватку витамина 0 в рационе. В качестве лекарственных форм используют холекальциферол, эргокальциферол, видехол. Для усвоения витамина D необходим солнечный свет, поэтому щенку полезно побольше времени проводить на солнце, избегая перегрева. Можно облучать больного рахитом щенка искусственным ультрафиолетовым светом. Во время этой процедуры малышу необходимо прикрывать глаза, так как жесткое ультрафиолетовое облучение может их повредить.

При подозрении на рахит обязательно посоветуйтесь с врачом, поскольку время облучения ультрафиолетом и дозировку лекарств необходимо подбирать индивидуально.

В качестве профилактических мер лекарственные формы витамина 0 полезно давать щенку с осени до весны. Потребность в нем примерно в 2 - 4 раза меньше, чем в витамине А, поэтому целесообразно опятьтаки не капать раствор в корм, а периодически смазывать им нос щенка - так легче избежать передозировки.

При D-гипервитаминозе также может происходить отравление организма, но чаще наблюдается отложение солей кальция во внутренних органах.

Избыток кальция в костях приводит к преждевременному их окостенению и повышению ломкости.

Витамин Е (токоферол) является противоокислительным веществом, активно участвующим в обмене веществ на клеточном уровне.

При Е-гиповитаминозе происходит дегенерация тканей разных органов, в том числе сердца, печени, половых органов. Источником витамина Е служат зеленые части растений, яичный желток, растительные масла, проростки ржи и пшеницы, ржаной хлеб.

Наиболее сильно витамин Е влияет на функционирование половой системы, и если его дефицит ведет к бесплодию, то избыток может стимулировать преждевременное наступление половой зрелости и резкое возрастание полового влечения, особенно у растущих кобельков.

Без предписания врача нельзя давать витамин Е растущим собакам Ни в чистом виде, ни в составе препарата "Тривит". Небольшого кусочка ржаного сухаря с лихвой достанет на возмещение потребности вашего питомца в этом витамине. При избыточной даче витамина Е вы рискуете вырастить собаку, озабоченную вопросами пола больше, чем всеми остальными явлениями жизни, вместе взятыми.

Витамин К является одним из факторов системы нормального свертывания крови. Он содержится в тыкве, капусте, а также в помидорах.

При К-гиповитаминозе происходят подкожные кровоизлияния, усиливаются кровотечения. Для лечения этих проявлений применяют викасол, однако делать это можно только по рекомендации врача, поскольку избыток витамина К может спровоцировать образование тромбов, а они грозят собаке гибелью.

Витамин Г представляет собой комплекс ненасыщенных жирных кислот (основная кислота - арахидоновая). В ходе превращений арахидоновой кислоты в организме образуются простагландины, то есть вещества, обладающие крайне избирательным физиологическим действием, например, способностью сокращать гладкую мускулатуру отдельных органов, регулировать кровяное давление и многое другое.

При Г-гиповитаминозе нарушается жировой обмен, ухудшается состояние кожи, возникают патологии размножения у сук. Недостаточность витамина Г у собак явление очень редкое и связано, по-видимому, не с нехваткой витамина в кормах, а с дефектами обмена веществ, при которых он плохо усваивается. Как и при прочих болезнях, не предпринимайте никакого самолечения - только консультация с врачом. Входит витамин Г в состав препарата "Тетравит". К водорастворимым относятся витамины группы В и витамины С, Р и U.

В группу витаминов В входит более 10 веществ, в том числе В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), РР (никотиновая кислота), витамин В3, В5 (пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), Вс (фолиевая кислота, В12 (цианкобаламин), В15 (пангамат кальция) и др. Все витамины этой группы не накапливаются в организме, но в больших количествах также иногда оказывают токсическое действие. В1-гиповитаминоз приводит к задержке роста, нарушениям функции нервной системы, атрофии мышц. Способствует возникновению этого гиповитаминоза кормление собак исключительно рыбой, а также избыток в рационе углеводов. Естественными источниками тиамина являются проросшее зерно, пивные дрожжи, отруби, зелень, яичный желток, говядина, печень.

В2-гиповитаминоз вызывает задержку роста, дерматит, параличи конечностей, нарушение пищеварения. Встречается у собак довольно редко. Этот витамин легко разрушается при варке кормов. Хорошими источниками рибофлавина служат дрожжи, проросшее зерно пшеницы, мясо, молочные продукты, печень.

РР-гиповитаминоз приводит к поражению кожи, слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, к дисфункции нервной системы. Одно из названий РР-гиповитаминоза - пеллагра. Развитию этого гиповитаминоза может способствовать кормление собаки вареным кормом, малоценными белками. Источниками никотиновой кислоты являются перечисленные выше продукты.

В6-гиповитаминоз вызывает нарушения аминокислотного обмена, при этом поражается кожа, отмечаются исхудание и судороги. Гиповитаминоз развивается при кормлении собаки вареными кормами, рыбой (даже сырой), при отсутствии в рационе растительных кормов. Возможно возникновение В6-гиповитаминоза после лечения антибиотиками и сульфаниламидами. В рацион необходимо включать отруби, дрожжи, молочные продукты, печень.

В12- гиповитаминоз, связанный с нарушениями белково-углеводного обмена, приводит к анемии, отставанию в росте, к общему истощению. Развитию гиповитаминоза способствуют инфекционные болезни, нарушения пищеварения. Цианкобаламином богаты молочные продукты, сырое мясо, боенские отходы, печень.

Часть витаминов группы В несовместимы. При лечебных обработках нельзя одновременно инъецировать витамины В1 и В12, В1 и В6, так как они разрушают друг друга. При введении витаминов В1 и В12 возможны аллергические реакции, вероятность проявления которых возрастает при совместном введении. Пенициллин разрушает витамин В1, их нельзя применять совместно. Витамин В1, в свою очередь, ослабляет действие снотворных и успокоительных препаратов. Витамин РР также разрушает витамин В1, поэтому их нельзя вводить в одном шприце.

Витамин С (аскорбиновая кислота) стимулирует нормальное развитие организма, процессы внутренней секреции, повышает устойчивость к болезням.

При С-гиповитаминозе (цинга, скорбут) нарушаются обмен веществ, кроветворение, усиливается восприимчивость к болезням. Классическими симптомами цинги являются опухание и кровоточивость десен, расшатывание и выпадение зубов, опухание суставов. Аскорбиновая кислота очень легко разрушается при варке и длительном хранении растительных кормов. В консервированном мясе, солонине аскорбиновая кислота отсутствует совершенно. Хорошим источником витамина С являются плоды шиповника, цитрусовых, квашеная капуста, свежие овощи и ягоды; содержится он и в сыром мясе, печени, молочных продуктах.

Очищенная аскорбиновая кислота выпускается в разных лекарственных формах. Ее таблетки или порошок можно добавлять корм или воду при недостатке естественных источников витамина, угрозе заражения собаки некоторыми болезнями, содержании в экстремальных условиях среды. Предполагают, что хронический стресс многократно повышает потребность организма в аскорбиновой кислоте. При необходимости дополнительного ее скармливания дозировка подбирается индивидуально ветеринарным врачом, поскольку организм собаки может синтезировать ее сам.

Какой можно сделать вывод из этого краткого обзора гиповитаминозов? Самый простой и в то же время практичный - щенка нужно кормить как можно разнообразнее. Его рацион должен обязательно включать сырые продукты, овощи, зелень. Давать таких естественных витаминных добавок нужно немного, а профилактический эффект неоценим. Зимой, при недостатке свежей зелени, щенку следует давать витамины А и D в масле, еще лучше скармливать поливитаминное драже в дозировке, предназначенной для детей. Из лекарственных препаратов наиболее хорошо зарекомендовали себя "Ундевит" и "Гендевит" - в них содержится наибольший, хорошо сбалансированный комплекс витаминов, но можно смело использовать и другие препараты.

Не пользуйтесь ветеринарными препаратами "Тривит" и "Тетравит" - они предназначены прежде всего для лечения и обычно вводятся подкожно по специальным схемам. Витаминный премикс "Пушновит" предназначен для пушных зверей, совершенно не родственных собакам, потому малопригоден для щенков.

Еще один жизненно важный компонент рациона - минеральные вещества. Их недостаток в организме может приводить к тяжелейшим нарушениям обмена веществ. Минеральные вещества разделяют на макро- и микроэлементы.

К макроэлементам относятся кальций, фосфор, натрий, калий, хлор и магний. При нехватке кальция и фосфора развивается рахит, так же как и при дефиците витамина 0. Натрий и калий участвуют в проведении нервного импульса, включены в энергетический обмен; хлор поддерживает кислотно-щелочное равновесие; ионы магния необхомы для работы ферментов, участвующих в расщеплении глюкозы. Потребность щенков и растущих собак составляет: в кальции 528 мг/кг живой массы, в фосфоре - 440, в натрии - 120, в калии 440, в хлоре - 360, в магнии - 22 мг/кг живой массы.

Микроэлементы (железо, медь, цинк, кобальт, йод) играют роль активаторов ферментов и часто являются их составной частью. Так, железо включено в состав гемоглобина - белка, ответственного за 'перенос кислорода кровью. При недостатке железа развивается анемия. В образовании гемоглобина участвуют также медь и кобальт. Недостаточность цинка может вызывать замедление роста, нарушение структуры и функции кожно-волосяного покрова. Йод входим в состав одного из гормонов щитовидной железы, при его дефиците развивается гипотиреоз (зоб).

Рекомендуемые для молодняка нормы микроэлементов: железа 2,64 мг/кг живой массы, меди - 0,32, кобальта - 0,1, цинка - 0,22 и йода - 0,06 мг/кг живой массы.

Обычный показатель минеральной недостаточности - стремление щенка грызть и заглатывать землю, цемент, штукатурку, кирпич и тому подобное. Попробуйте увеличить дачу овощей и зелени, так как в растениях обычно содержится большое количество минеральных веществ. Поедание молодыми собаками экскрементов других животных связывают с нехваткой минеральных веществ и В-гиповитаминозом. В этом случае полезно давать запаренные отруби.

Итак, рацион вашей собаки должен быть сбалансирован по энергии, белкам, жирам и углеводам, содержать витамины и минеральные вещества. Исходя из этих рекомендаций подбирайте для растущей собаки хорошо усвояемые, достаточно богатые белками корма, разнообразьте по возможности состав рациона, вводя в него вкусовые добавки, повышающие аппетит.

Никогда не добавляйте в еду собаки пряности - они вредно влияют на чутье и могут ухудшать пищеварение.

Теперь о кратности кормления: щенков в возрасте до 3 месяцев принято кормить 5 раз в день, с 3 до 4 - 4 раза, с 4 до 6 - 3 и далее до года - 2 раза в день. Эта схема достаточно условна, поскольку даже маленькие щенки не всегда поедают корм при пятиразовой даче. В таком случае можно или уменьшить порции, или количество кормлений. По нашим наблюдениям, 1,5 - 2-месячному щенку вполне достаточно четырех кормлений в день, да и для хозяев такой режим бесспорно удобнее пятиразового. Совершенно не обязательно педантично выдерживать равные интервалы между кормлениями - щенок должен проголодаться, и тогда он сам потребует еду. Малыш вполне может проспать одну из дневных трапез, но если он потребует есть через час после ужина - ничего страшного. В конце концов, мама-собака кормила своих отпрысков, отнюдь не сверяясь с часами. Время перехода на меньшее количество кормлений следует подбирать индивидуально, руководствуясь следующим главным показателем: щенок, будучи совершенно здоровым, ест нехотя, постоянно оставляя в миске еду, не вылизывая ее дочиста. Уменьшают количество кормлений и тогда, когда щенок явно переедает и разжирел. Многие подрастающие собаки в возрасте около полугода сами отказываются от дневной кормежки, переходя на питание утром и вечером. Не начинайте кормить собаку с уговорами, добавлять лакомство к еде. На ваше и ее счастье, собака не склонна к перееданию, организм животного сам определяет норму потребности и придерживается ее.

В любом случае кратность кормления не должна быть догмой. При резкой смене погоды, а также в переходные сезоны года у щенка может резко снизиться или, наоборот, внезапно возрасти аппетит. Если нет признаков заболевания, стоит удовлетворить его желание лишний раз поесть или попоститься денек.

А как приучить щенка есть опрятно и без капризов? Прежде всего, кормить его в определенном месте. Кормушка должна быть достаточно" глубокой - собаки сильно разбрызгивают полужидкий корм, лакая его. Удобнее всего кормушки из тяжелой пластмассы, алюминия, чугуна с плоским широким дном - их нельзя случайно перевернуть или поднять за край зубами. Кормушку ставят на специальную подставку, увеличиваемую по мере роста щенка (верхний край - на уровне груди). Подставка не позволяет малышу влезть в еду всеми четырьмя лапами и способствует формированию красивой осанки у подростка. Не следует позволять собаке вылавливать куски из кормушки и раскладывать их на полу, а тем более таскать их по всей квартире.

При отказе от корма в течение 10 - 15 мин кормушку нужно убрать в холодильник. Ту же самую еду, слегка подогрев, можно предложить маленькому щенку спустя 2 - 3 ч, а подростку - не ранее чем через 4 - 5 ч - пусть проголодается. Собака быстро усвоит, что надо есть то, что дают, и тогда, когда дают.

Не следует подмешивать в еду никаких кусочков лакомства, чтобы капризуля соблаговолил съесть, наконец, кашу - все равно он лакомство выловит, а геркулес оставит в миске.

После еды нужно вымыть морду своему питомцу и просушить ее полотенцем: собака - не кошка чтобы вылизываться, и остатки похлебки с морды она обязательно оботрет о ковер и обивку мебели Никогда не следует давать куски с собственного стола - собака так и будет сидеть, пуская слюни, пока вы едите, и смотреть на вас взглядом умирающего от голода.

И последнее о кормлении: какие продукты и в каком виде можно давать щенку. Если у него уже прорезались молочные зубы, его можно и нужно кормить твердыми кормами. Самая распространенная, фигурирующая во многих инструкциях по выращиванию собак ошибка, это рекомендация чуть ли не до 2-месячного возраста давать щенкам мясной фарш. Мало того, что питаясь такой кашицей, щенок совершенно не упражняет челюсти, - в фарше, даже свежеприготовленном, бурно развиваются болезнетворные бактерии гнилостного брожения. Попав в желудочно-кишечный тракт вместе с фаршем, они продолжают там размножаться, зачастую вызывая серьезные расстройства пищеварения. А ведь именно в период отъема от матери у щенка наиболее слабая иммунная система! Так зачем же перегружать ее борьбой с болезнетворными микроорганизмами?

В первые дни после отъема щенку можно давать скобленное ножом или мелко нарезанное ножницами мясо. Размер кусочков постепенно увеличивают. Месяцев с 2 - 3 можно давать одним куском суточную норму или порцию на данную кормежку, можно продолжать резать мясо на куски и добавлять его к каше.

Мясо не должно быть очень жирным, так как при скармливании жирного мяса и сала резко увеличивается нагрузка на печень, где вырабатывается желчь, необходимая для переваривания жиров. В связи с этим свинину щенкам, да и взрослым собакам, давать не рекомендуется. Прочие виды мяса вполне пригодны для кормления щенка, за исключением, пожалуй, мяса молодых животных (телятины и т. п.): большое количество белка, содержащегося в таком мясе, также может расстроить пищеварение.

Мясо и рыбу нужно давать сырыми, так как при варке разрушаются витамины и утрачивается часть питательных веществ. Исключение составляют только мясные продукты, подозрительные на наличие гельминтов, и солонина (обязательно предварительное вымачивание). Такие продукты необходимо проварить в течение 2 ч.

Печень в сыром виде или вообще не поедается из-за резкого запаха, или вызывает сильные поносы, поэтому ее нужно недолго проварить (15-20 мин).

Почки щенку лучше не давать вовсе, но если иных источников белка нет, их надо нарезать на кусочки и вымачивать, меняя воду, в течении 12 - 24 ч, а варить не менее 30 - 40 мин. Полученный бульон для кормления совершенно не пригоден, его приходится просто выливать. Прочие субпродукты - легкие, горло, селезенка, вымя, потроха отлично поедаются в сыром виде. Если нет полной уверенности в отсутствии гельминтов, субпродукты варят в течение 2 ч.

Морскую рыбу дают сырой, нарезав на кусочки или целой тушкой. Рыбу надо обязательно выпотрошить и удалить черную пленку из брюшной полости, поскольку она ядовита у большинства видов рыб. Обязательно удаляют жабры, хотя еще проще давать рыбу без головы - костей там много, а мяса почти нет. Удаляют также плавники и острые кости, а вот хребет, особенно трески, можно скормить. Не кормите щенка мелкой морской рыбой типа мойвы и кильки: рыба эта очень жирная, кроме того, в ней за счет особенностей образа жизни накапливается много вредных веществ.

Речную рыбу из-за очень высокой вероятности заражения ее гельминтами необходимо варить в течение 2 ч. Правда, это значительно облегчает подготовку корма: не приходится выбирать массу мелких костей, размягчившихся после варки. Однако не всем собакам нравится сладковатый привкус речной рыбы.

К китовому мясу и мясу других морских зверей следует приучать собаку постепенно и осторожно, поскольку оно содержит огромное количество белка. Маленьким щенкам такой корм лучше не давать хотя бы до 3 месяцев.

Еще одним, и очень хорошим источником животного белка являются кисломолочные продукты, но никак не цельное молоко. Состав коровьего молока и молока суки различается очень сильно. В тот период, когда щенков отнимают от матери, в ее молоке содержится 6,3% белка и 2,7% жира, а в стандартизированном коровьем молоке - 2,8% белка и 3,5% жира. Есть значительные различия и в содержании минеральных веществ, поэтому далеко не каждый щенок в состоянии усваивать коровье молоко. При его скармливании нередко возникают желудочно-кишечные расстройства, но простоквашу, кефир, творог организм щенка усваивает прекрасно.

Наиболее полезен для растущего щенка кальцинированный творог. Для его приготовления в 1 л кипящего молока (можно использовать подкисшее) вливают примерно 3 столовые ложки раствора хлорида кальция. Молоко сворачивается хлопьями или сгустками, а отделившаяся сыворотка приобретает зеленовато-желтый оттенок. Затем Творог откидывают на дуршлаг, покрытый марлей, и подвешивают, чтобы стекла сыворотка. Такой творог очень полезен щенкам, поскольку кальций в нем содержится в форме легкоусвояемого лактата. Сыр дают щенкам скорее как лакомство, а не как основной корм. В любом случае следует избегать острых пикантных сортов. Избыток соли для собаки вреден: солевое отравление, приводящее к гибели, происходит при потреблении соли в количестве 3,7 г/кг живой массы. Но совершенно бессолевая диета также не показана щенку, поскольку именно поваренная соль обеспечивает организм натрием и хлором. При большом содержании в рационе растительных компонентов, в том числе кукурузной или пшеничной крупы, солить надо очень мало, при мясо-рыбных и кисломолочных рационах соли требуется больше. Ориентировочно содержание поваренной соли не должно превышать 1% сухого вещества корма (минимум - 0,06%).

Дефицит таких макроэлементов, как кальций и фосфор восполняется за счет специальных минеральных подкормок: глюконата или глицерофосфата кальция, фосфорно-кислого кальция, кальцинированного творога. Во многих руководствах с той же целью рекомендуют давать еще и костную, муку, мел, яичную скорлупу, однако все эти добавки содержат неизвестное количество минеральных веществ в них могут быть примеси (особенно это касается мела, в который теперь добавляют пластификаторы). Яичная скорлупа, кроме того, содержит болезнетворные организмы, в ней могут накапливаться стимуляторы роста, антибиотики, ядохимикаты, поэтому, используя за неимением лучшего яичную скорлупу, обязательно прокаливайте ее.

Иногда в качестве подкормки рекомендуют давать щенку активированный уголь. Этот лекарственный препарат прекрасно абсорбирует на своей поверхности токсины и хорошо себя зарекомендовал при лечении поносов и метеоризма, однако он не содержит ни питательных веществ, ни витаминов, да и вообще не переваривается. К тому же при скармливании угля кал постоянно окрашен в черный цвет, что может помешать вовремя заметить кишечное кровотечение или обесцвечивание кала из-за отсутствия желчи при болезнях печени.

Существует и еще одна "панацея" - мед. Как только не советуют его давать - и с молоком, и чесноком, и так просто, считая, что мед действует столь же благотворно, как и на человека. Ничего подобного - мед организмом собаки не усваивается вовсе: для его переваривания нужен комплекс ферментов, отсутствующий у собаки.

Бытует также расхожее мнение, что не следует давать собаке мяса вообще - тогда она не вырастет злобной. Это глубокое заблуждение: злобность и состав рациона никак между собой не связаны; агрессивность зависит от породной принадлежности собаки и от особенностей ее воспитания.

Вырастить щенка можно и на сугубо вегетарианской диете, однако такое кормление отрицательно влияет на правильность сложения собаки. Дело в том, что растительные продукты обычно беднее энергией, чем животные, зато содержат массу плохо перевариваемой клетчатки. В связи с этим для удовлетворения потребности щенка в питательных веществах ему надо скормить гораздо больший объем растительных кормов по сравнению с животными. В результате у него сильно растягивается желудок, отвисает живот и прогибается спина. Вегетарианская диета может быть показана взрослой собаке при некоторых хронических заболеваниях или в старости, но и тогда необходимы кисломолочные продукты. Если же у вас нет возможности давать щенку мясо, приучите его сызмала к рыбе, китовому мясу, боенским отходам. Не стоит идти против природы - собака животное плотоядное.

7.5. Уход и содержание
Ну а теперь настала пора вернуться к особенностям процесса роста собаки, в частности к формированию постоянных зубов, требующему вашего самого пристального внимания. Во время смены зубов повышается чувствительность организма к воздействиям внешней среды; щенок может испытывать недомогание, на не исключено расстройство пищеварения. Ни в коем случае не делайте прививок против болезней, когда у щенка начали меняться зубы из-за вакцинации часть из них может не вырасти! Исключение составляют лишь те вакцины, в инструкции к которым четко сказано, что их можно применять при смене зубов. В противном случае лучше не рисковать, а постараться оградить щенка от контактов с возможными носителями болезней и постоянно контролировать состояние его здоровья.

Первым признаком близящейся смены зубов является возникновение просветов между молочными зубами. Челюсти щенка растут, а размеры молочных зубов не меняются, из-за чего кажется, что они становятся все меньше и отходят друг от друга. Эмаль на молочных зубах приобретает голубоватый или серый оттенок, а сами зубы выглядят полупрозрачными. Зачатки постоянных зубов формируются под молочными и постепенно увеличиваясь, выталкивают их из челюсти. Иногда смена зубов сопровождается сильным опуханием и покраснением десен, но если этого нет, приходится ориентироваться на расхождение и расшатывание молочных зубов.

Зудящие десны вызывают у щенка желание постоянно что-нибудь грызть. Вот тут-то и приходится быть особенно внимательным. Дело в том, что корни растущих постоянных зубов еще не закреплены плотно в челюсти и при сильном регулярном давлении на них зубы могут отклониться от нормального положения и продолжать расти уже неправильно - собаки сформируется нарушенный прикус. Если у щенка есть дурная привычка тянуть и дергать какие-нибудь вещи или сам хозяин играет с подростком в перетягивание тряпок и палок, очень легко деформирует прикус. Многие собаки любят грызть кости и палки одной стороной рта - не окрепшие зубы смещаются в разные стороны и прикус получается ассиметpичным.

При смене зубов щенку нельзя давать кости для еды и игры, а также позволять грызть палки.

Не вытягивайте из пасти щенка предметы - разожмите челюсти нажатием на верхнюю губу.

Первыми обычно выпадают молочные резцы; в челюстях они держатся слабо и при их смене затруднений, как правило, не бывает. Когда постоянные резцы еще не вышли из десен полностью, начинают меняться пpемоляpы и моляры. Одновременно с этими зубами или несколько позднее меняются клыки, и в этот период возможны проблемы. У молочных клыков могут оказаться очень длинные корни, иногда превышающие длину коронки (то есть части, выступающей над десной и в быту называемой зубом) в 2 - 3 раза и даже более. Регулярно осматривайте зубы щенка. Если вы видите, что рядом с молочным клыком уже сидит постоянный почти такой же длины, а старый зуб и не собирается выпадать, попробуйте осторожно расшатать и вырвать молочный. Если этого сделать не удается, отправляйтесь, не откладывая к ветеринару, чтобы удалить зуб. Не полагайтесь на авось - такой "упрямый" молочный клык может сохраниться в челюсти до годовалого возраста собаки, занимая место постоянного зуба, а тот, вынужденный расти на свободном месте, сформируется неправильно. Самыми последними часто выходят первые премоляры. Зубы эти невелики и легко выламываются при грубых играх с собакой, и тогда - прощай выставки! Ведь по стандарту собаки большинства пород, представляемые на экстерьерные выставки, должны иметь полный комплект зубов, и эксперты не принимают во внимание справки, что зуб был сломан.

Кстати, если щенок, грызя твердые предметы, обколет края резцов так, что это помешает определению прикуса, это тоже поставит крест на его будущей выставочной карьере.

Видите, сколько проблем вокруг красивых зубов: прикус, комплектность, общее состояние, белизна. Неправильное содержание, недостатки кормления, перенесенные болезни - все это отражается на состоянии зубов!

Купирование ушей. Процесс формирования постоянных зубов требует большого количества минеральных веществ, в первую очередь кальция и фосфора. В связи с этим, если щенку необходимо купировать уши, то сделать это надо до смены зубов, то есть самое позднее в 3 месяца. Дело в том, что для отвердения ушного хряща, который позволяет купированным ушам держаться в стоячем положении, также необходим кальций. В том же случае, когда уши купируются при смене зубов, потребность в кальции удовлетворить трудно, даже если давать его щенку столовыми ложками (чего делать, кстати, не следует). Возможности организма в поглощении и усвоении каких-либо веществ отнюдь не безграничны, поэтому рост и развитие постоянных зубов могут задержаться, а отвердение хрящей и подъем ушей затянуться на долгие месяцы. Исходя из этого, ныне принято купировать уши очень рано, начиная с 1,5- месячного возраста,- тогда они быстро встают и лишь в редких случаях поникают на некоторое время при интенсивной смене зубов.

Уход за кожно-волосяным покровом. Еще одна развивающаяся система - кожно-волосяной покров. Поверхность кожи у маленького щенка огромна (чем меньше объем, тем больше площадь поверхности объекта), а функции терморегуляции еще очень несовершенны. Вот почему маленький щенок так легко перегревается и переохлаждается. По мере роста собаки относительная поверхность тела уменьшается при одновременном совершенствовании терморегуляторных способностей.

Изменяется сама шерсть и характер ее распределения. При рождении тело щенка любой породы равномерно покрыто короткой шерстью (кроме безволосых собак), нет ее только на брюшке. По мере взросления голые участки кожи начинают зарастать шерстью, но шерсть в паху и внизу живота все равно остается более короткой и редкой. Кстати, длинные лучки волос на половых органах щенков, на которые постоянно налипают комочки слизи с кристалликами соли, необходимое приспособление для поддержания гигиены малыша: по этим волоскам стекают последние капли мочи, и если срезать эти неопрятные на вид шерстинки, можно спровоцировать сильное раздражение вокруг мочеиспускательного отверстия. Гораздо полезнее регулярно обмывать (без мыла!) эту часть тела щенка. Первая линька происходит в возрасте около полугода. Детский пух к этому времени сильно сваливается, легко намокает, волосы начинают отмирать. Такая детская линька, более или менее интенсивная, свойственна собакам всех пород, даже тех, у которых нет настоящей линьки во взрослом состоянии.

Шерсть любого щенка нуждается в регулярном уходе, особенно в период линьки. Короткошерстных собак надо ежедневно прочесывать щеткой из щетины или резиновой (для чистки замши). Отмершие волосы хорошо удаляются, если проводить по шерсти влажной рукой или рукой в мокрой резиновой перчатке. Длинношерстных щенков, в зависимости от породы, вычесывают специальными чесалками (щетка изготовленная из кордового полотна, с частыми изогнутыми зубьями или металлическими гребнями разной частоты. Не стоит пользоваться пластмассовыми или алюминиевыми расческами: пластмасса легко ломается и сильно электризует шерсть, алюминий гнется и оставляет на шерсти серый налет.

При редком и небрежном расчесывании длинная шерсть сильно сваливается, образуя колтуны. Их приходится осторожно разбирать отдельные пряди и лишь после этого вычесывать. Ни в коем случае не вырывайте колтуны - ведь эти грязные комья шерсти держатся на живых отрастающих волосах. С силой выдергивая их, вы причините щенку боль, и он вряд ли станет радоваться, когда в следующий раз заметит приготовления к расчесыванию. Если колтуны совершенно не удается разобрать, попробуйте смочить их водой, а если не поможет и это, остается только выстричь свалявшуюся шерсть.

Ножницы для стрижки должны иметь тупые закругленные концы, поскольку острыми легко поранить собаку. Отсутствие должного ухода за шерстью не только делает собаку неопрятной на вид, но и чревато раздражением кожи, к тому же толща спутанных отмерших волос - идеальное место обитания для блох, власоедов, клещей и иных наружных паразитов. Помните: чистая кожа и блестящая ухоженная шерсть - гаранты здоровья вашей собаки.

Защита от кожных паразитов. Блохи обычны у собак в теплое время года. В этот сезон паразиты интенсивно размножаются в траве на выгулах, где их и набираются собаки, разнося затем по домам. В жилище блохи могу поселиться в подстилке собаки, в щелях пола. На человека собачьи блохи не переходят, но своему хозяину - псу доставляют много беспокойства. При сильном поражении блохами щенок все время чешется, раздирая кожу до крови; расчесы могут нагнаиваться; аппетит ухудшается, собака худеет на глазах.

Не стоит впадать в панику, но и не надо сидеть сложа руки. Щенка в возрасте до 3 - 4 месяцев следует вымыть карболовым мылом, разведенным до жидкой консистенции или взбитым в пену. Следите, чтобы мыло не попало ему в рот и глаза. Тщательно промочите теплой водой шерсть, намыльте малыша и подержите так 2 - 3 мин, а затем частым тупым гребнем. Прочесывайте намыленную шерсть и руками выбирайте из нее парализованных блох (карболовое мыло не отравляет паразитов, зато безопасно и для щенка). Особое внимание обратите на участки за ушами, под мышками, на животе, в паху и у корня хвоста - это излюбленные места скопления блох. Окончив вычесывание, тщательно промойте шерсть, чтобы не оставалось следов мыла, и хорошенько высушите ее - вспомните, как опасно для щенка переохлаждение.

Щенка-подростка и взрослую собаку можно обработать аэрозольными пиретропдными препаратами. Обработку проводят на улице в сухую погоду; избегайте сильной жары - пары инсектицидов становятся очень летучими. Прикройте собаке глаза и ноздри и быстро обработайте ее аэрозолем в минимальных количествах. Не старайтесь промочить шерсть! Просто проведите балончиком, разбрызгивая препарат с расстояния 20 - 30 см, против шерсти от корня хвоста к голове, далее - вокруг шеи, между передними лапами и по наружной поверхности бедер. Теперь быстро пробегитесь с собакой в течение 10 мин, не более. Лучше всего не спускать ее с поводка, чтобы она не пыталась вылизываться. После обработки пиретроидными препаратами мыть собаку не надо.

Пока вы гуляете и гоняете блох, пусть кто-нибудь из домашних сменит подстилку, обработав лежанку, щели в полу и плинтус рядом с ней тем же препаратом.

Гарантированную защиту от кожных паразитов обеспечивают специальные инсектицидные (противоблошиные) ошейники. При борьбе с блохами никогда не пользуйтесь мылом ДДТ или зоошампунем типа "Мухтар" (шампунь, правда, снят с производства, но чего не бывает в наших закромах!) - возможно отравление собаки, в том числе и через кожу!

После прогулок по лесу или парку в весенне-летне-осенний период внимательно осматривайте своего питомца, нет ли на нем клещей. В отличие от подвижных, быстро прыгающих в шерсти блох неприкрепившийся клещ движется медленно. Размером он примерно с булавочную головку, темноокрашенный. Присосавшийся клещ быстро набухает, становится округлым и светлеет до серого или светло-коричневого цвета.

Не спешите отрывать клеща - при кровососании он буквально вгрызается в кожу, и если резко потянуть за его раздувающееся брюшко, то голова оторвется и останется в коже собаки, что может вызвать сильное нагноение. Смажьте брюшко клеща маслом, керосином, лаком для ногтей - через 10 - 15 мин он начнет задыхаться (клещ дышит всей поверхностью тела) и отвалится сам. Если этого все же не происходит, тонкой крепкой нитью обмотайте тело паразита как можно ближе к коже собаки и вытаскивайте его. Ранку прижгите йодом или зеленкой и смажьте кожу синтомициновой эмульсией. Если собака, укушенная клещом, плохо себя почувствует, обязательно покажите ее ветеринару, поскольку клещи могут переносить возбудителей тяжелых болезней.

Теперь о мытье. Чем реже вы моете собаку мылом, тем лучше она себя чувствует. Мыло растворяет жировой секрет, покрывающий волосы и кожу, шерсть становиться тусклой и ломкой, кожа - ~ухой, а обезжиренная кожа собаки, особенно растущей - легкая добыча для болезнетворных организмов, которые до мытья не могли повредить ее или проникнуть через нее к более глубоко лежащим тканям. Кроме того, многие моющие средства вызывают сильные раздражения, приводят к развитию экзем, дерматозов, а лечить болезнь, как водится, труднее, чем вызвать.

Мыть собаку надо только в том случае, если она сильно выпачкается в дурно пахнущих остатках. Правда, это неодолимое стремление, унаследованное от далеких диких предков, сохранилось у многих собак, и выход здесь один - наблюдайте постоянно, чем так увлеченно занимается ваш питомец, а уж если приходится мыть его, то пользуйтесь шампунями для сухой кожи или детским мылом, но никак не мылом хозяйственным или стиральным порошком.

Очень хорошо, если есть возможность купать собаку в чистых, лучше всего проточных водоемах - тогда и шерсть будет блестящей, и собака получит удовольствие и подходящую физическую нагрузку. Не стоит приучать щенка к плаванию ранней весной или поздней осенью, когда вода слишком холодна - так собаку недолго простудить. Нельзя загонять щенка в воду силой или бросать его в глубоком месте - пес испугается воды на всю жизнь, и потом его в реке: не затянешь и на аркане. Кроме того, при внезапном погружении щенок не успеет поднять голову, и вода зальется в уши, а это может привести к воспалению среднего уха (отиту). Болезнь эта мучительная, часто переходящая в хроническую и чреватая глухотой и даже гибелью при прорыве гноя в полость внутреннего уха.

Приучайте щенка входить в воду вместе с вами, когда купаетесь сами. Первое время песик будет стремиться влезть вам на спину в воде, пребольно при этом царапаясь. Помните об этом, если сами плаваете неуверенно, и не заплывайте далеко от берега и на стремнину. Спокойно ссаживайте щенка обратно в воду - он быстро поймет, что вы - не спасательный круг, и сам станет плюхать по воде лапами.

Иногда щенка не удается заманить в воду вслед за хозяином. Тогда стоит попробовать в тихом неглубоком месте бросить в воду палку или мяч - в азарте щенок кинется за игрушкой и поплывет, что и требуется. Как только собака преодолеет страх перед водой, она начнет плавать сама с огромным удовольствием. Не злоупотребляйте этим увлечением: нагрузка при плавании огромная, организм охлаждается быстро, так что и здесь нужна мера!

Другие гигиенические процедуры. А как же быть с грязными лапами после прогулки по слякоти - тоже не мыть? Нет, конечно. Шерсть, выпачканную при ходьбе, мыть можно и нужно. Не говоря о чистоте полов вашей квартиры, уличная грязь, особенно в городе, содержит много такого, что собаке слизывать, как это она делает, приводя лапы и живот в порядок, совсем ни к чему. Начиная гулять со щенком, сразу приучайте его к тому, что по возвращении домой ему вымоют теплой водой лапы и все запачканные части тела. Мокрую шерсть не забывайте высушивать и при необходимости расчесывать.

Неплохой способ сберечь шерсть длинношерстной собаки в чистоте, избавив ее от частого мытья в грязную погоду, - это комбинезон. Время, затраченное на процедуру облачения в комбинезон, вполне компенсируется отсутствием его потерь на мытье и высушивание собаки. Плохо лишь, что на растущего щенка никаких комбинезонов не напасешься, так что к этому способу поддержания чистоты вам придется обратиться позже.

Во время прогулок в засушливую погоду пыль и песок постоянно попадают щенку в глаза и вызывают слезотечение. Образующиеся в углах глаз корочки нужно осторожно снять влажным ватным тампоном, а сами глаза можно промыть водой комнатной температуры. При постоянном сильном слезотечении, особенно при появлении гнойных выделений, обязательно покажите собаку врачу - подобные признаки свидетельствуют о болезни.

Нельзя промывать глаза собаки спитым чаем - дубильные вещества, содержащиеся в чае, сильно раздражают оболочки глаз животного, и воспаление только усиливается.

При недостатке прогулок и при хождении только по мягкой земле у собак, особенно у молодых, плохо стачиваются когти. Переросшие когти мешают при ходьбе, собака начинает прихрамывать, наступает Не на пальцы, как это ей положено от природы, а на всю лапу. В конечном итоге, портится постав конечностей, движения становятся скованными.

Если такое вдруг случилось с вашим щенком, немедленно укоротите ему когти. Делается это при помощи острых кусачек и напильника. Не пытайтесь захватить инструментом сразу большой кусок когтя, скусывайте по 3 - 5 мм в несколько приемов. Вы заметите, как сухая сердцевина когтя, серо-грязная и полуразрушенная, сменяется губчатым черным (при черных когтях) или розовым ( при белых) веществом; собака начинает проявлять явные признаки недовольства вашими действиями. Внимание, вы подошли к живой сердцевине! Пора отложить кусачки и подровнять коготь напильником или пилкой, чтобы не задирался внешний роговый слой. Смотрите, как приободрился и стал бегать ваш питомец! Повторяйте процедуру по мере отрастания когтей, а еще лучше гуляйте с собакой по асфальту или щебню хотя бы по полчаса в день.

А теперь пора поговорить о наиболее медленно развивающейся системе органов - нервной системе. Она обеспечивает согласованность всех прочих систем организма, но это, однако, вовсе не гарантирует самых быстрых темпов ее развития. Как раз наоборот: чем сложнее организация живого существа и соответственно сложнее устроена его нервная система, тем дольше она развивается и тем сильнее действуют на нее вредные факторы среды. Сила нервной системы, то есть сбалансированность между возбуждением и торможением, развивается с возрастом, а способность к выработке сложных условных рефлексов также совершенствуется с течением времени.

Вот почему так трудно утихомирить не в меру разыгравшегося щенка; вот почему нельзя требовать, чтобы малыш с первого раза запомнил тот или иной ваш урок; вот почему он так быстро устает и отвлекается при первых попытках дрессировки. Не спешите, не огорчайтесь, не злитесь и, уж конечно, не наказывайте щенка за его "тупость". Он вовсе не тупой и не упрямый, просто он слишком мал, он еще растет. Поверьте, маленького щенка надо не дрессировать, а воспитывать. Какая разница? Сейчас разберемся.

0

14

8. Занимаемся воспитанием 
Итак, что же такое воспитание и чем оно отличается от дрессировки? Во-первых, понятие воспитание шире, а некоторые элементы дрессировки включены в него как составная часть; во-вторых, воспитывать щенка начинают с момента его появления в доме, а дрессировать всерьез - самое раннее в полугодовалом возрасте.

Главное в воспитании щенка - последовательность ваших действий: то, что запрещено однажды - запрещено навсегда; верно и обратное, то есть раз разрешено сегодня - значит, разрешено на всю жизнь. Воспитанная, или послушная, собака (как вам больше нравится) выполняет любое требование хозяина с первого раза и не причиняет никаких неудобств окружающим. Все сверх этого минимума является личным делом владельца: можно научить собаку подавать тапочки и прыгать через обруч, но если при таких умениях она облаивает на улице всех встречных и ее никакими силами не увести со спортивной площадки, потому как ей хочется играть с мальчишками в футбол, то такую собаку, уж извините, воспитанной назвать нельзя. Воспитывать щенка надо не от случая к случаю, а постоянно, проявляя при этом терпение и понимание особенностей его поведения.

8.1. Прогулки
О некоторых моментах воспитания уже говорилось: запрет лазить на постель хозяина, приучение терпеливо выносить лечебные процедуры или есть без капризов. Все эти навыки формируются в домашней обстановке, что намного облегчает задачу. В квартире проще следить за поведением и упорно добиваться от щенка требуемых действий, здесь маловероятны непредвиденные ситуации. Иное дело прогулки. Там хозяину приходится все время быть начеку и проявлять чудеса находчивости и изобретательности, чтобы добиться самых элементарных вещей. В связи с этим именно о прогулках стоит поговорить подробнее. Прогулка со щенком преследует сразу несколько целей: на прогулке он оправляется, и хозяин стремится так скоординировать рефлексы, чтобы малыш делал это только на прогулке; именно на прогулке растущая собака получает необходимую физическую нагрузку и познает мир; гуляя, собака наиболее активно общается со своим другом и повелителем - человеком.

Владельцы щенков обычно во время прогулки особое значение придают приучению к чистоплотности, и тут их подстерегает масса огорчений. Весьма типична ситуация, когда вы гуляли со щенком битый час, а он едва ли присел, чтобы оправиться, зато, придя домой, немедленно устроил не то что лужицу, а просто-таки цепь великих озер с горными хребтами впридачу. Вы кричите на щенка и тычите его носом в эти озера, огорченные его злонамеренной бестолковостью. Остановитесь! Процессы опорожнения кишечника и мочевого пузыря у щенка и в 2, и в 3, и в 4 месяца, и даже в более позднем возрасте имеют сугубо рефлекторный характер и связаны лишь с переполнением этих органов. После еды, как только наполнился желудок, немедленно опорожняется прямая кишка. Быстро оборачивающаяся в маленьком тельце кровь постоянно отдает избыток воды почкам, а те выводят ее в виде мочи в мочевой пузырь, который тоже невелик в объеме. Щенок просто не может терпеть - за что же его наказывать? Побои и крик в этой ситуации производят на щенка лишь одно действие - они пугают. Щенок действительно не понимает и не в состоянии понять, что же он сделал не так. С тем же успехом можно наказать его за то, что он не по команде дышит!

Терпение и еще раз терпение. Никто не говорит, что убирать за щенком, особенно подросшим, - самое приятное занятие в мире, но ничего не поделаешь... Попробуйте приучить щенка оправляться на несколько слоев газет, положенных на клеенку, в определенном месте. И опять вооружитесь терпением. Щенок поел, отошел от миски и вскоре стал крутиться на месте, пристраиваясь, чтобы оправиться, И вот тут-то быстро, но стараясь не напугать, возьмите его и поставьте на газеты, ласково приговаривая: "Гулять, хорошо, гулять!". Теперь, когда на прогулке щенок присаживается, повторяйте эти волшебные слова, радуясь, будто ваш питомец совершил чудо или геройский поступок. Пусть даже профаны станут над вами смеяться, пустяки. Вы заняты очень серьезным делом - совмещением безусловного рефлекса с условным. Дома вы хвалили щенка за проявление безусловного рефлекса естественных отправлений. На прогулке вы произносите ключевое слово "Гулять", вырабатывая уже условный рефлекс оправляться именно по этой команде. Так щенок постепенно обучается, что Гулять можно не в любой момент и не в любом месте, а лишь там, где разрешит хозяин, и можете считать, что дело сделано! Пока собака растет, не наказывайте ее, даже если она нальет лужу дома не на газетах. Она могла отвлечься, не успеть добежать. Когда это случиться при вас, можете пожурить щенка - что такое недовольный тон, он прекрасно понимает. Теперь поставьте его на газеты, повторяя: "Здесь гулять, здесь". Ну а если лужица возникла в ваше отсутствие, ее придется молча вытереть. Нелепо ругать щенка и дуться на него за неопрятность - этого он по прошествии даже небольшого времени уже не поймет. Ведь в родном гнезде мать убирала за ним без скандалов и нравоучений.

К полугоду мелкие собаки, а к году - крупные обычно перестают опорожняться в доме. Если такой инцидент все же произошел, не торопитесь карать виновника. Собака могла слишком долго ждать вас и, Радуясь, что вы наконец-то объявились, просто отвлеклась и не утерпела. К тому же у собак и их диких сородичей демонстрация подчинения молодых животных при встрече со старшими включает мочеиспускание как составной элемент. Возможно и другое: собака заболевает, и тогда учащенное мочеиспускание - тревожный симптом. В любом случае, разберитесь в обстановке и успокойтесь, прежде чем принимать какие-либо меры. Чаще всего в наказании вовсе нет нужды, поскольку собака и так чувствует себя виноватой.

Приучение к чистоплотности, как уже отмечалось,- лишь один аспект прогулки. Другие важны не менее. Предоставленный сам себе, запертый на целый день в квартире щенок получает слишком мало информации, и заняться ему нечем. Пока хозяев нет, он может, конечно, побродить по комнате, разорвать от скуки какую-нибудь брошенную в пределах досягаемости вещь, но большую часть времени он просто спит. Когда же щенок выходит с хозяином на прогулку, перед ним раскрывается огромный новый мир. Масса звуков и запахов, три четверти из которых мы с вами просто не ощущаем или не обращаем на них внимания... Незнакомые предметы, явления природы: подул ветер, снег пошел, дождик закапал... Живые существа, каких малыш еще не встречал... И все это многообразие явлений щенку надо исследовать и понять, как к чему относиться. Все нужно немедленно лизнуть, обнюхать, потрогать лапой. Может это что-то едят или оно само ест маленьких собак - очень интригующе и чуточку страшно. А можно играть с этим живым, которое бегает, и поймать то, которое летает? Маленький несмышленыш учится жизни, и от того, сможет ли он быстро и самостоятельно решать задачки, которые то и дело подбрасывает ему окружающий мир, зависит его будущее, а иногда и его жизнь. Не мешайте малышу познавать его, а просто будьте рядом, когда понадобится ваша помощь...

Вы скучаете, пока щенок наслаждается исследованием старого пня, но для него этот пень - то же, чем была когда-то давно для вас витрина игрушечного магазина! На прогулке щенок имеет право играть: пусть таскает в зубах ветку, охотится за бабочкой. Не вмешивайтесь! Ваше дело следить, чтобы он не проглотил какую-нибудь дрянь, не резвился на россыпи битого стекла и не угодил под машину. Предоставьте щенку возможность хотя бы первые 10 мин прогулки действовать по своему усмотрению. Все равно он сейчас слишком увлечен окружающим, чтобы вы могли всерьез завладеть его вниманием. Вы же помните, что его нервная система еще развивается, что ему трудно быстро переключать внимание, поэтому щенок всегда делает что-нибудь одно, зато с необычайной увлеченностью. Если там, где вы гуляете, есть другие щенки или спокойные взрослые собаки, которые не прочь повозиться с младенцем, пусть они играют вместе. Такие игры очень полезны, поскольку молодая собака выкладывается в них в полную меру своих сил, но никогда с верх того. Смотрите, вот по кругу с немыслимой скоростью носится стайка щенков. Удирающий во все лопатки заводила держит в зубах очень ценную вещь - старый башмак или палку,- а остальные стараются догнать и отнять. Минута, другая - и один из щенков бросил преследование, растянувшись на земле. Вот и второй отстал, а два других еще продолжают беготню, но утомились и они. Теперь все легли и отдыхают, а через несколько минут погоня может возобновиться с новой силой или начнется общая возня. Отдых и движение чередуются, и переутомление оценкам не грозит. Когда со щенком принимается бегать его хозяин, рассчитать силы песика значительно сложнее - тот боится отстать, потеряться и, бывает, перенапрягается. Лучше постарайтесь прибиться с малышом к какой-нибудь собачьей компании. К тому же в коллективе собака усваивает необходимые для нее навыки общения с себе подобными. Она не будет нервозной, всегда сумеет постоять за себя.

А если подходящей компании нет? Тогда, гуляя, все время наблюдайте, как ведет себя ваш питомец: он замедлил шаг - остановитесь, лег - присядьте рядом, поговорите с ним можно легонько потормошить. Нельзя заставлять щенка бежать за вами всю прогулку, особенно если она долгая.

Продолжительность прогулок наращивается постепенно, начиная с !0 - 15 мин в первые выходы на улицу и доводя ее до 1 - 1,5 ч к полугоду. Не ранее полугода можно начинать приучать собаку бежать за велосипедом. Первые пробежки пусть будут не более 5 мин, после этого собака 10 - 15 мин должна отдыхать, двигаясь в том темпе, который для нее удобен. Продолжительность и скорость пробежек наращивают постепенно. Разумеется, собака способна выносить очень серьезные физические нагрузки, но зачем испытывать на прочность бурно растущий организм, рискуя нарушить работу сердечно-сосудистой системы, вызвать деформации скелета, задержать рост?!

Щенков крупных, медленно формирующихся пород (сенбернар, дог, мастиф и пр.), растянутого формата (бассет), со вздернутой мордой и измененными в связи с этим дыхательными путями (бульдоги, боксер, мопс) следует нагружать особенно осторожно и постепенно. Чрезмерная физическая нагрузка может отрицательно сказаться на их развитии. Обязательно посоветуйтесь в клубе, как именно надо гулять с такой собакой, как тренировать ее.

Вредна и иная крайность, когда щенка полностью предоставляют самому себе. В таких случаях владелец обычно сидит на лавочке или подпирает любимое дерево, а собака... Собака делает все, что ей заблагорассудится. Флегматичные, зачастую перекормленные щенки склонны спокойно лежать, поэтому вовсе не получают столь необходимой именно им нагрузки. А вот энергичные подвижные щенки, напротив, отходят очень далеко от владельцев, поедая на своем пути все мало-мальски съедобное; они могут свалиться в заброшенный канализационный колодец или глубокую канаву, выскочить на проезжую часть под колеса машин, просто увязаться за случайным прохожим. Пожалуйста, присматривайте на прогулке за своей собакой, если она вам дорога,- слишком много бед подстерегает любознательное животное.

8.2. Привитие навыков послушания
Ну а теперь о последнем назначении прогулки, хотя последнее оно только по порядку перечисления, но не по существу. Именно на прогулку вы имеете огромные возможности для наблюдения за поведением своего растущего питомца и для его воспитания. Воспитывая, вы настойчиво, хотя и достаточно мягко контролируете поведение щенка, формируя его так, как это нужно вам. Как это делать, лучше разобрать на конкретных примерах.

Вы хотите, чтобы щенок подходил к вам, когда вы его зовете. Это крайне важно, поскольку нечеткое исполнение собакой команды Ко мне делает ее поведение непредсказуемым, а каждую прогулку в результате превращает в уравнение со многими неизвестными. Никогда не привлекайте внимание щенка долгими частыми повторениями его клички - он ведь не глухой! Произнесите ласковым голосом кличку и команду "Ко мне". Если щенок сразу не подошел, уходите от него сами. Отойдя на 5 - 10 м, можете так же спокойно позвать еще раз. Будьте уверены, щенок, увидевший, что его бросили одного, тут же примчится к вам. Но если щенок, когда его зовут, бегает с другими собаками или поглощен исследованием какого-нибудь предмета, ваши педагогические этюды могут пропасть втуне. Он просто не заметит вашего ухода, поэтому, прежде чем звать, убедитесь, что щенок способен переключить свое внимание на вас. Ну, а если он занят своими делами, а вам нужно, чтобы он подошел? Тогда вам придется подойти самому. Приближайтесь к щенку спокойно, берите на поводок. Теперь дайте команду Ко мне и приласкайте. Не ругайте щенка легко ли разыгравшемуся ребенку уходить из гостей?!

Постарайтесь не закреплять у щенка отрицательный рефлекс на подзыв Ко мне и окончание прогулки. Если вы спешите и на все дела у вас только 15 - 20 мин, лучше вообще не спускать собаку с поводка. Хождение на поводке - тоже необходимый для городской собаки навык. Но когда прогулка длительная и торопиться некуда, обязательно возьмите щенка на поводок несколько раз. Подзовите, дайте ему лакомство и проведите 10 - 20 м, потом отпустите, дав команду "Гулять", а через некоторое время вновь подзовите и возьмите на поводок. Тогда у собаки не выработается нежелательной связи между подходом к хозяину и взятием на поводок - вы можете сделать это совершенно спокойно в любой момент.

Нет ничего грустнее такой картины: хозяин грозит, заискивает, просто умоляет собаку подойти к нему, а та стоит буквально в метре и отскакивает в сторону при всякой попытке взять ее за ошейник. Особенно неприятна подобная ситуация утром, когда надо спешить на работу, на улице полно народу, а песик решил поиграть с хозяином в салочки перед подъездом. Нет слов...

А ведь все начиналось с пустяков. Щенок не подходит на подзыв, и хозяин принимается бегать за ним, стараясь поймать. Тщетная надежда! Даже очень медлительная собака увертливее и бегает быстрее человека, во всяком случае многих нетренированных горожан. Оставьте это родео, поскольку для щенка беготня хозяина за ним - веселая игра. Уходите от собаки, даже убегайте, посматривая, конечно, следует ли она за вами. Попытайтесь отвлечь игрой, кидая палочку, мяч. Сделайте, наконец, вид что вы нашли что-то очень интересное. Рано или поздно, но пес к вам подойдет. Тогда приласкайте собаку, хотя в душе вы просто кипите обидой и гневом, и дайте ей кусочек лакомства. Сушка или сухарь в кармане, кстати, не обременят вас на прогулке, но их крохотный кусочек послужит прекрасным стимулом для щенка, чтобы подходить к вам, когда его зовут.

Никогда не ругайтесь на собаку, тем более, не бейте ее при подходе по команде "Ко мне". Пара таких неприятных уроков, и вам придется отныне и вовеки ловить свою собаку при помощи всех знакомых, часами упрашивая зайти в дом.

Неприятные раздражители запоминаются быстрее и прочнее приятных, поэтому будьте всегда выдержаны с собакой, не срывайте на ней зло, в какое бы дурацкое, по вашему мнению, положение она вас не поставила. Вы, разумеется, можете, а в ряде ситуаций даже должны наказать собаку, но только держите себя в руках. Собаку наказывают потому, что это необходимо, а не потому, что у вас сдали нервы и вам нужна разрядка.

А вот еще одна возможная ситуация. Щенок поднял с земли что-то съестное и намерен подкрепиться. Подзовите его и спокойно отберите то, что он подобрал. Очень может быть, что во второй раз щенок не подойдет к вам с соблазнительным куском, а поспешит удрать и съесть его где-нибудь и укромном месте. Подзовите его к себе и быстро уходите. Страх потерять хозяина обычно сильнее желания съесть недозволенный кусок, тем более, что щенок сыт. Когда он подойдет, отберите подобранное, предложив взамен лакомство. Не наказывайте - ведь щенок выполнил команду "Ко мне". Возможно, что ваше бегство и не подействует - щенок сначала доест, а потом уже подойдет. Тогда на следующей прогулке попросите кого-нибудь из близких в оговоренных местах разбросать лакомство и проведите там щенка на длинном поводке (можно взять 5 - 7 м бельевой веревки). Как только собака подберет кусок с земли, строгим голосом дайте команду "Фу" и резко дерните поводок. Команда "Фу", сопровождаемая рывком поводка, подается при каждой попытке взять корм с земли. В наиболее тяжелых Случаях, когда и рывок не мешает вашему оголодавшему питомцу Хватать куски, накажите его прутом или арапником. Подобный урок усваивается достаточно хорошо и быстро, однако некоторые щенки-подростки скоро начинают различать, есть на них Поводок или нет, и действуют по обстоятельствам. Если спущенный с поводка щенок не желает реагировать на команду "Фу", придется вам научиться стрелять из рогатки, вспомнив свое детство. Небольшой кусок ластика, выпущенный из этого метательного орудия, совершенно деморализует слишком самоуверенного щенка. Ведь поводка на нем нет, хозяин стоит в добрых десяти метрах, но при нарушении запрета что-то невидимое ударило, и больно. Такой способ дистанционного воздействия доступен любому хозяину и совершенно неопасен для собаки.

Четкое выполнение собакой команды Фу поможет вам не только бороться с ее мерзкой манерой подбирать с земли все, что заблагорассудится, но и даст вам возможность запретить ей лаять в любой час дня и ночи, подбегать к посторонним, гонять кошек, словом, совершать любое нежелательное действие. Помните, однако, что команда Фу должна быть выполнена собакой сразу, а при невыполнении ее немедленно и неотвратимо должно последовать наказание. В связи с этим, прежде чем дать такую строгую команду, оцените, сможете ли вы добиться ее исполнения. Совершенно бессмысленное занятие кричать Фу 20 раз подряд, видя, что собака на это и ухом не ведет. Наказание за своеволие следует после первого же невыполнения команды. Комбинация команд "Фу - Ко мне - Фу", которую приходится слышать очень часто, вообще абсурдна. Ведь что запрещает хозяин - подход к нему? Ну так собака именно это и делает!

Непослушного щенка водят на длинном поводке, отрабатывая команды "Фу" и "Ко мне" до полного автоматизма. Еще лучше, хотя и не всегда возможно, гулять с таким щенком в компании хорошо выдрессированных собак. В этом случае подросток копирует старших, которые своих хозяев слушаются. Кроме того, взрослая выдрессированная собака может по команде хозяина просто привести ослушника, задав ему по дороге трепку. Вам останется при его подходе дать команду Ко мне и похвалить за исполнение, хотя бы и вынужденное. Но не только карательные функции осуществляет владелец. Прежде всего он играет со своим щенком, показывает ему новые места, помогает преодолевать различные затруднения.

Гуляя со щенком, старайтесь почаще менять маршруты. Разумеется, щенок рад любой прогулке, но познание нового для него насущная потребность. Особенно ярко она дает знать о себе в возрасте школа полугода. Подросшей, окрепшей физически собаке нужно уже не только подвигаться на свежем воздухе. В этом возрасте щенки в естественных условиях уходят от родного логова уже очень далеко, пересекают границы своей стаи, знакомятся со сверстниками из других мест. В таких походах щенки диких собак рассчитывают только на себя, набираются жизненного опыта. И в этом есть глубокий смысл: ведь отношения старших и младших в собачьей семье могут сложиться так, что подросткам придется уйти и жить самостоятельно или соединиться со стаей, вожак которой более дружелюбен.

Само собой, хозяин не может допустить, чтобы его подросший питомец бродил один, хотя так поступали его предки и ныне делают одичавшие собратья. Будьте внимательны к своему другу, наблюдайте за ним постоянно, и вы заметите, как меняется его поведение. Совсем недавно он панически боялся остаться один, боялся потеряться, а теперь, когда пятачок, где вы гуляете, знаком ему лучше родного дома, он то и дело отстает от вас, то срывается бежать куда-то, совершенно скрываясь из глаз, и дозваться его становится с каждым днем все труднее.

Не стоит выходить из себя: чем больше вы кричите, пытаясь вернуть собаку, чем больше злитесь, когда она наконец-то соизволит вернуться, или, что всего хуже, наказываете ее при подходе, тем больше вы усугубляете положение. Совсем ваш питомец, скорее всего, не уйдет все-таки вы его кормите, и в вашем доме он привык жить, но постоянное резкое обращение с молодой собакой не замедлит принести свои горькие плоды: вы потеряете с ней контакт. А ведь именно контакт, взаимопонимание не только делают содержание собаки в доме приятным и облегчают дрессировку, но и являются сутью и смыслом этого содержания.

По мере роста щенка удлиняйте ваши прогулки, старайтесь бывать в незнакомых ему местах, при каждой возможности берите с собой за город. Именно вы должны показать щенку многообразие мира, стать его мудрым вожаком. От этого выиграете вы оба: щенок сможет удовлетворить свою любознательность, а вы получите огромное наслаждение, наблюдая за ним; к тому же подарить радостную минуту любимому существу - просто счастье.

А как быть, если щенок все равно бегает сам по себе? Особенно часто этой неприятной манерой грешат подрастающие кобели. Не отчаивайтесь - дайте щенку побольше физической нагрузки, ходите с ним на поводке по людным улицам. Там щенок будет чувствовать себя более скованным и сильнее зависимым от вас. Когда уйдете в тихое место, спустите его с поводка и, если можете, побегайте с ним, повозитесь. Помните только, что подросток не контролирует свои силы, легко перевозбуждается и в игре может больно ударить зубами или порвать одежду. Вот почему для прогулок с молодой собакой больше подходит спортивная одежда из крепкого материала, которую и порвать труднее, и испачкать не жалко.

Бросайте собаке палки - она с удовольствием будет бегать за ними, но не ждите, что станет обязательно приносить палку обратно и отдавать ее вам, как это делают взрослые, отдрессированные на апортировку (подноску предмета) животные. Вполне возможно, что ваш питомец этого не сделает. И вполне логично: вы бросили палку ему, это его вещь, так с какой же стати отдавать вам ваш же подарок? Пусть собака играет, как хочет, погрызет всласть брошенный предмет. Через некоторое время интерес к вещи пропадет и щенок ее оставит. Поднимите палку и вновь бросьте ее щенку - она вызовет новый интерес. Так можно долго играть со щенком, и эта забава ему не скоро прискучит.

Если же щенок принес вам палку и прыгает рядом, как бы приглашая отнять, включайтесь в игру. В такой ситуации вам будет легко научить собаку апортировке. Только не пытайтесь отнимать палку - щенок в полном восторге начнет бегать с ней вокруг вас. Предложите Свои правила игры: когда он подойдет к вам с палкой в зубах, попробуйте обменять ее на кусочек лакомства со словами "Апорт. Дай". На открытой ладони протяните ему лакомство, а другой рукой забирайте палку и обязательно похвалите любимца. Пес должен почувствовать, как приятен вам его поступок. Теперь, не давая выхватить у вас палку, придержите щенка за ошейник, лучше всего усадите его у вашей левой Ноги (стандартная поза при выполнении многих дрессировочных упражнений) и снова бросьте палку. Сосчитав в уме до десяти, дайте команду Апорт и отпустите собаку. Как кинется она за апортировочным предметом, как самозабвенно примется отыскивать его в траве или снегу! Пусть поищет, не торопите. Это ведь игра, пусть с элементами учебы, но, прежде всего, игра.

Не спешите отрабатывать четкое исполнение команды "Апорт". Отнюдь не все собаки любят апортировать, хотя есть и такие, которых специально выводили для подноски дичи (ретриверы, например), но для других это занятие не столь интересно. В спешке обучения, повторяя команду раз за разом и проявляя недовольство, что собака плохо ее выполняет, можно только ухудшить положение. У иной молодой собаки можно настолько отбить вкус к апортировке, что она вовсе перестанет подбирать любые брошенные ей предметы. Если вы заметили, что собака неохотно подбирает брошенные ей палки, не настаивайте на подноске их вам. Постарайтесь заинтересовать ее хотя бы слежением за летящим предметом, хвалите ее уже за то, что собака подняла его с земли, и не налегайте на эту игру, займитесь другими.

Как еще можно играть с собакой на прогулке? Прихватите с собой большой мяч и поиграйте в собачки или футбол, но тут нужна компания или хотя бы двое людей. Игры эти очень азартные, поэтому будьте внимательны, чтобы в пылу забавы не ударить собаку ногой - так недолго и покалечить любимца. А если вы гуляете в одиночестве и нет сил, чтобы бегать с собакой наперегонки, да еще и с мячом, тогда лучше взять воздушный шарик. Выберите достаточно открытое место, надуйте шарик и подбросьте его. Увидите, с каким азартом ваш питомец станет ловить такую увертливую игрушку. В конце концов шарик будет прокушен и, может быть, хлопок его даже чуть испугает собаку, но поскольку ничего плохого с ней не произойдет, то и страх исчезнет. Так вы заодно приучите собаку к резким звукам, а ей это пригодится на дрессировочной площадке, да и в обыденной жизни не помешает. Приучать собаку к резким звукам, взяв ее с собой на салют или фейерверк,- самый верный способ получить невростеника, панически боящегося любого шума. Грохот выстрелов, крики людей и вспышки огней оставляют настолько сильный след в памяти животного, что далее его не удается приучить даже к негромкому хлопку стартового пистолета, и к служебному использованию она станет непригодна. И дома, и на прогулке старайтесь как можно больше уделять внимания растущей собаке, играйте с ней. Звери взрослеют слишком быстро, и очень скоро придет день, когда собака сама не захочет больше играть и возиться с вами - закончится детство и придут иные интересы. Вот тогда вы, возможно, пожалеете о промелькнувших днях и об упущенных возможностях и забавах.

Есть и еще одна возрастная особенность поведения щенка, проявляющаяся именно на прогулке и доставляющая хозяину массу огорчений. Речь идет о его стремлении подходить ко всем встречным без разбора. Иных хозяев подобная неверность любимца доводит почти до слез. Не надо так переживать! Дело вовсе не в том, что щенок вас не считает за хозяина и готов, неблагодарный, променять на любого прохожего. Просто подобное поведение - очередное проявление особенностей биологии собаки. Мы знаем (и это не вызывает возражений), что щенок воспринимает семью хозяина как родную стаю. Однако малышу еще не свойственно умение различать свою стаю и чужую. В природе щенка, пока он не подрос, не обидит никто из взрослых собак, из своей ли они стаи, или из чужой; к нему будут если не ласковы, то хотя бы безразличны. И в этом большой жизненный смысл: случись, что родная мать погибла - малышей вырастят тетки и дяди, любые встретившиеся собаки. О щенках позаботятся, их накормят и защитят. Вот поэтому щенок примерно до полугода, даже до 10 - 11 месяцев, находится как бы в привилегированном положении. И только с наступлением половой зрелости молодой собаке приходится усвоить, что мир не так уж добр, что есть в нем свои, которые ее любят и терпят, и есть чужие, от которых может непоздоровиться.

Этот же тип поведения присущ и собаке, выращиваемой людьми. Маленький щенок всех собак и всех людей считает друзьями, демонстрируя, как умеет, свое расположение. Разумеется, у собак, выведенных для служебного использования, щенки более насторожены и гораздо раньше, чем их сверстники декоративных пород, начинают разделять людей по признаку свой - чужой. Но даже у этих щенков есть очень короткий период, в течение которого они готовы признать незнакомца за своего. Щенки же пород, не специализированных на охране, куда дольше пребывают в состоянии доверчивого детства и готовы с восторгом бежать к любому новому человеку.

Что же тут делать? Поощрять подобное поведение, конечно, не стоит: во-первых, так не долго и потерять щенка; во-вторых, прохожий не обязан любить вашу собаку, особенно когда она прыгает на него, пачкая одежду лапами, да еще и лает. Представьте, как на чужого человека подействуют ласки полугодовалого доженка или сенбернарчика. Может ли он вот так сразу понять, что эта громадина - щеночек, который собирается не съесть его, а просто полизать из самых лучших чувств. А если щенок подбежал к ребенку - представьте себя на месте его матери...

Несомненно, вам придется контролировать действия своего не в меру дружелюбного питомца. Но только контролировать, а вовсе не наказывать. Собака поступает так, как ей велит природа, и грубый нажим будет иметь прямо противоположный эффект. Наказали щенка за подход к посторонним раз, наказали два, а потом он вдруг бросился от вас бежать, когда у вас и мыслей о наказании не было. А все Потому, что щенок с самого начала не понимал мотива экзекуций. Этот навык - не подходить к посторонним - удобно отрабатывать В людном месте, ведя щенка на поводке. Потянулся носом к чужой сумке, подпрыгнул к кому-нибудь из прохожих - тут же рывок поводком и команда "Фу". Вот это щенку понятно: значит, на прогулке надо идти рядом с хозяином, по сторонам не глазеть, к чужим людям не лезть. Будьте последовательны. Если посторонний человек, умилившись красотой вашего питомца, просит разрешения погладить собачку, не позволяйте этого ни в коем случае, откажите в просьбе вежливо, но непреклонно. А то можно выработать у собаки вредную и для нее, и для вас привычку откликаться на ласковые слова незнакомых людей - какой же это будет защитник!

На прогулке, когда щенок бегает без поводка, следите не только за тем, чем он занят, но и за тем, не идет ли кто в вашем направлении. Прохожего должны первым замечать вы, а не ваш пес. Коль скоро посторонний показался на вашем горизонте, либо возьмите щенка на поводок, либо займите его игрой, которой он увлечется всецело, либо поворачивайтесь и идите в другую сторону. В последнем случае убедитесь, что щенок последовал за вами, а не полетел во весь опор приветствовать чужого дядю. Ну а если вы просмотрели, и щенок все же подбежал к постороннему человеку'? Подойдите и вы, возьмите щенка на поводок и пожурите его. Извинения перед прохожим за невоспитанность собаки по причине ее юного возраста обычно помогают успокоиться даже ярым нелюбителям животных, а коли не помогают - делать нечего, остается лишь впредь быть повнимательнее. Но все-таки и тут самый верный способ отвлечь щенка от нежелательных контактов с людьми - прогулка в компании собак. В таком обществе у щенка слишком много дел; он играет, бегает, ему просто недосуг отвлекаться еще и на прохожих.

Иногда советуют попросить человека, к которому подбежал щенок, шлепнуть того. Так, дескать, собака лучше усвоит, кто свой, а кто нет. Вся беда в том, что человек, хорошо относящийся к животным, никогда не ударит щенка, как бы вы его не умоляли, да еще и вас же отчитает за жестокое обращение. Душевно же глухой пнет малыша и без вашей просьбы так, что не обрадуетесь. Ко всему прочему удар, полученный от незнакомого человека, может спровоцировать ответную агрессию у щенка-подростка, а это и вовсе ни к чему. В связи с этим лучше не экспериментировать, определяя, как чужие люди относятся к вашему любимцу.

Рассуждая о воспитании щенка, мы все время сталкиваемся с проблемой наказания, с вопросом, можно ли вообще собаку бить. Считается, что такое физическое воздействие непоправимо разрушает контакт хозяина с собакой, при этом как-то забывается, что взрослые собаки, уча молодняк уму-разуму, пользуются все же зубами, а не нравоучительными беседами. Исходя из этого, хозяин сам может решить, как поступать в той или иной ситуации.

Есть лишь одна провинность, за которую собаку надо наказать обязательно, наказать жестко и даже жестоко, не думая о нарушении взаимопонимания. Это попытка укусить хозяина. Суть конфликта в том, что подрастающий щенок начинает пробовать свои силы, и наступает день, когда он решает проверить, кто же самый сильный в стае. У кобелей это происходит достаточно часто, впрочем, суки тоже не отличаются ангельским характером.

Итак, в какой-то момент щенок начинает рычать на вас и пытается схватить зубами не играя, а всерьез. Ну, скажем, он не желает, чтобы вы расчесывали его свалявшуюся шерсть, или решил охранять от вас кость. Вот тут-то надо немедленно наказать его и добиться своего. Как именно наказать: поднять ли в воздух и хорошенько потрясти, или выпороть арапником, - дело хозяйское.

Но наказание должно быть сильным, после чего вы должны довести начатое дело до конца: расчесать шерсть, забрать кость, согнать с постели...

Агрессию на хозяина прощать нельзя. Если вы пошли на уступки, тем самым показав слабость, собака станет терроризировать вас и далее. Она станет вожаком, и очень жестоким, в вашей стае. Она будет бегать по квартире, где захочет, стащит, что ей приглянулось, будет брать все со стола, рвать ваши вещи да еще и огрызаться - нечего сказать, соседство приятное во всех отношениях.

Страсти будут накаляться день ото дня, и вы уже не рады будете, что взвалили на себя такой крест. Виноватой в этом окажется собака: она такая тупая, своенравная, злобная, в общем, не как у всех добрых людей. Далее возможны два варианта. Вы будете ворчать, но терпеть свое исчадие ада, находя в этом даже определенную прелесть (такое обычно бывает, когда собачка карликовая да, на ее счастье, какой-нибудь редкой породы). Тогда все издержки воспитания вы будете относить к особенностям породы, считать их проявлением этакого, знаете ли, собачьего аристократизма. С дворняжками, как правило церемонятся меньше, виня, опять-таки, дурную кровь. Мол, что взять с собаки неизвестного происхождения... Вот как заведем овчарку, ужо тогда... Смеем уверить, и тогда будет то же самое, только в еще более худшем варианте, если вы сами не возьметесь за ум.

Самая горькая участь ожидает крупную невоспитанную собаку. Ее терпят до года, от силы - до двух, а потом всеми правдами и неправдами продают, дарят или теряют. А что значит для собаки, выросшей в доме, быть выброшенной на улицу?! Прежде всего, ее охватывает ужас. Ее предали! Как бы ни были плохи хозяева, но они - родные существа. Ей и невдомек, что она дурно себя вела.

Оказавшись вдали от дома (никто ведь не выгоняет пса просто за дверь, понимая, что тот придет обратно, потому увозят и бросают), пес прежде всего старается разыскать хозяев. Он мечется, пытаясь Распутать следы, но усилия его тщетны. Его бывшие владельцы не пешком ушли с места преступления, а уехали. И вот собака ждет на платформе или у остановки, садится в электричку, автобус и попадает в места, совсем уже незнакомые. Иным потерянным везет - их подбирают добрые люди. В новой обстановке, да если еще подобравшие имеют представление о том, как надлежит вести себя собаке, брошенное животное обычно становится шелковым и обретает покой и счастье. Но гораздо чаще собака гибнет под колесами машины, заболевает, лишившись от голода сил, или попадает в руки ловцов. Для бедного Животного это самый обычный и самый страшный финал. Более-менее симпатичная, внешне породистая собака может быть и будет продана в хорошие руки, а та, что попроще, или злобная, простится с жизнью. Дорогая плата за нежелание хозяина вовремя заняться воспитанием собаки!

Только не надо утешаться мыслью, что живут же вот дворняжки на улице и неплохо себя чувствуют. Верно, живут. Только их никто никогда не выгонял, они родились на воле и всегда жили рядом с человеком, не стремясь попадаться ему на глаза. Эти полудикие животные прекрасно умеют постоять за себя, но в их среде брошенной домашней собаке делать нечего: собаки-дикари ее не примут, поскольку никаких навыков, полезных в самостоятельной жизни, у нее нет и никогда не будет.

Вопрос о брошенных собаках другой своей гранью смыкается с проблемой временной передержки животных на период отсутствия хозяев. У нас в стране подобной традиции нет, первые приюты для животных и пункты передержки только начинают свою работу. Но и при широком развитии их сети сдача собаки даже на несколько дней в подобное заведение не должна стать правилом. Собаку можно поместить в приют только в том случае, если хозяин болен и за ней совершенно некому присмотреть. Оставлять ее в подобном месте на время отпуска хозяев, на праздники или по сходным поводам крайне жестоко: пес не может знать и никто не сумеет ему объяснить, что разлука будет непродолжительной.

Попробуйте взглянуть на происходящее глазами собаки. Хозяин везет своего любимца в совершенно незнакомое место, где пахнет множеством чужих собак, стоит лай, вой. Беднягу заводят в клетку или вольеру, а ведь он в жизни не видел ничего подобного! В соседних вольерах потерянно лежат или безостановочно мечутся другие псы. Хозяин гладит своего питомца по головке: "Я скоро вернусь, будь умницей!". Лязг запора на двери - и вот человек уходит, а собака остается одна. Общество товарок по несчастью не только не придает ей бодрости, но угнетает еще сильней. Ведь другие собаки тоже чувствуют себя покинутыми. Приходят незнакомые люди, кормят непривычной едой, а до еды ли тут?! Погулять выпускают на 20 мин в день в маленький глухой двор с высоким забором. Тоска... И это считают решением проблемы, куда деть собаку на время отпуска? Интересно, а как сторонникам передержки понравилась бы перспектива провести месяц в одиночной тюремной камере, пока родные съездят в отпуск?! Теперь вам ясно, для чего нужно воспитывать свою собаку? Конечно, в том числе и для того, чтобы иметь возможность хоть иногда уехать из города, взяв ее с собой. В гостиницу, к сожалению, не пускают даже с самой воспитанной собакой, но частный дом - совсем другое дело. А уж туристический поход с собакой станет радостью для всех.

0

15

8.3. Длительные путешествия
Ну а теперь поговорим о том, как и на чем можно перевозить собаку. Начнем с общественного транспорта. Практически в каждом городе есть особенности перевозки собак, определяемые решением местного исполкома. Так, например, в Москве собак нельзя провозить в общественном транспорте. Исключение сделано только для собак проводников слепых, которых можно провозить в автобусе, троллейбусе и трамвае, при этом на собаке должен быть намордник, а ее владелец должен иметь при себе удостоверение, что это именно собака-проводник. Всех прочих собак можно возить только на такси. Независимо от размеров собака должна быть в наморднике, а сиденье машины нужно закрывать подстилкой, В сложном положении оказываются владельцы собак-крошек и щенков: на таких малышей намордников просто не изготовляют. Если подобные доводы рассудка не действуют на шофера, следует иметь при себе бинт, чтобы наложить на челюсти маленькой собаки фиксирующую повязку (когда водитель поймет, что его жизни ничто не угрожает, ее можно снять).

В Санкт-Петербурге, напротив, вы смело можете садиться с собакой в любой общественный транспорт, но вот такси вас не повезет, как бы вы ни просили. В связи с этим, собираясь с собакой в другой город, заранее выясните, каким средством общественного транспорта вы сможете там воспользоваться, и действуйте сообразно.

В электропоездах особых ограничений на провоз собак не существует. Вам необходимо лишь купить багажный билет - и счастливого пути! Само собой разумеется, на собаку следует надеть намордник: в толчее при посадке ей могут наступить на лапу, а тут и самая воспитанная собака огрызнется. В вагоне крупная собака сидит в ногах у хозяина, маленькую удобнее взять на руки. Там ей будет спокойнее, к тому же можно поглазеть на пейзаж за окном - собаки это любят. Не поддавайтесь искушению посадить собаку рядом с собой на сиденье, если даже вагон совершенно пуст, - это запрещено правилами. В поездах дальнего следования оплату провоза собак идет по багажному тарифу; билет покупают перед отправлением в специальной кассе. Провозить собаку можно в первом нерабочем тамбуре (сразу за локомотивом) в присутствии сопровождающего или в специальной клетке в багажном вагоне. Такую перспективу вряд ли можно назвать радужной. Неудобны оба варианта, поэтому чаще собак провозят в купейных вагонах. Поскольку купе приходится оплачивать полностью (незнакомые пассажиры вправе требовать увести собаку), ехать лучше компанией. В одном купейном вагоне разрешено провозить одновременно не более двух собак, в плацкартных и спальных вагонах провоз собак запрещен.

При дальних переездах поездом серьезной проблемой становится выгул собаки. Постарайтесь в разумных пределах ограничить собаку в воде; совсем лишать питья, особенно в хорошо отапливаемом вагоне или летом, конечно, нельзя. Выясните у проводника, на каких станциях и в какое время будут остановки минут на двадцать. По прибытии на эту станцию не забудьте удостовериться, что длительность стоянки не сократили. Собаку выводите только на поводке и не спускайте, как бы послушна она ни была: ее может что-то напугать, она сбежит, может угодить под состав, и тогда в лучшем случае вы отстанете от своего поезда. Постарайтесь выгулять собаку все же не на платформе, а в полосе отчуждения. Подобная процедура выгула нервирует и владельца, и собаку, поэтому не стремитесь выводить ее на каждой остановке, если они частые. Интервал продолжительностью 6 - 8 ч вполне терпим. В предвидении неприятных сюрпризов не кормите собаку перед поездкой пищей, могущей вызвать расстройство желудка. На всякий случай захватите в дорогу пачку газет - вдруг грех случится. Добравшись до места, проверьте, все ли в порядке в купе: после провоза собак лучше оставить идеальную чистоту, чем три шерстинки. И не имеет значения, что вы не собираетесь больше никогда ездить с собакой в поезде - поедет кто-то другой.

Можно отправиться с собакой в путешествие и на пароходе. Оплачивают проезд по багажному тарифу. В пути собак в намордниках привязывают в отведенном месте. Можно также провозить их в транспортных клетках, но этот способ перемещения занимает много времени. Проблем с выгулом на пароходе еще больше, чем в поезде; собаку может укачивать, поэтому проще, хотя и дороже, пользоваться самолетам.

Провоз собаки самолетом оплачивают по двойному багажному тарифу, для чего ее взвешивают в момент регистрации. В самолете собака в наморднике и на поводке сидит у ног хозяина. Иногда животных перевозят в транспортных клетках в багажном отсеке самолета, однако при кажущейся простоте этот способ не безопасен для их жизни. Дело не только в том, что при помещении в клетку собака испытывает эмоциональную травму. Гораздо хуже то, что в момент полета температура в багажном отсеке может падать до - 40'С, а так и замерзнуть недолго. Лучше всего попросить стюардессу посадить вас вместе с вашим питомцем в первый ряд кресел салона: здесь наибольшее расстояние между стеной и сиденьями, и собака сможет улечься со всеми удобствами, никому при этом не мешая.

Общие правила перевозок заключаются в том, что при провозе собаки на всех видах транспорта, кроме общегородского и электропоездов, необходимо иметь ветеринарное свидетельство, подтверждающее, что она происходит из района, благополучного по эпизоотиям. Проще говоря, это значит, что в ветеринарном свидетельстве должно значиться, что там, где вы живете, не зарегистрировано случаев заболевания бешенством или другими опасными для человека болезнями, которые переносятся животными. Такую справку (форма N 1) вы должны взять в районной ветлечебнице не ранее чем за 5 дней до выезда. В ней также должно быть указано, что собаке сделана профилактическая прививка от бешенства и проведена дегельминтизация (об этом, конечно, надо позаботиться не за 5 дней, а хотя бы за месяц). Непосредственно перед поездкой собаку, особенно молодую, не кормят, так как ее может укачать и начать тошнить, а это не только неприятно для хозяина и окружающих, но и опасно для здоровья собаки. Ведь длительная рвота изнуряет организм, возможна аспирация (удушение) рвотными массами. Если время нахождения в путисоставляет 6 - 8 ч, собака прекрасно может обойтись без пищи. При более длительном путешествии поездом покормите ее уже в вагоне, примерно через 2 ч после посадки. К этому времени собака успеет успокоиться, осмотреться на новом месте, привыкнуть к покачиванию вагона. Дайте ей немного мяса или крутого творога, а потом воды. Если собака отказывается от еды, не настаивайте.

В качестве профилактики укачивания перед поездкой можно дать собаке лекарственное средство аэрон, применяемое против морской и воздушной болезни и как противорвотное. В зависимости от размеров собаки за час до выезда или вылета можно дать ей 1 - 2 таблетки. По прибытии на место прежде всего дайте собаке выгуляться. Когда вы отправляетесь в пеший поход, соизмеряйте нагрузки с возможностями собаки. Не стоит в первые дни делать очень большие переходы: собака тратит гораздо больше сил, чем человек. Вы-то идете по маршруту, а она, пользуясь неограниченной свободой, бегает вокруг, то и дело проверяя, не отстал ли кто из группы. Ей надо все обнюхать и рассмотреть, искупаться в каждой луже и ручейке, побегать за птичками, так что на каждый километр пути, пройденный вами, собака набегает добрых десять. Устраивайте почаще привалы, пусть пес хоть немного полежит и отдохнет. Ведь за несколько часов он способен набегаться до полного изнеможения, и тогда смотрите, не пришлось бы вам еще и его тащить на себе! Не привыкшая к жесткому грунту собака может до крови ободрать мякиши на пальцах, поэтому, увидев, что она уж слишком разрезвилась, подзовите ее к себе. Пусть она некоторое время идет у вашей ноги по команде "Рядом" (если команда ей известна) или на поводке. За городом послушание требуется не меньше, чем в городе. Только четко выполненная команда Ко мне поможет ввести в рамки разыгравшуюся на воле собаку. Ведь тут так много нового, столько соблазнов. Ей, например, хочется погонять птичек, но поощрять такое желание весной, когда птицы на гнездах, недопустимо: шалости собаки погубят не один выводок. Гонять гусей, кур, уток и иную домашнюю птицу, тем более, не следует позволять, это приведет к плачевным результатам, и трофеи вам дорого обойдутся.

Не стоит разрешать собаке играть с овцами и козами: даже если она не пытается их укусить, а просто бегает за ними, у них может Пропасть молоко случиться выкидыш. Встреча с коровами и лошадьми грозит серьезными неприятностями уже самой собаке, потому что коровы, особенно с телятами, вовсе не так безобидны, как их рисуют в мультфильмах. При виде собаки стадо загоняет телят в середину, и несколько взрослых коров, опустив рога и угрожающе мыча, направляются в вашу сторону. Не ждите продолжения этой сцены, быстренько возьмите собаку на поводок, запретите ей лаять (команда Фу ) и не спеша, но быстро обойдите стадо стороной. Собаку спустите, отойдя на изрядное расстояние - вдруг ей придет в голову вернуться и без вас разобраться с этими странными животными! Что до лошадей, то сами они, как правило, к собаке не подойдут, но лягнуть, если ока будет приставать, могут, а это гарантия тяжелой травмы.

Но вот вы забрели в места более глухие, где сельскохозяйственных животных быть не должно. Все равно присматривайтесь, чем занята ваша собака. В наших лесах встречаются дикие копытные (лоси, косули), с которыми контакт вашего любимца также нежелателен. Хорошо бы заранее разузнать, водятся ли в местах, где вы путешествуете, кабаны. Увидев свежевспаханный дерн или, более того, услыхав визг и хрюканье, немедленно сворачивайте в сторону. Дикий кабан зверь опасный, а уж свинья с поросятами не пощадит ни собаки, ни вас. Не забывайте и о змеях.

Итак, в лесу вас с собакой могут подстерегать некоторые опасности, но если быть достаточно внимательным и осторожным, поход станет праздником и для вас, и для вашего питомца.

Вероятно, вы уже убедились, что не стоит жалеть времени и сил на воспитание собаки. Конечно, это требует упорства, выдержки, умения наблюдать, но за хлопоты вас ждет достойное вознаграждение - послушная собака, все понимающая с полуслова. Даже коротенькая прогулка с хорошо воспитанным питомцем будет для вас радостью, а не опостылевшим выводом по нужде, чреватым массой неприятных неожиданностей. Правильно воспитав молодую собаку, вы с легким сердцем и без особых затруднений можете переходить к настоящей, серьезной дрессировке.

0

16

9. Собираемся на дрессировочную площадку 
А надо ли вообще дрессировать собаку? Вопрос отнюдь не риторический. Многие владельцы некрупных собак считают, что для их питомцев дрессировка - только лишняя обуза: малютка и так все понимает, а на учебно-дрессировочной площадке ее непременно обидит какой-нибудь здоровый пес, так незачем туда и ходить. Примерно такой же точки зрения, правда, с иными аргументами, придерживаются и некоторые хозяева крупных собак, не имеющих родословных. Мол, эта дрессировка нужна только племенным собакам, а нам вся эта учеба ни к чему, собака и так слушается.

Конечно, таких владельцев понять можно. Действительно, ряд элементов дрессировки может никогда не понадобиться городской любимице семьи, тогда как выработка их требует и времени, и определенной настойчивости. Тем не менее, владельцы, не занимающиеся целенаправленной дрессировкой своих питомцев, совершают серьезную ошибку. Берем на себя смелость утверждать, что дрессировка необходима любой собаке, независимо от ее размеров, породной принадлежности и даже места обитания (город или сельская местность).

Даже если собака хорошо слушается хозяина и выполняет две основные команды "Ко мне" и "Фу", совсем нелишне провести окончательную шлифовку навыков послушания на площадке, в условиях множества отвлекающих факторов. Собаки, воспитанию которых уделяли недостаточно внимания и которые выполняют команды от случая к случаю, в целом ведут себя непредсказуемо, и посещение площадки и дрессировка им просто жизненно необходимы.

Владелец несет полную ответственность за все действия своей собаки, как бы мала она ни была. В конце концов конфликт может вызвать любая невоспитанная собака, если хозяин не в состоянии управлять ее поведением.

Большинству мелких собак вполне достаточно пройти курс общего послушания. Он включает знание команд "Ко мне", "Фу", "Рядом", "Сидеть", "Лежать", "Стоять", "Место".

Собакам средних размеров по силам общий курс дрессировки (ОКД), где их кроме послушания обучают подноске предметов и преодолению препятствий, что полезно для развития ловкости, силы, уверенности.

Для собак служебных пород обязательно прохождение одного или, по желанию владельца, нескольких курсов специальной дрессировки. Наиболее распространен курс защитно-караульной службы. Помимо нее собак можно дрессировать для несения розыскной, сторожевой, караульной, геологопоисковой и газоразведывательной служб, для службы связи и подноса легких грузов, для буксировки лыжника, для поисково-спасательной и ряда других служб. При выборе специального курса дрессировки необходимо учитывать породные особенности и индивидуальные наклонности собаки.

Специальной дрессировкой могут заниматься владельцы не только служебных собак, но существует запрет на участие собак без родословных клубов служебного собаководства в состязаниях по дрессировке, проводимых обществом РОСТО. Начинать курс специальной дрессировки можно не ранее периода, когда собака в совершенстве усвоит навыки общего курса.

Любая дрессировка связана с довольно большими затратами физических сил и нервным напряжением. Вот почему не следует заниматься на площадке с маленьким щенком. Медленнее всего развиваются собаки крупных пород. Не смотрите, что пес вымахал ростом с теленка: высота в холке - еще не показатель. Формирование собак крупных пород продолжается долго: сук - примерно до 2 лет, кобелей - практически до 3. Для таких собак полугодовалый возраст еще детство. Мелкие собаки, напротив, к году уже становятся совсем взрослыми, детство у них проходит очень быстро. И здесь важно уловить тот момент в развитии, когда собака уже достаточно окрепла физически и психически, но не успела еще окончательно повзрослеть. У взрослой собаки сильно меняется поведение, стиль взаимоотношений с хозяином, и если упустить время, иная взрослая собака окажется непригодной к дрессировке, и вовсе не из-за тупости, а потому, что не привыкла подчиняться хозяину.

Отсюда вывод: в дрессировке, как и во всем прочем, нужно придерживаться золотой середины. Слишком рано начали интенсивно дрессировать щенка - получили переутомление, нервный срыв, после которого собаку на площадку калачом не заманишь. Опоздали, протянули время - собака не желает работать, своевольничает, а сил, чтобы с ней Справиться, у вас не хватает. Лучше всего приступать к дрессировке мелких и средних собак примерно в возрасте полугода, крупных - не ранее 8, но лучше с 10 месяцев.

9.1. Подготовка к занятиям
Пока ваш питомец догуливает на свободе, вы сами должны подготовиться к началу учебы. Выясните в клубе или у других владельцев, где есть поблизости площадка и как до нее лучше добираться. Съездите туда, познакомьтесь с инструктором и узнайте, как записаться в группу. На одних площадках группы набирают раз в 4 месяца (за это время собака должна завершить обучение и сдать экзамен), на других новички вливаются в уже работающие группы и нагоняют пройденное по ходу дела. Теперь надо позаботиться о снаряжении для себя и для собаки. Вам понадобится крепкая непачкающаяся одежда, в которой легко двигаться и не мерзнешь, когда приходится стоять на месте. Возьмите сумку с ремнем через плечо - в ней вы будете носить апортиpовочный предмет, снаряжение для собаки, в особом отделении - подкормку.

А что нужно для нашего "первоклассника"? Прежде всего, удобный и прочный ошейник из кожи или брезента. Проверьте, чтобы кольцо для карабина и пряжка ошейника обязательно были сварены или заклепаны, а не просто сведены встык, как это часто делается. В последнем случае при резком рывке собака разгибает кольцо и срывается в самый неподходящий момент. Надо иметь также два поводка: короткий (1,5 м) и длинный (более 5 м). Кольца и карабины на поводках также должны быть крепкими, сварными, а карабины должны еще легко открываться, когда понадобится, но ни в коем случае не от случайного рывка или прикосновения. Наиболее надежны конструкции следующих карабинов: цилиндровый, лягушка, ножницы. Крайне неудобна скоба. Лучше всего использовать поводки из брезентовой или синтетической ленты (парашютная стропа), но никак не ломкие капроновые тесемки, шелковые шнуры или плетенки из кожи. Они, конечно, красивее брезентового поводка, но либо непрочны, либо могут изувечить вам руки, когда собака продернет рельефный поводок через ваш сжатый кулак. И, разумеется, никаких цепей: они употребляются только для привязи и содержания собак на блоке, а вовсе не для вождения и работы на площадке.

Обязательно приобретите намордник, если вы не сделали этого раньше. Наиболее удобен для собаки кожаный намордник "корзина", сплетенный из прочных ремней, проклепанных в местах соединений. Намордник должен полностью закрывать пасть, примерно на палец не доходя до глаз. Ширина намордника такова, что он не стискивает челюстей, и собака может приоткрыть пасть, но в то же время она не может стряхнуть его с морды. Намордник плотно фиксируется ремнем, проходящим через скулы собаки, за затылочным бугром. Можно поставить дополнительные ремешки-оттяжки от основного ремня, которые крепятся за ошейник. Такой намордник собака не снимет. По принципу корзины делают намордники и из толстой проволоки. Основной и серьезный их недостаток в том, что собака, ударив таким намордником, может нанести травму не хуже, чем зубами. Достаточно удобны глухие намордники из сплошного или перфорированного куска кожи, в которых только для носа оставляют достаточное отверстие. Их единственный недостаток в том, что в жару или при большой физической нагрузке собаке тяжело дышать с открытой пастью. Кроме мягкого ошейника (кожаного или брезентового) вам может пригодиться строгий ошейник - парфорс. Выпускают два вида парфорсов: пластинчатый и собранный из дужек. Оба типа ошейника затягиваются при рывках собаки и снабжены затупленными остриями, обращенными к ее шее. У пластинчатого парфорса острия несколько короче, он удобнее для работы с короткошерстными собаками. Если у собаки шерсть на шее очень длинная, парфорсом лучше не пользоваться вообще, поскольку он запутывается в шерсти и причиняет боль и тогда, когда собака ведет себя безупречно.

Парфорс применяется только для дрессировки, и то учитывая индивидуальные особенности собаки, а в самом крайнем случае - для вождения крупных агрессивных собак. Нельзя позволять собаке бегать без поводка в строгом ошейнике: она или поранится о шипы, зацепившись ошейником за ветку, проволоку, или играющие с ней собак~ поломают зубы о металл ошейника.

Вместо парфорса при отработке дрессировочных навыков вполне можно использовать цепь-удавку, так как она легче и не путается в шерсти. Учтите однако, что на учебно-дрессировочных площадках клубов РОСТО пользоваться удавкой запрещено. Можете завести ее для домашнего употребления, а в дальнейшем водить в ней собаку на выставочных рингах (а там нельзя надевать парфорс).

Не забудьте захватить на площадку специальный апортировочный предмет. Обычно в качестве такового используют отрезок толстой и крепкой палки длиной примерно 25 - 35 см, а толщины такой, чтобы собака могла с удобством взять его в пасть и не перекусила бы с первого раза (для собак средних и крупных размеров часть черенка лопаты то, что надо). Кстати, дома не позволяйте собаке грызть апортировочный предмет, потому что у нее может появиться привычка играть с Ним. На экзаменах за такие игры собака и дрессировщик, то есть вы сами, теряют баллы. Если уже известно, что собака апортировать не любит, возьмите с собой ее любимую игрушку или мячик. И последнее: не забудьте лакомство. Доброе слово, конечно, всем приятно, но кусочек вкусненького еще больше вдохновит вашего любимца к постижению премудростей дрессировки. Прекрасной подкормкой могут служить кусочки сухаря, сушки, сухого сыра. Мясо для работы неудобно: во-первых, его сок вытекает даже из пластикового пакета и мочит остальные вещи; во-вторых, оно сильно пачкает руки и собака отвлекается, вынюхивая их; в-третьих, зимой любовно нарезанные кусочки мяса моментально смерзаются в ком. Колбаса же просто вредна собаке, ей лучше вовсе не знать вкуса этого лакомства.

Итак, хозяин и собака полностью экипированы и готовы к началу серьезной работы. Вроде бы ничего не забыли? Как бы не так! А как себя чувствует ваш питомец? Если он недомогает - никаких площадок, пусть сначала поправится. Кстати, вы не забыли ревакцинировать щенка против чумы и прочих серьезных инфекций после смены зубов? Ведь на площадке такое скопление собак, что не привитый вовремя пес рискует заболеть после первого же посещения. А со здоровой и привитой собакой смело отправляйтесь на площадку. Утром в день занятий придется встать пораньше, как не обидно это делать в воскресенье... Но собачья школа открыта чаще всего именно в выходные. Собаку можно покормить, но не до отвала и малобъемной пищей. Совершенно сытая собака будет вялой, заторможенной (ей же надо переваривать завтрак), к тому же при переполнении желудка может возникнуть заворот. В то же время голодная собака будет думать прежде всего о еде, а потому и плохо слушаться, торопиться. Теперь хорошенько выгуляйте собаку, чтобы на площадке она как можно меньше отвлекалась, и в путь.

Вот и добрались до места. И вы, и ваш питомец в первый момент наверняка растеряетесь. Сколько же собак, да какие все разные... Все бегают, возятся друг с другом, исследуют площадку - настоящая карусель. Смелее спускайте собаку с поводка, но не забывайте присматривать за ней, а то как бы ваше чадо, растерявшись, не решило вернуться домой самостоятельно.

Пусть до начала собака познакомится с обстановкой и новыми приятелями. Вот вашего юнца окружил чуть ли не десяток собак, все обнюхиваются, держатся несколько настороже. Кто-то рыкнул, ваш рычит в ответ. Не вмешивайтесь! Собаки - достаточно благоразумные создания, что бы не начинать драку с первого момента встречи. А вот если вы поспешите на помощь, то можете настолько приободрить свою собаку, что она-то и ринется в бой первой. Животные прекрасно выяснят отношения и без вас.

А если драка на площадке все же случилась, что делать? Главное не бить собак: этим вы только подольете масла в огонь. Не пытайтесь растащить их за ошейники - вы рискуете попасться в зубы. Дерущихся собак можно растащить только за задние ноги или хвосты. Делают это оба хозяина одновременно, причем каждый держит свою собаку. Теперь разойдитесь в разные концы площадки и осмотрите бойцов. В подобных драках серьезных травм обычно не бывает, поэтому, успокоив собак можно оставаться на занятии. Единственное, чего не стоит делать, так это занимать место в строю поблизости от недавнего противника - собаки будут отвлекаться друг на друга. При драках на площадке особенно внимательными приходиться быть владельцам сук, поскольку они менее, чем кобели, терпимы к особам своего пола, и их выяснения отношений куда серьезнее и больше направлены на причинение увечий. Так что если ваша девочка невзлюбила почему-то другую, наблюдайте за этой парочкой крайне внимательно, не ласкайте соперницу и вообще держитесь от нее подальше.

Вот инструктор отдает приказ строиться. Теперь собаку надо взять на поводок и слушать внимательно. У каждого инструкторов есть свои маленькие хитрости, приемы дрессировок, сложившиеся в результате многих лет работы, поэтому совет дрессировщика-профессионала часто оказывается более ценным, чем наставления, записанные в руководствах. Ведь в книгах рассматриваются общие, наиболее часто встречающиеся случаи, а инструктор имеет дело с конкретными собаками. Вот чем еще так важны занятия на площадке. Если на вас лично инструктор внимания не обращает, не обижаетесь: значит, действия вашего питомца и вас самого правильны. Поймите, в группе еще много собак, и у иных дела идут совсем не блестяще. Если какой-либо вопрос представляется вам очень важным, его вполне можно обсудить с инструктором в перерыве между занятиями, пока собаки отдыхают. Закончено первое занятие. Вы еще раз дали собаке хорошенько выгуляться и, несколько утомленные, воротились домой. Только не поддайтесь искушению, рассказывая домашним о занятиях, продемонстрировать, что же вы сегодня выучили. Собака, к вашему конфузу, скорее всего работать не станет. Она устала, было так много новых впечатлений.

Запомните: в день занятии на площадке с собакой уже больше не работают, даже если вам кажется, что она не прочь потрудиться еще. В этом залог успешной дрессировки. У молодой собаки не настолько крепкая нервная система, чтобы можно было нагружать ее до бесконечности. При перегрузке, перетренировке вполне возможен нервный срыв, когда собака совершенно перестает работать, пугается обстановки площадки и любых действий хозяина, связанных с дрессировкой. Вывести животное из такого состояния очень трудно: требуется и лечение, и огромное терпение, буквально годы осторожной постоянной работы. Так что пусть труженица отдыхает, она вполне заслужила свой выходной.

Но не прав будет и тот, кто занимается с собакой только на площадке один или даже два раза в неделю. От занятия к занятию пес успевает прочно забыть то, что только начал усваивать. Да и многому ли можно научиться от случая к случаю? В подобной ситуации возможна выработка рефлекса на обстановку: собака работает превосходно, но только на площадке. Стоит увести ее оттуда, и она точно память теряет: ничего не помнит, ничего не умеет.

Наилучшие результаты дает ежедневная, кроме дня занятий на площадке, отработка навыков. Делать это лучше всего во время вечерней прогулки, когда вы сами никуда не спешите. Пусть собака выгуляется, побегает всласть, поиграет с приятелями. Часа ей на все это вполне хватит, а потом пора и поработать. Найдите уединенное место, подальше от проезжей части и гуляющих людей: на первых порах чем меньше отвлекающих моментов, тем лучше. Сможете уговорить кого-нибудь из друзей, чья собака начала учиться, вместе заниматься дрессировкой - чудесно, будет совсем как на площадке; не нашлось таковых работайте в одиночестве. Не спеша и не нервничая, повторяйте с собакой пройденное. Не забывайте поощрять ее лакомством, почаще хвалите, даже за малейшие успехи.

Дрессировка должна стать для собаки радостью, лишней возможностью для приятного общения с хозяином, а не тяжкой обузой, работой из-под палки.

Не упускайте из виду одной возрастной особенности поведения собаки, которая может свести на нет все ваши успехи в обучении. У собаки-подростка пробуждаются и становятся очень сильными охотничьи инстинкты. Она стремится ловить на лету все движущееся, начиная с птичек и кошек и кончая показавшейся на горизонте машиной. Не поощряйте подобного поведения даже у охотничьей собаки: для нагонки и натаски есть свое время и совершенно иные приемы, нежели ловля кошек. В азарте преследования собака совершенно выходит из-под вашего контроля. Может пострадать и она сама, и совершенно посторонние люди, поэтому при любой попытке поохотиться немедленно подайте самым строгим тоном команду "Фу" и накажите собаку, если та не слушается.

9.2. Отработка навыков по общему курсу дрессировки
Для тех, кто по каким-либо причинам лишен возможности посещать учебно-дрессировочную площадку, кратко опишем основные навыки и способы их выработки по общему курсу дрессировки. Команда "Ко мне" - одна из основных, без ее четкого выполнения невозможно управление собакой. Эту команду следовало выработать еще в ходе воспитания щенка, но если молодая собака выполняет ее нечетко, придется прибегнуть к следующему приему. Собаке, находящейся на длинном поводке, позволяют свободно двигаться. Подавая команду "Ко мне", дрессировщик показывает лакомство, которое и отдает при подходе собаки, похвалив и приласкав ее. Если собака не подходит при показе лакомства, ее подтаскивают быстрыми рывками поводком и поощряют, подведя к себе, подкормкой. Ситуация, когда собака и будучи на поводке не подходит к хозяину, наводит на мысль о сильно нарушенном контакте между ними. Следует приложить все усилия, чтобы добиться доверия животного, поскольку без этого никакая дрессировка вообще не мыслима.

Нельзя отдавать команду "Ко мне" угрожающим тоном. Не стремитесь дергать поводок как можно сильнее - такие негативные раздражители еще больше убеждают собаку в ее стремлении подальше держаться от хозяина, в результате чего выработка навыка превращается в перетягивание каната.

Если собака на поводке быстро и без принуждения выполняет команду "Ко мне", пора доводить навык до совершенства. Свободно двигающейся собаке спокойным голосом дают команду "Ко мне" и обязательно поощряют лакомством за подход. Не стоит громко кричать и повторять команду несколько раз - и двух повторов будет достаточно, чтобы заработать штрафные баллы, к тому же это ярко демонстрирует неуверенность хозяина в обязательном исполнении его приказов собакой. Эти соображения относятся и ко всем прочим командам.

При подаче команды "Ко мне" с небольшим запозданием делают жест вытянутой правой рукой от уровня плеча по направлению к бедру. При четком выполнении навыка команду голосом и жестом постепенно сводят к команде только жестом. Перед подачей команды жестом можно привлечь внимание собаки, произнеся ее кличку.

Команда "Гуляй" отрабатывается без затруднений и требует внимания в первую очередь от дрессировщика, а не от собаки. Собаку освобождают от поводка. Дрессировщик придерживает ее, потом дает команду "Гуляй" и делает жест правой рукой в сторону желательного направления движения. Эту команду любая собака выполняет с удовольствием и без малейшего принуждения, но дело хозяина - не забывать о жесте. Полезно перемежать командой Гуляй выполнение прочих, более утомительных для собаки команд.

Команда "Рядом". Обученная собака обязана идти слева от хозяина, так, чтобы ее плечо было на уровне его ноги. Движение параллельным курсом на расстоянии 2 м и более за выполнение навыка не считается. Добиться четкого исполнения этой команды довольно трудно, требуется терпение. Сначала работают на коротком поводке. Собаку ставят или усаживают у левой ноги, затем дают команду "Рядом", сопровождаемую легким рывком поводка вперед, и начинают движение. Следите, чтобы поводок провисал, но чтобы собака в нем не путалась. При попытках собаки отойти в сторону следует рывком поводка вернуть ее в требуемое положение у ноги. Сильных собак, мало реагирующих на рывки поводком, можно дрессировать с помощью парфорса или удавки. Эти ошейники при бросках и отходах собаки затягиваются вокруг шеи, причиняя ей несильную боль. Напоминаем, что удавкой запрещено пользоваться на площадках РОСТО, но никто вам не помешает употреблять ее в другом месте. Если собака, несмотря ни на что, все равно идет в стороне от хозяина, можно попытаться отработать команду "Рядом", двигаясь вдоль стены, забора или частых посадок кустарника.

Команду Рядом подают перед изменением направления и темпа движения. Когда собака спокойно движется у ноги хозяина, выполняя команду Рядом на поводке, задачу усложняют. Теперь отрабатывают движение рядом свободной собаки. При каждой попытке собаки отойти команду Рядом подают строгим голосом; можно чуть придержать собаку за ошейник: при забегании вперед ( наиболее частая ошибка молодых собак) можно несильно хлестнуть собаку прутом по передним ногам, тем самым осадив ее назад. Не злоупотребляйте болевыми воздействиями при выработке команды "Рядом", а почаще подкармливайте животное лакомством и хвалите. Жалкие впечатление производят собаки, в которых эту команду буквальна вбивали: идти-то у ноги такая собачка идет, но как испуганно дергается она в Сторону при каждом резком движении хозяина, с каким ужасом глядит на него, возвращаясь обратно. Поистине, лучше бы ей век ходить только на поводке, чем пройти подобную "дрессировку". Собака же, выполняющая команду "Рядом" с охотой, вызывает заслуженное восхищение окружающих. Смотрите, как уверенно и спокойно выступает Она у ноги своего хозяина-друга! Она гордится его доверием, доволен и он...

При отработке команды "Сидеть" собака находится слева от хозяина. Правой рукой возьмите ее за ошейник (поводок), левой надавите на крестец. Проследите, чтобы собака села, подобрав задние ноги, не заваливаясь на бедро, при необходимости поправьте посадку, не давая собаке встать, а потом дайте лакомство и похвалите. Можно прибегнуть и к другому приему. Придерживая собаку правой рукой за ошейник, левую с лакомством занесите над головой собаки, отводя назад. Не давайте ей подниматься или вертеться, и тогда собака, провожая кусочек глазами, будет закидывать голову назад и сядет. Вот теперь можно отдать лакомство, похвалив ее. После нескольких повторов собака при команде "Сидеть" станет усаживаться без механического воздействия.

Когда собака уловит связь между словом "Сидеть" и требуемым действием, можно переходить к отработке команды по голосу и жесту. Для этого встаньте прямо перед собакой и, подав голосом команду "Сидеть", сделайте жест правой рукой, согнутой в локте и вынесенной вперед. Постепенно при подаче команды отходите от собаки все дальше, но пока не поворачивайтесь к ней спиной. При попытке встать и подойти к вам повторите команду "Сидеть" с несколько угрожающей интонацией. Если собака все же изменила положение, вернитесь в исходную точку и усадите ее вновь, можно с нажимом на крестец. Удлиняйте интервал от подачи команды (и исполнения, разумеется) до разрешения иных действий. Собака должна не просто присесть на секундочку, но проявить выдержку, сохраняя указанное ей положение столько времени, сколько сочтет нужным хозяин. На выдержку обратите особое внимание, она необходима при выполнении большинства дрессировочных упражнений. При четком исполнении команды "Сидеть" с хорошей выдержкой можно отходить от собаки, повернувшись к ней спиной, отбегать, приближаться и проходить мимо; во время всех этих перемещений хозяина собака должна сидеть как привязанная. Команду "Сидеть" можно подавать и только жестом.

Ошибки в выполнении навыка - перемещение животным всех четырех конечностей, изменения положения корпуса. Перемещение на расстояние 2 м, даже если собака не встала, рассматривается как невыполнение навыка.

Чтобы избежать этих досадных промахов, можно работать перед невысоким препятствием или с веревкой, натянутой на уровне груди собаки. При каждой попытке перешагнуть преграду собаку усаживают вновь и поощряют лишь за выполнение команды без перемещения. Можно работать с собакой на краю канавы, на мостике или скамейке все же прыгать вниз не так удобно, как просто передвигаться по ровной поверхности. Если собака все равно перемещается, придется воспользоваться длинным поводком. Хозяин усаживает собаку рядом со столбом или деревом, обводит вокруг него поводок и встает сам перед собакой. При попытке собаки подняться поводок натягивают, возвращая ее в исходное положение.

Команду "Лежать" можно отрабатывать с помощью механического воздействия. Левой рукой собаку тянут за поводок вниз, а правой бережно вытягивают вперед передние лапы. При попытке подняться нажимают на холку собаки, повторяя "Лежать" и поощряя ее действия лакомством.

За правильностью укладки надо следить и тут - собака не должна заваливаться на бок, подворачивать внутрь бедро.

Можно обойтись и без принуждения, используя одни только лакомства. Для этого собаку левой рукой придерживают за ошейник, не давая сойти с места, а правую с лакомством держат перед ее мордой, отодвигая, когда собака пытается его взять. Собака тянется за куском и ложится. Теперь надо отдать ей заслуженную подкормку и похвалить. Чуть придержите собаку, чтобы она не вскакивала сразу, как только проглотит лакомство,- выдержка необходима и по команде "Лежать".

Когда собака обучится укладываться по команде голосом, пора переходить к отработке команды по голосу и жесту на дистанции. Жест: правую руку, вытянутую вперед на уровне плеча, опускают вниз; рука прямая. Как и при отработке команды "Сидеть", хозяин постепенно отходит от лежащей собаки все дальше, сначала не спуская с нее глаз, а потом уже повернувшись к ней спиной. Добиваются четкого выполнения команды "Лежать" только по жесту.

Наиболее частая ошибка собаки - подъем и подход к хозяину; перемещение встречается редко. Способ преодоления ошибок - работа на длинном поводке, мешающем подниматься.

Команда "Стоять" для темпераментной собаки представляет значительную трудность, как только она встанет, тут же срывается с места, поэтому будьте особенно внимательны и терпеливы. Сначала собаку на поводке усаживают или укладывают у левой ноги, а потом правой рукой за поводок или ошейник подтягивают вверх, одновременно приподнимая левой рукой под живот. Собака не должна вертеться и переступать ногами, сходя с места. Если захотите, одновременно с командой "Стоять" можете вырабатывать выставочную стойку. Для этого, ставя собаку, отведите ее левую заднюю ногу несколько назад и зафиксируйте в этом положении, подставив собственную ступню. Однако выработкой стойки занимайтесь дома - на площадке инструктор может и не одобрить такие выкрутасы.

Команду "Стоять" по голосу и жесту отрабатывают после того, как собака обучится вставать без механического воздействия. Займите место непосредственно перед лежащей (сидящей) собакой и подайте команду "Стоять", сопровождая ее жестом выпрямленной правой руки, поднимаемой ладонью вверх от бедра до уровня несколько выше пояса.

Постоянно следите, чтобы собака, выполняя команду "Стоять", не срывалась с места, не садилась и не ложилась. Первую ошибку можно исправить, работая на длинном поводке, обернутом вокруг дерева. Когда же собака, встав по команде, не соблюдает необходимую выдержку и вновь ложится или садится, можно спокойно подойти к ней и, повторив команду "Стоять", несильно наступить на переднюю лапу лентяев это быстро приводит в чувство.

Команды "Сидеть", "Лежать", "Стоять" обычно отрабатываются и проверяются в комплексе. Тут приходится особенно внимательно следить, чтобы собака не смещалась из точки первоначального нахождения: каждое передвижение - нечеткое выполнение навыка и соответственно штрафные баллы. Избегайте повторения команд в одной последовательности,- так можно обучить собаку выполнению именно последовательности действий, например, сесть, лечь, встать, а вовсе не отдельным навыкам. В дальнейшем при изменении последовательности подачи команд собака может сбиться, отказаться работать либо все равно делать так, как привыкла, а не так, как ею, командуют. Команда "Место" вырабатывается у собаки, уже обученной лежать. По команде "Лежать" уложите собаку и поместите перед ней знакомый предмет (только не апортировочный!), лучше всего сумку для снаряжения - так вы обозначите место. Теперь повторите команду "Лежать" и, отойдя на несколько шагов, дайте команду "Ко мне". Собака должна не только подойти к хозяину, но и обойти его и усесться у левой ноги. После короткой выдержки собаку поощряют лакомством, хвалят и отсылают к оставленной вещи. Правой рукой указывают на вещь и дают команду "Место". Если собака не возвращается к вещи сама, дрессировщик идет вместе с ней, двигаясь чуть сзади, При подходе к месту собаку укладывают вновь и обязательно дают подкормку. Постепенно расстояние, на которое отходит дрессировщик от собаки, оставленной на месте, увеличивают, делают большую выдержку до подзыва "Ко мне" и до команды "Место". Допускается укладка собаки в пределах 1 м от предмета, обозначающего место.

Наиболее частые ошибки: собака не лежит при отходе дрессировщика, а меняет позу или подходит к нему без команды, срывается на место без посыла, укладывается слишком далеко от вещи. Будьте терпеливы, работайте на небольшом расстоянии от предмета, обозначающего место, пользуйтесь длинным поводком. Проследите за четкостью выполнения каждого элемента этого комплексного навыка. Если собака не желает лежать рядом с вещью либо вовсе не обращает на нее внимания, вызовите у нее интерес к этому предмету. Для этого в сумку для снаряжения на глазах у собаки положите кусочек лакомства, плотно закройте сумку и поместите перед собакой. По возвращении, пусть даже вы сами подвели собаку на поводке к месту, откройте сумку и угостите собаку лакомством. Но придется проследить, чтобы находчивое животное не принялось трепать сумку, желая побыстрее добраться до подкормки. Особых жестов для подачи команды "Место" нет, пользуются жестом "Ко мне" при подзыве и жестом "Вперед", то есть правой рукой указывают направление движения при посыле на место.

Апортировка, или подноска предмета. Собаку усаживают у левой ноги, а предмет бросают правой рукой. Делают выдержку в течение 10 - 20 с (на первых порах собаку можно придерживать за ошейник), а затем дают команду "Апорт" и делают жест правой рукой в направлении предмета. Когда собака поднимет предмет, ее подзывают к себе и по команде "Дай" забирают предмет из пасти. Хорошо отработанный навык выглядит так: собака сидит у ноги хозяина с большой выдержкой, идет за предметом только по команде "Апорт", подбирает его и немедленно возвращается, обходит хозяина сзади и вновь усаживается у ноги без подачи команды "Сидеть"; предмет она держит в пасти до тех пор, пока не последует команда "Дай", после чего отдает его в руки. Разрешен и упрощенный вариант - без обхода дрессировщика.

Ошибками в выполнении навыка считаются отсутствие выдержки и игра с предметом. Кроме того, навык считается неотработанным, если собака роняет и вновь поднимает предмет, подходит только по команде "Ко мне", садится по команде "Сидеть" (этих команд не должно быть вовсе), бросает предмет, не донеся его до хозяина.

Чтобы всего этого избежать, придется как следует потрудиться. Сразу отрабатывайте выдержку - придержите собаку, о читайте в уме до десяти и лишь тогда отпускайте - так она привыкнет не срываться за предметом без команды. Это, кстати, пригодится и в повседневной жизни - мало ли что вам понадобится отбросить подальше от собаки, ни к чему ей подбирать брошенные предметы без команды. Если собака затеяла игру с предметом и не торопится отдавать его вам, отбегите на несколько шагов назад: это ваше действие может заинтересовать собаку, и она подойдет к вам. Добиться, чтобы собака не роняла предмет, сложнее. Во-первых, убедитесь, что ей удобно держать апортировку, во-вторых, не бросайте предмет слишком далеко. Когда собака не отдает предмет, проще всего уговорить ее обменять его на кусочек лакомства.

Гораздо хуже, когда собака апортировкой не интересуется вовсе и не хочет бежать за брошенным предметом, не то что поднимать его. Попробуйте вместо палки бросать любимую игрушку. Но если собака не хочет идти и за ней, привяжите к игрушке веревочку, а затем, бросив ее, протяните по земле. Стремление схватить движущийся предмет присуще большинству собак. Когда ваша собака "поймает дичь", похвалите ее и не спешите отбирать игрушку. Пусть она подержит ее некоторое время в пасти. Видя, что интерес к вещи угасает, осторожно возьмите ее, похвалите и угостите собаку лакомством. Прием повторяйте ежедневно, но 1 - 2 раза, не более. Главное - не спугнуть зарождающийся интерес к апортировке. Когда собака войдет во вкус этой забавы, можно бросать игрушку уже без веревочки и постепенно переходить к выработке полного навыка. Малейший признак отсутствия интереса к апортировке - и на этот день занятия ею прекращают.

Приучение собаки не брать корм из рук чужих людей. Навык отрабатывается только с помощником. Усадите собаку рядом и крепко держите за ошейник. Помощник дрессировщика подходит к собаке, ласково с ней заговаривает и предлагает лакомство. При попытке собаки взять корм хозяин дает команду "Фу" и резко одергивает ее поводком. Навык считается выполненным, когда без команды "Фу" собака не берет корм из чужих рук, отворачивается или (по последним нормативам) рычит на постороннего. Если собака берет корм или пятится, проявляя боязнь по отношению к чужому человеку, навык считается невыполненным.

Приучение собаки не подбирать корм, разбросанный по земле. Сначала навык отрабатывают, проводя собаку на длинном поводке по участку, где предварительно разбросали лакомство. При каждой попытке поднять корм следует дать кочану "Фу" и сделать достаточно резкий рывок поводком. В дальнейшем собаке позволяют бегать свободно, пресекая нежелательное действие командой "Фу".

В общий курс дрессировки входит и умение собаки преодолевать препятствия. Во избежание случайных травм при отработке этого навыка не пользуйтесь строгим ошейником.

Начнем с бума - длинной доски или бревна, поднятого над землей. По команде голосом и жестом "Вперед" собаки по трапу поднимается на бум, проходит или пробегает по нему и спускается вниз по другому трапу. Упражнение представляет некоторую трудность для возбудимых и для тяжелых собак.

Взяв поводок или ошейник правой рукой, а левой обхватив и поддерживая собаку под живот, не торопясь заведите ее на бум. Если собака упирается, одной рукой держите ее за поводок, а на ладонь другой положите лакомство и отодвигайте руку от морды собаки, стимулируя ее двигаться следом. Не пытайтесь силой втащить собаку на бум - она непременно сорвется и потом не без оснований будет бояться снаряда.

Темпераментные собаки обычно легко заходят на бум, но все время порываются спрыгнуть вниз, не пройдя его до конца. Придерживайте поводок одной рукой, другой пресекая попытки собаки спрыгнуть.

Очень робкую собаку хозяин может увлечь собственным примером, идя по буму впереди нее и осторожно подтягивая ее за поводок. Если собака все равно не желает подниматься на бум, попробуйте заменить бум доской, переброшенной через канаву, или узким мостиком. Когда хозяин перейдет на другую сторону и сделает вид, что уходит, собаке ничего не останется, как последовать за ним.

Лестница со сквозными ступенями сильно отличается от той, к которой собака привыкла дома, и потому настораживает ее. Сначала несколько раз поднимитесь и спуститесь по лестнице, двигаясь впереди собаки. Лучше вести собаку на поводке, крайне осторожно его подтягивая; никаких резких рывков поводком делать нельзя - в ответ собака может упереться, повредить попавшую между ступеней лапу или сорваться вниз. Поощряйте движение собаки за вами лакомством и похвалой. На верхней площадке задержитесь, пусть собака немного отдохнет и осмотрится: иные любознательные псы приходят в такой восторг от вида "с высоты птичьего полета", что отныне лестница становится их любимым местом на площадке. Теперь спускайтесь вниз, страхуя каждое движение собаки: заторопившись, споткнувшись, она может упасть и получить травму или стойкую боязнь снаряда, что тоже неприятно.

Когда собака достаточно освоится; ее посылают на лестницу командой "Вперед" (не забывайте делать жест). Обязательно снимайте поводок, так как посредством его вы не можете помочь собаке, зато велика вероятность, что поводок зацепится за одну из ступеней и животное упадет вниз.

К прыжкам через препятствие (глухой забор) собаку начинают приучать с небольшой высоты, постепенно увеличивая ее до 180 см. Используются команда "Барьер" и жест "Вперед".

Усадите собаку перед препятствием, а сами обойдите его и встаньте напротив. По команде "Барьер" подтягивайте поводок к себе, тем самым вынуждая собаку перепрыгнуть барьер. Когда она освоит навык, ее усаживают перед препятствием и вынуждают преодолевать его, подавая команду голосом и жестом. К высокому глухому забору собаку лучше не подводить вплотную, а оставить 1 - 1,5 м для разбега. Впрочем, есть собаки, способные прыгать на большую высоту вертикально вверх. Прыжкам через высокий забор обучайте без помощи поводка: он только цепляет я, к тому же подтягивает собаку вплотную к барьеру, лишая места для маневра. Приподнимите собаку так, чтобы она уцепилась передними лапами за верхний край забора, а потом чуть подтолкните ее под круп,- собака перевалится на другую его сторону. Зрелище, конечно, не слишком элегантное, но зато результат достигнут. После двух-трех подобных уроков собака сама сообразит, что надо не только отталкиваться от земли, но еще и цепляться за доски.

Для тяжелых собак глухой забор заменен окопом, то есть двумя широкими помостами, расположенными на расстоянии 1,5 м. В прыжке собака не должна касаться земли между помостами. Преодолевается препятствие по команде и жесту "Вперед".

Сначала хозяин заводит собаку на поводке на один помост, а сам перебегает к другому. Стремясь догнать его, собака делает прыжок и преодолевает препятствие. Можно и по-другому: стоя рядом с собакой, перебросить на другой помост апортировочный предмет. Если собака затрудняется сразу преодолеть расстояние в 1,5 м, можно сблизить помосты, а потом постепенно раздвигать их все больше. Легкоатлетический барьер высотой 1 м преодолевается собакой по команде Барьер и жесту "Вперед". Обучение осложнено не тем, что собаке трудно взять эту высоту, а тем, что она стремится подлезть под планку, не тратя лишних усилий. В связи с этим отрабатывать навык лучше сначала на поводке. Усадите собаку перед барьером, встаньте напротив и натяните поводок, подав команду "Барьер". Натяжением, но не рывками поводка пресекайте попытки обойти препятствие или подлезть под него. Навык считается отработанным, когда собака перепрыгивает барьер, не касаясь его.

При окончательной отработке навыков собака без поводка движется по команде "Рядом", преодолевает препятствия по соответствующей команде дрессировщика, после чего возвращается к нему по команде "Рядом". Нельзя помогать собаке, применяя механическое воздействие.

Отношение к выстрелу у собаки должно быть безразличным. Навык отрабатывается и проверяется при выполнении любого другого упражнения, кроме хождения рядом и апортировки. Выстрел производит помощник дрессировщика из стартового пистолета незаметно для собаки с расстояния 15 м. В начале отработки навыка полезно усадить или уложить собаку. Она должна быть только в мягком ошейнике: случись ей сорваться с места - и боль, причиненная парфорсом, станет ассоциироваться именно со звуком выстрела. В ожидании выстрела спокойно и доброжелательно разговаривайте с собакой, оглаживайте ее, похвалите за проявленное спокойствие. Если при выстреле собака сошла с места, испугалась, ни в коем случае не ругайте ее, а приложите все силы к тому, чтобы она успокоилась. Вне площадки постарайтесь гулять в шумных местах, сначала буквально в течение нескольких минут, а потом все дольше и дольше. При малейших признаках страха приласкайте собаку, утешьте ее. Дома давайте ей возможность играть с воздушным шариком. Наберитесь терпения: боязнь громких звуков искоренить очень трудно. Вам предстоит долгий и тяжкий путь, полный огорчений, но кто, кроме вас, поможет обрести любимой собаке смелость?!

В последние годы с резким увеличением числа собак, живущих в городах, значительно изменились требования к их поведению. С одной стороны, ваши питомцы не должны мешать посторонним людям лаем и быть абсолютно безопасными, особенно там, где возможны их контакты с бегунами и лыжниками. С другой стороны, высокая криминогенность больших городов создает насущную потребность в собаках, защищающих хозяина и его имущество.

Обучение собак-телохранителей требует особого мастерства. Этим может заниматься только высококвалифицированный дрессировщик. По вполне понятным причинам, хозяин не может дрессировать свою собаку по этой системе.

Не пытайтесь обучить собаку охранять вас, науськивая ее на приятелей-добровольцев. В лучшем случае из вашей затеи получится грубая игра. Защитником при этом собака будет плохим, а уж о ее социальной приемлемости и речи быть не может.

Хорошо обученный четвероногий телохранитель совершенно не реагирует на посторонних, пока хозяину или его собственности не угрожает опасность. Но стоит возникнуть такой ситуации - и пес атакует бесстрашно и неотразимо, при этом его не останавливает даже знакомство или приятельские отношения с "врагом".

Способы дрессировки собаки-телохранителя у разных дрессировщиков свои. Единых рекомендаций и нормативов тут нет, важен лишь конечный результат.

Появились у нас и еще две системы современных дрессировок. Одна из них - ИРО - многоступенчая система спортивной дрессировки, включающая обыск местности и задержание "нарушителя". Вторая система - АДЖИЛИТИ - чем-то напоминает наше спортивное многоборье со служебными собаками. Здесь крайне важен контакт хозяина и собаки. Ведь они выполняют сложные спортивные упражнения совместно.

Какую бы службу или вид дрессировки вы не выбрали, главное слагаемое успеха - полное взаимопонимание с собакой и готовность ее подчиняться вам.

И последнее о дрессировке: какую бы команду вы ни отрабатывали, не спешите и не злитесь на собаку, если у нее не все получается. Крик, повторы команд, рывки поводком не ко времени - все это не ускоряет обучение, а только нервирует и ученика, и самого учителя. Когда выполнение какого-либо навыка не ладиться, не зацикливайтесь на нем. Пусть собака выполнит упражнение, которое у нее получается блестяще. Она вновь обретет уверенность в своих силах, а вы немного успокоитесь. Постоянно следите за собой - ведь собака воспринимает не только слова команд и жесты, но и прекрасно чувствует ваше настроение. Вы возбуждены - волнуется и путается собака, вы устали и вам лень работать - это не ускользнет от такого пытливого наблюдателя, как ваш пес. Поэтому, требуя дисциплины от четвероного друга, будьте дисциплинированы и сами. Приложив некоторую толику усилий, вы будете вознаграждены безупречным поведеньем вашей собаки, послушной одному вашему слову. Желаем успехов!

0

17

10. Собака становится взрослой 
С какого момента можно считать, что животное повзрослело? Как узнать, что собачье детство кончилось - ведь не возраст же тут главный показатель. Верно, возраст мало о чем говорит: одна со бака становится взрослой в полгода, а другая и к полутора все еще щенок.

В природе наступление зрелости определяется просто: может животное дать жизнь потомству - вот оно и взрослое. У большинства видов животных наступление половой зрелости и есть момент перехода во взрослое состояние, однако у собак и волков этот процесс несколько сложнее. Эти звери живут стаями, отношения между членами которых строятся по иерархическим принципам. Собаке недостаточно просто достичь физиологической зрелости, надо еще набраться сил, чтобы занять такой социальный ранг, который обеспечит возможность выращивания здорового и крепкого потомства. В такой ситуации от наступления половой зрелости до момента первого размножения может пройти и год, и другой. Многое зависит от условий жизни стаи, социального окружения и индивидуальных особенностей молодого зверя. Для нас в этой сложной картине важно то, что собаки прекрасно умеют различать, щенок перед ними или взрослый пес (возможный соперник или брачный партнер). Делают это они, исходя из информации, содержащейся в запахе того или иного животного, и ориентируясь на особенности его поведения.

Поскольку нам, людям, запах ни о чем не говорит, попытаемся сделать нужные выводы, опираясь на изменения поведения. Маленький щенок и собака-подросток в глазах своих сородичей как бы не имеют пола. До определенного времени эта не кобелек или сучка, просто дитя. И ведет себя такое дитя, не проявляя свойственных тому или иному полу симпатий и антипатий: оно одинаково радуется при встрече с собаками обоего пола, не выказывает предпочтения одному полу перед другим и подчиняется любой взрослой собаке. Могут возразить, что совсем маленькие кобельки уже пытаются делать садки на других щенков, так что их поведение вовсе не бесполое. Тем не менее это далеко не так. Дело в том, что многие поведенческие демонстрации в течение жизни собаки меняют свой смысл, вытекая одна из другой, при этом их первоначальное значение может утрачиваться, заменяясь совершенно иным. Вот характерный пример. Щенок-сосунок переворачивается на спину перед матерью, когда та массирует ему живот и вылизывает его. У взрослой собаки такая же поза служит выражением крайней степени подчинения и никакого отношения к гигиене уже не имеет.

Также и садки: у маленьких щенков они являются одной из форм борьбы, заявлением претензий на главенство (доминирование), у взрослой собаки при сохранении смысла доминирования садки приобретают функцию половой демонстрации и являются необходимым элементом спаривания.

Садки и иные элементы полового поведения, все чаще появляющиеся в играх щенков по мере роста, жизненно важны для их правильного развития. Наблюдения ученых показали, что высокоорганизованные животные нуждаются в обучении половому поведению, которое осуществляется в играх со сверстниками и взрослыми. Когда такое обучение отсутствует, физически здоровое животное, став взрослым, не может спариваться, потому что просто не умеет это делать. Вот почему нельзя наказывать щенка за проявления полового поведения. Пускай подросток делает садки на других собак во время игр, если те, конечно, ему это позволяют. Если вас это слишком смущает, постарайтесь его отвлечь, но не ругайте и не наказывайте. Когда последовательно пресекают все проявления полового поведения у растущих собак - особенно тут не везет кобелькам,- из таких животных выходят плохие производители. Если хозяин очень часто наказывал своего питомца за любые попытки садок, то кобель будет бояться не то что ухаживать за сукой, но и просто подойти к ней. Бывают, конечно, ситуации, когда щенок просто изводит сексуальными играми всех вокруг, не исключая и хозяев. В таком случае надо опять-таки не наказывать его, а увеличить физическую нагрузку. Пусть побольше бегает, плавает, а вот кормить можно и поменьше, особенно калорийной пищей. Можно ввести голодный день: давать псу только воду. На его здоровье это не отразится, а с дурными наклонностями он расстанется.

Признаки наступления половой зрелости ярко выражены у сук. Ранее мы уже говорили о том, что разные системы органов развиваются с разной скоростью. К поздно формирующимся относится и половая система. У сук половую систему составляют парные яичники и яйцеводы, двурогая матка, влагалище и наружные половые органы вульва, или петля. У новорожденной самочки яичники уже содержат незрелые половые клетки (яйцеклетки). По мере роста животного половая система развивается и функционально созревает. Уровень гормонов, вырабатываемых яичниками и другими железами внутренней секреции, нарастает, пока не достигнет такого предела, при котором начинается созревание яйцеклеток. При этом одновременно созревает лишь малая доля яйцеклеток, другие остаются как бы в заторможенном состоянии или погибают, так и не созрев, Эти сложные внутренние процессы сопровождаются изменениями в поведении суки.

Сука в период полового созревания становится беспокойной и непослушной. На прогулке она подолгу вынюхивает мочевые метки других собак, скребет лапами землю, метит сама. Мечение и мочеиспускание легко различить, при мочеиспускании сука низко присаживается и в 1 - 2 приема освобождает мочевой пузырь, почти не отвлекаясь на Это занятие в течение остальной прогулки; при мечении она регулярно выбрызгивает маленькие порции мочи на кусты, отдельные травинки, камни, словом, на любые объекты, выделяющиеся на местности. Во время этой процедуры сука может приподнимать заднюю часть тела и, опираясь на три лапы, выносить вперед одну заднюю пистолетиком". Заметив подобные изменения в поведении суки, можете быть уверены, что у нее скоро начнется течка. Этим словом принято обозначать период, в течение которого сука способна к спариванию. Признаком начала течки является опухание и покраснение петли, из которой появляются сначала темные а с течением времени и светлые кровянистые выделения.

Вот с начала первой течки и можно считать суку половозрелой. Однако наступление половой зрелости вовсе не означает способности к вынашиванию полноценных щенков. Как раз наоборот, физическое развитие суки еще не окончилось, и беременность в столь юном возрасте если и не загубит ее совсем, то уж здоровье подорвет точно.

Будьте крайне внимательны к суке в этот период. При первых же признаках течки ее можно выводить на улицу только на поводке, не спуская ни на минуту. Как бы хорошо ни слушалась вас ваша любимица, голос пола может оказаться сильнее, и она, забыв обо всем на свете, удерет с приглянувшимся ей кобелем. Три недели, не меньше, придется вам гулять с ней только на поводке выбирая места, где вероятность встречи с другими собаками минимальна. Избегайте компании не только кобелей, но и других сук. Даже самой спокойной и недрачливой суки во время течки портится характер, она становится агрессивной и может не на жизнь, а на смерть схватиться с подругой детства.

После течки агрессивность спадает, но поведение суки сильно изменяется. Она становится менее игривой и может начать выяснять отношения с другими суками в драках. Очень хорошо, если этого не произойдет, но коль скоро это случилось, избегайте совместных прогулок с ее соперницами. Цель таких схваток - не установление главенства, как это свойственно кобелям, а убийство. В природе обычно только одна сука в стае - растит щенков, а другие или не спариваются вовсе, или уходят, или гибнут в борьбе.

У кобеля момент наступления половой зрелости на глазок не определишь: тут нет таких выраженных проявлений, как у суки. Просто щенок-подросток понемногу учится метить, поднимая с каждым днем заднюю лапу все выше. Иной раз кажется, что это умение задирать лапку вселяет в молодого кобеля настоящую гордость. Что ни день, все самоувереннее становится пес, начинает задираться первым, да и позы, которые он принимает при встречах с другими ко елями, становятся совсем иными. Еще недавно подросток вилял опущенным хвостом и приближался ко взрослому псу на полусогнутых ах. Теперь же завидев незнакомца, он разворачивает грудь, выпрямляет ноги, точно вставая на цыпочки, а хвост вздымает вверх к боевой стяг.

Вот он и стал взрослым, ваш мальчик. Теперь с ним надо держать ухо востро - не подерется, так увяжется провожать хорошенькую "барышню". В этот период с молодым кобелем буквально нет сладу. Он еще не имеет полового опыта, поэтому малейшее изменение запаха суки, хоть как-то похожее на запах течки, побуждает его начать ухаживание, пока весьма неловко, зато очень энергично. Такой неопытный кобель с пылом бросается и к недавно родившей, кормящей суке, и к суке с уже окончившейся охотой - это не страшно, те сами объяснят юнцу, насколько он заблуждается. Гораздо хуже, если он встретится с течной беспризорной сукой. Вот тут уж забудьте о всех своих делах и следуйте за этой парочкой, пока не отловите своего непутевого питомца. Просите помочь вам всех знакомых. Помните, за течной сукой кобель пойдет как угодно далеко и будет бродить так хоть неделю, пока не добьется своего или у суки не кончится течка. В этом путешествии кобель может попасть под машину, в руки плохих людей, жестоко пострадать от зубов своих вольных собратьев на собачьей свадьбе. Так что заметите у кобеля пробуждение интереса к противоположному полу - глаз с него не спускайте.

Отличительной чертой физиологии кобеля является готовность к спариванию в любое время года. Это суке свойственна цикличность в половой активности, а у кобеля процесс созревания все новых и новых половых клеток (сперматозоидов), раз начавшись, происходит постоянно в течение всей жизни, затухая лишь к старости, В семенниках (половых железах кобеля) всегда имеется запас спермы, достаточный для оплодотворения.

Итак, с наступлением половой зрелости меняется поведение и сук, и кобелей, а это влечет за собой изменение отношений к повзрослевшим животным других, более старших собак.

Хотя живущие у разных хозяев собаки и не могут образовывать настоящих стай, как это свойственно их беспризорным сородичам, тем не менее определенные иерархические отношения складываются даже среди таких собак. Ведь их владельцы выводят своих питомцев на прогулку примерно в одно и то же место, при этом люди объединяются в компании по интересам, а собаки - в некое подобие стаи. В такой стае, как правило, есть собаки обоего пола и разных возрастов; между ее членами формируются определенные, хотя и не всегда явно выраженные отношения. Одна собака может играть роль стража порядка, пресекая все конфликты между своими, другая первой вступает в контакты с посторонними псами, третья - заводила в играх... Бывает, что животные вроде и вовсе не обращают внимания друг на друга, но если кто-то из чужаков попробует обидеть собаку из стаи, все дружно кидаются на ее защиту.

До недавних пор все эти тонкости взаимоотношений словно и не касались вашей собаки, но теперь, когда она стала взрослой, все изменилось. Старшие собаки, будто сговорившись, принялись воспитывать вашего любимца. Обратите внимание, этим воспитанием увлеклись собаки того же пола, что и ваша. Так, молодую суку принялись третировать более взрослые суки, юный кобель стал получать постоянные трепки от взрослых кобелей. Такая школа для молодой собаки, как это вам ни огорчает, необходима. Уже повзрослевший, но еще не вошедший в полную силу пес должен сам завоевать себе достойное место в собачьем обществе. Если вы будете постоянно его защищать, он не обучится важным для собаки правилам поведения, не научится соизмерять свои желания с возможностями. Так недолго из нормального щенка вырастить подленького трусишку, который, затеяв свару, прячется за хозяина, норовит укусить исподтишка. Такой стиль отношений легко переносится и на членов семьи хозяина: не послушался одного, прибежал за защитой к другому. Так что не стоит мешать собаке развиваться насколько это возможно естественно. Конечно, очень обидно наблюдать, как вашего кобеля валяют в снегу или роняют в грязную лужу, но от таких ритуальных драк обычно больше шуму, чем настоящих травм. Молодой пес быстро начинает просить пощады: переворачивается на спину, отводит взгляд от сильного соперника - и этого вполне достаточно, чтобы прекратить столкновение. Вмешательство хозяев только ухудшает ситуацию драка может стать серьезной. Кстати, не раз приходилось видеть анекдотичные картины, когда кобели давно уже выяснили свои отношения и весело играют или спокойно трусят бок о бок, а их хозяева продолжают ругаться - того и гляди подерутся сами. Право, не стоит переносить на отношения собак человеческие представления о приличном поведении в обществе.

Отношения между суками, как уже подчеркивалось, складываются более жесткими, поэтому если взрослые суки очень рьяно взялись за воспитание молодой или та сама не прочь подраться, - ничего не поделаешь, придется вам подыскивать для прогулок другую компанию, лучше из одних кобелей. Там на агрессивные выпады прекрасной дамы реакция будет снисходительной; кобель, не испорченный дурным воспитанием, никогда не позволит себе всерьез укусить суку, как бы она ему ни надоедала. Однако в такой ситуации возможна иная проблема: не стать бы единственной в стае суке яблоком раздора. Итак, вот вам узелок на память: в драки кобелей без особой нужды не вмешиваться, а столкновения между суками пресекать немедленно. Помимо выяснения отношений между членами стаи-компании есть и проблема контактов с "ненашими" собаками. В природе собака после наступления половой зрелости уже четко отличает членов своей стаи от любых чужих собак, независимо от их пола. У городских собак дифференциация "наша - ненаша" стая не так явна, поскольку все контакты происходят в местах общих выгулов, равно используемых всеми собаками данного района. Но пес с выраженными агрессивными наклонностями с наступлением половой зрелости может начать задираться со всеми встречными собаками из чужих компаний. Некоторым владельцам нравятся подобные устремления, поскольку в этом они видят залог хороших сторожевых качеств своего питомца. Должны огорчить - агрессия на других собак и злоба на людей никак не связаны. Более того, излишне склонная к дракам собака и работать как защитник, как сторож будет хуже, поскольку она сильно отвлекается на других собак. В связи с этим примите во внимание по поводу и без оного, отвлеките ее внимание на более полезные занятия, лишний раз займитесь отработкой приемов общего курса дрессировки. Высокая агрессивность, по-видимому, качество врожденное, поэтому постарайтесь компенсировать столь неудобную в общежитии особенность поведения безупречным послушанием - ведь и на самого удачливого бойца рано или поздно найдется еще более удачливый, а тогда последствия для вашего питомца непредсказуемы. Да и вообще, что за радость, когда при появлении на улице вашей собаки все живое в ужасе разбегается, и ее постоянно приходится выводить в наморднике и на поводке.

У многих собак с наступлением зрелости совпадает появление настороженного отношения или прямой злобы к чужим людям. Не следует поощрять молодую собаку, когда она начинает облаивать прохожих, щелкать на них зубами, бросаться вдогонку за бегунами. Наступает ответственный период в формировании поведения вашего питомца: с одной стороны, жесткое одергивание его в такой ситуации может полностью отбить охоту защищать хозяина, а ведь именно для этого многие заводят собаку; с другой же стороны, - поощрение или недооценка серьезности подобных проявлений агрессии может привести к тому, что собака станет бросаться на прохожих безо всякой к тому причины. Лучше всего, как всегда, придерживаться золотой середины: если собака облаивает на прогулке людей, дайте команду "Рядом", отвлеките ее внимание на апортировку, словом, покажите, что вы ее действий не одобряете, но в то же время и не наказывайте ее. Другое дело, если собака не выполнит команду. Вот тогда можно и наказать, но для нее это будет наказание за непослушание, а не за проявление сторожевых инстинктов.

Упустить из-под контроля проявление злобы на человека - значит сделать вашу собаку опасной для окружающих. За покусы вы будете расплачиваться штрафами, а собака, вполне возможно, своей жизнью.

Только усвоивших курс общей дрессировки собак можно обучать навыкам защитно-караульной службы. Отработка этих приемов возможна не ранее 2-летнего возраста, когда нервная система собаки достигнет полной функциональной зрелости. Никаких игр с притравливанием собаки на незнакомых - недолго доиграться до серьезных покусов!

С наступлением половой зрелости во всем организме происходит серьезная перестройка, вызванная изменениями гормонального уровня. Темпы роста резко замедляются, развитие еще продолжается, но качественно иное. В высоту собака тянется уже очень медленно и доберет всего несколько сантиметров. Интенсивно нарастает мышечная масса, изменяется ее распределение. Об этом процессе очень образно говорят, что собака матереет. Исчезает детская округлость форм, забавно сочетавшаяся с тонкими угловатыми конечностями. Голова словно подсыхает, четко вырисовываются мощные жевательные мышцы. Проявляется холка. Корпус становится шире и плотнее, разворачивается грудь, подтягивается живот. С каждым днем гадкий утенок становится все более похожим на прекрасного лебедя. Все эти изменения в формировании мышечной ткани чреваты одним крайне неприятным моментом. Организм собаки уже не нуждается в огромных количествах пластических материалов и энергии, как это было в период бурного роста. Теперь пищи ей надо ровно столько, сколько пойдет на поддержание постоянного состава тела. В естественных условиях проблема разрешается просто: там, как известно, "волка ноги кормят", а "как потопаешь, так и полопаешь", то есть затраты на добывание пищи велики, а возможности добыть ее весьма ограничены. У домашней собаки таких проблем нет: любвеобильные хозяева кормят свое сокровище, сколько не попроси. Только вот беда, многие собаки готовы есть все, что дают, и когда и сколько угодно. Двигаются такие баловни мало, а на диване полеживают много, потому жиреют прямо на глазах, при этом убедить владельцев, что они поступают со своей собакой просто жестоко, крайне трудно. Ведь собачка просит есть - вот их главный аргумент. На самом же деле, как мы уже отмечали, ест собака про запас: так побуждает ее действовать память далеких вечно голодных предков. По достижении собакой половой зрелости следите, не начинает ли она толстеть. Напоминаем еще раз, как в этом убедиться, если, положив ладонь на бок собаки, вам приходится прилагать усилие, чтобы прощупать ребра, или, того хуже, живот у нее не подтянут, а свисает ниже уровня груди - собака перекормлена. Увеличьте ей физическую нагрузку, побольше гуляйте, заставьте ее бегать или вместе с вами, или за апортировкой. В теплое время года найдите возможность для плавания - оно требует больших энергетических затрат. И, самое главное, обратите внимание на рацион.

При разборе особенностей кормления щенка уже говорилось, что практически невозможно указать некий, единый для всех собак рацион. Не проще сделать это и для взрослой собаки, поскольку необходимо учесть под животного, его физиологическое состояние, условия содержания, уровень физической нагрузки, индивидуальную массу и многое другое. Однако учеными рассчитаны примерные нормативы содержания основных питательных веществ в рационе, исходя из которых можно оценить соответствие потребностей вашей собаки составу получаемого ею рациона (табл. 4). Для определения состава кормов можно воспользоваться таблицей 2. Кроме того, имеются и специальные счетчики энергии, которые продаются в аптеках. Если ваша собака начала толстеть, не поленитесь прикинуть состав и энергетическую ценность ее рациона и внести необходимые коррективы. При излишней худобе, прежде чем пытаться откормить животное, следует выяснить, нет ли у него глистов или какой-либо болезни, и поменять рацион, исходя из результатов исследования. Дело в том, что при болезнях обмена веществ, которые могут вызвать резкое исхудание собаки, внезапное увеличение доли белков, жиров или углеводов способно спровоцировать ухудшение состояния.

С возрастом меняется и потребность в минеральных веществах (макро- и микроэлементы). У половозрелой собаки потребность в кальции составляет примерно 264 мг на кг живой массы, фосфоре - 2220, натрии - 60, хлоре - 180, калии - 220, магнии - 11, железе 1,32, меди - 0,16. кобальте - 0,05, цинке - 0,11 и йоде - 0,03 мг/кг живой массы.

При разнообразном полноценном кормлении потребность в минеральных веществах обычно удовлетворяется без специальных подкормок.

Потускнение и ломкость шерсти, постоянное слезотечение или, тем более, изменение цвета покровов вокруг глаз и ослабление пигментации мочки носа часто являются показателями минеральной недостаточности. Какой именно элемент дефицитен, можно установить только при клиническом исследовании.

Собакам крупных пород продолжают давать фосфорно-кальциевую подкормку до достижения годовалого возраста, поскольку у них дольше продолжается окостенение скелета.

При отсутствии свежих овощей, зелени необходимо добавлять в корм витамины. В городских условиях с сентября по апрель дают поливитаминные препараты, сушеную зелень крапивы, морскую капусту.
По мере взросления собака становится все более консервативной в выборе пищи, ее уже труднее, чем щенка, приучить к новому корму. Пес может вдруг категорически отказаться от каких-либо продуктов, ранее очень любимых. Так, например, многие взрослые собаки перестают есть творог, сводят до минимума потребление овощей. С одной стороны, это значительно облегчает хозяевам жизнь: запарил геркулес, бросил мясных обрезков или рыбы - и пожалуйте к столу. А с другой стороны, именно теперь и возникают предпосылки к несбалансированности кормления собаки. Ведь при разнообразном кормлении недостаток или избыток питательных веществ и энергии в разных кормах в конечном итоге уравновешивается. Когда же собака изо дня в день получает один и тот же корм, такой балансировки уже не происходит, что в результате может привести к нарушению обмена веществ.

Рассмотрим один из возможных примеров: собака получает овсянку с рыбой (широко распространенный вариант рациона), при этом хозяева даже прикинули энергетическую ценность и содержание питательных веществ и дают корм в соответствии с нормой. А между тем многие виды морских рыб в изобилии содержат фермент тиаминазу, разрушающий витамин В1 (тиамин). В итоге при длительном кормлении такого типа развивается В1 -гиповитаминоз. Итак, с наступлением зрелости проблем не убавляется, они лишь становятся иными. Привыкнув каждый день видеть подле себя выросшую собаку, вы начинаете уделять ей меньше внимания, не замечаете перемен. Между тем наступление зрелости, взросление собаки - период не менее ответственный, чем первые дни совместной жизни. Потерять контакт, подорвать здоровье собаки - как это просто сейчас... А потому внимание, забота, любовь по-прежнему остаются вашим девизом!

0

18

11. Самая красивая, самая умелая, самая-самая... 
Наконец-то настал тот счастливый день, когда вы со своим подросшим воспитанником впервые собираетесь на выставку - самый большой праздник для каждого собаковода. Но прежде стоит ознакомиться с некоторыми правилами и рекомендациями. Итак, что же такое выставки собак, как и для чего они организуются?

11.1. Экстерьерные выставки и выводки молодняка
Экстерьерные выставки, на которых оценивается внешний облик животных, преследуют ряд целей; определение качества поголовья собак; выявление и демонстрация лучших представителей той или иной породы; отбор лучших племенных производителей; показ достижений и пропаганда собаководства. Для огромного числа любителей-собаководов выставка дает возможность себя показать и других посмотреть, одним словом, побывать в среде единомышленников и друзей. Наконец, выставка - это спорт, увлекательный и бескомпромиссный, где есть победители и побежденные, но где, даже в случае неудачи, всегда остается надежда на успех в будущем.

На выставки, как правило, допускаются только собаки, имеющие документы о чистопородном происхождении (родословные, щенячьи карточки, справки). Исключения могут быть сделаны для собак некоторых редких аборигенных пород или для представителей создаваемых новых пород; все такие исключения оговариваются в специальных правилах.

В нашей стране ежегодно проводится множество выставок и самых разнообразных состязаний, в которых принимает участие большее количество любителей собак со своими питомцами. Здесь и различные конкурсы, и состязания по дрессировке, и испытания охотничьих собак, и спортивные соревнования. Но основными мероприятиями все же являются экстерьерные выставки, о которых мы и поговорим наиболее подробно.

Наиболее распространены у нас выставки, организуемые Обществами собаководов, объединяющими собак по их назначению: служебные, охотничьи и декоративные. В последнее время все чаще проводятся открытые выставки, в которых участвуют собаки всех пород, независимо от типа использования. Клубы и секции, объединяющие любителей какой-либо определенной породы, могут проводить специализированные выставки только этой породы, например выставки немецких овчарок, выставки пуделей. Выставки бывают различного ранга: от городских или даже районных в пределах одного города до республиканских или международных. Как правило, требования на любых выставках весьма сходны. Конечно, владельцу собаки, стоящей на самом пороге своей выставочной карьеры, лучше начинать не с самой большой и престижной выставки, а попробовать силы там, где меньше конкурентов. Ведь и вам, и вашему питомцу необходимо набраться опыта и постичь все премудрости выставочных баталий. На выставках собаки оцениваются раздельно по породам, а в пределах некоторых пород еще и по окрасам (пудели, доги, некоторые другие), а также по полу и по возрасту. У нас в стране принято разделять собак на три возрастные группы (классы, как теперь становится модным говорить): младшая группа - собаки в возрасте от 9-10 месяцев до 1,5 года; средняя - 1,5 до 2,5 года у служебных пород или 1,5 до 3 лет - у декоративных и охотничьи пород; старшая - соответственно от 2,5 или 3 до 8-9 лет.

В других странах существует огромное количество выставок и чемпионатов, многие из которых давно стали традиционными. Ранг выставок тоже может быть самым разным: от самых скромных показов, где состязаются всего несколько собак одной породы, до великолепных международных фестивалей, собирающих тысячи собак со всего света, часто представителей сотен самых причудливых пород. На зарубежных выставках принято, как правило, гораздо большее число демонстративных классов, чем в нашей стане, - их может насчитываться до двух десятков и даже более. Так, существуют отдельные классы рабочих собак, чемпионов, ветеранов и многие другие. Такая система позволяет владельцам постепенно подводить своих собак к наиболее ответственным выставкам и придает мероприятиям высокого ранга особый престиж, увлекательность и зрелищность.

Однако вернемся в родную стихию. На выставки допускаются только абсолютно здоровых собак. Для этой цели перед начало любой выставки проводится ветеринарный контроль. На каждую собаку экспонента выставки требуется справка о наличии прививок от ряда особо опасных инфекционных заболеваний (прежде всего, от бешенства и чумы плотоядных), а также об отсутствии глистных инвазий. Однако никакой контроль не заменит вашей собственной заботы о благополучии собаки: в течение нескольких дней перед выставкой внимательно следите за своим питомцем, и если заметите малейшие признаки недомогания, лучше останьтесь дома. Стоит ли рисковать здоровьем и своей собаки, и других участниц мероприятий? На выставке и соревнования не допускают сук в состоянии течки, так как своим запахом они перебудоражат всех кобелей. На экстерьерных рингах не оценивают кастратов, а также собак, во внешности которых были произведены изменения, не предусмотренные стандартом данной породы, с целью сокрытия каких-либо недостатков (косметические операции, коррекция прикуса, окрашивание шерсти и др.).

Экстерьерные выставки строятся по принципу сравнительной экспертизы собак. Каждая группа вызывается в ринг (огороженное канатом или иначе обозначенное пространство), где собак осматривают эксперты и их помощники. Прежде всего производят осмотр зубной системы, а кобеля еще проверяют на отсутствие крипторхизма, при котором один или оба семенника не опускаются в мошонку. К подобной процедуре осмотра собаку следует приучать с самого юного возраста, чтобы не создавать потом лишних сложностей на ринге. Прикус демонстрируют при плотно сомкнутых челюстях, раздвигая губы собаки. Премоляры и моляры осматривают сбоку, также при раздвинутых губах. Последние моляры можно показывать, открыв пасть собаки. Все эти манипуляции, во избежание покусов судей, владелец обязан проделать сам. Если он не в состоянии справиться с собакой, судьи вправе удалить экспонента с ринга без оценки. После осмотра зубов (и проверки на крипторхизм) владельцы по команде старшего судьи ринга начинают движение против часовой стрелки, ведя собак у левой ноги. Эксперты тщательно осматривают каждую собаку в движении шагом и на рыси, в стойке, расставляя всю группу таким образом, чтобы каждая идущая впереди собака была лучше последующей. В результате такой расстановки первой оказывается лучшая в данном ринге. После остановки судьей ринга объявляются оценки, полученные каждой собакой, и составляется описание всех экспонентов.

Порядок проведения экспертизы на ринге может быть и иным. На выставках, проводимых по системе FCI, собак сначала осматривают индивидуально и присуждают им оценки, а затем уже производят расстановку или лучших собак, претендующих на получение различных знаний и призов, или собак, получивших наивысшую оценку. На выставках, выдержанных в отечественных традициях, обычно расставляют весь ринг, что заметно усложняет работу экспертов. Участникам, прошедшим экспертизу, в соответствии с правилами выставки вручают дипломы, в которых указаны полученная оценка и присужденная медаль. В зависимости от качества экстерьера собаке на выставке могут быть присуждены следующие оценки: "отлично", "очень хорошо", "хорошо" и "удовлетворительно". Оценку отлично получают собаки, в наибольшей степени соответствующие идеалу данной породы и имеющие лишь отдельные незначительные недостатки. Собакам младшей возрастной группы эту оценку не присуждают - им еще расти и формироваться. Оценку "очень хорошо" получают высокопородные животные, имеющие несколько недостатков, но ни в коем случае не переходящих в пороки. Оценку "хорошо" получают собаки, имеющие существенные недостатки и пороки (но не дисквалифицирующие) и не обладающие достаточно выраженным породным типом; с удовлетворительно - животные, имеющие существенные пороки. Что именно является недостатком пороком, дисквалифицирующим пороком, оговаривается в стандартах соответствующих пород и в общих зоотехнических требованиях к экстерьеру собаки.

Но не только анатомические недостатки могут послужить препятствием для получения высоких оценок. Плохое выращивание собаки, слабое физическое развитие, неправильная подготовка к выставке, неудачный показ владельцем - все эти, а также и многие другие факторы могут помешать даже хорошей по задаткам собаке пройти в выставочном ринге сообразно своим возможностям. В ринг собака должна выводиться и точно назначенное время. Опоздавшие экспоненты к экспертизе не допускаются. Владелец может снять свою собаку с экспертизы или временно покинуть ринг только с разрешения эксперта. В противном случае к дальнейшей экспертизе собака допущена не будет. Эксперт имеет право снять с ринга собаку, которая ведет себя слишком агрессивно по отношению к остальным экспонентам или судьям, а также (как уже говорилось) если не удается осмотреть зубную систему или семенники.

Щенков в возрасте до 9 - 10 месяцев осматривают на специальных выводках молодняка, организуемых несколько раз в год тем обществом собаководов, в котором были получены эти щенки, Выводки могут быть приурочены к выставкам или проводиться независимо от них. На выводках молодняка щенков оценивают па соответствию породному типу и по качеству выращивания. Здесь же владельцам дают и необходимые рекомендации по вопросам дальнейшего выращивания и воспитания их питомцев. Экстерьерные оценки на выводках не присуждают, однако к моменту первого выхода в свет и молодые собаки, и их хозяева должны уже кое-что знать и уметь.

Прежде всего щенок должен быть воспитанным, обладать самыми необходимыми навыками дрессировки: уметь ходить на поводке У левой ноги владельца, то есть знать команду "Рядом", спокойно показывать зубы и давать себя осматривать. Не стоит надеяться, что щенок, которого плохо воспитывали дома, вдруг покажет на выводке чудеса послушания. Л ведь умение собаки красиво и с достоинством себя вести является далеко не последним слагаемым и в дальнейшей выставочной карьере вашего любимца.

Чтобы хорошо усвоить все требования, предъявляемые к участникам выставок, и немного освоиться в этом мире, неопытному владельцу молодой собаки полезно несколько раз посетить выставки без своего питомца, понаблюдать там и за работой экспертов, и за поведением бывалых выставочных бойцов. Хорошо бы посоветоваться со специалистом по той породе, собаку которой вы приобрели. Ведь для многих пород существует своя специфика подготовки к выставке, особенно в отношении шерсти (стрижка, тримминг). Об этом вам с удовольствием расскажут опытные собаководы.

Ну а в самых общих чертах, как правильно подготовить собаку для выставок? Такая подготовка начинается с первых месяцев жизни щенка и включает не только заботу о красивом внешнем облике, но и специальные воспитательные мероприятия. Занятие это, прямо скажем, кропотливое. И не случайно во многих странах лишь для небольшого числа породистых собак уготована выставочная карьера, большинство же остаются просто домашними любимцами или становятся отличными рабочими собаками. Разумеется, такие простые собаки не менее дороги и милы своим хозяевам, чем выставочные чемпионы. В конце концов, далеко не все из нас с вами могут претендовать на титул "королев" и "королей красоты", но разве это повод для огорчения?!

Итак, в своих воспитательных задачах будем исходить из того, что должна делать собака на выставке. Во-первых, правильно и красиво двигаться, во-вторых, по команде принимать эффектную выставочную стойку, в-третьих, спокойно реагировать на осмотр судьей и его прикосновения.

Выставочный тренинг начинают примерно с 4-месячного возраста, когда щенок уже усвоил некоторые навыки послушания и научился ходить на поводке. И вам, и вашему питомцу придется запастись изрядным терпением. Никогда не торопитесь и не теряйте самообладания, старайтесь, чтобы щенок не уставал, а выполнял с удовольствием ваши требования. Не забывайте его почаще хвалить, угощайте лакомством,- ведь он такой молодец и так старается! Однако ваши занятия не должны восприниматься щенком только как игра, иначе в дальнейшем, уже повзрослев, он будет резвиться и на ринге, наскакивая на вас или поминутно требуя вкусненького.

Прежде всего необходимо научить малыша спокойно ходить на поводке у левой ноги хозяина в определенном темпе. Сначала занятия проводят в тихом дворе или на пустыре, а затем и на шумных, многолюдных улицах. При движении щенок не должен ни рваться вперед, ни отставать. Начинайте проводки (по команде "Рядом") с нескольких метров, постепенно увеличивая расстояние. Если щенок сильно тянет, кидается из стороны в сторону, резко одерните его поводком назад, повторяя команду "Рядом". Если же он упирается и не идет вперед, ни в коем случае не тащите его волоком за собой так можно только больше напугать малыша. Лучше остановиться, огладить и успокоить щенка, а затем немного пробежать вперед (на длину поводка), подзывая его за собой. После отработки движения рядом по прямой приучайте щенка двигаться по кругу против часовой стрелки, так, как вы будете ходить с ним по рингу.

На выставке собаки демонстрируют движение не только шагом, но и на рыси. Напоминаем, что рысь - это аллюр, при котором одновременно выносятся вперед передняя и задняя конечности, расположенные по диагонали, например, правая передняя и левая задняя, и наоборот. Иногда собака начинает двигаться иноходью, вынося одновременно вперед переднюю и заднюю конечности с одной стороны. При этом она раскачивает корпусом из стороны в сторону, горбится, движения ее становятся неуклюжими, переваливающимися. Это очень серьезная ошибка, на которую при отработке правильного движения следует обращать особое внимание. Часто в переходе на иноходь повинен сам хозяин, задавший собаке неудобный темп движения. Заметив, что собака иноходит, постарайтесь перевести ее на рысь, резко ускорив темп или остановившись и вновь начав движение. Можно попытаться поддернуть собаку поводком вверх.

Правильно идущая по рингу собака должна красиво нести голову, двигаться свободно и легко на любом аллюре, держать спину ровно. Желательно, чтобы собака шла на слегка лишь натянутом поводке и движения ее были естественны. При слишком туго затянутом ошейнике или удавке собака начинает задыхаться, быстро устает, идет неровно. Ко всему прочему, на шее ее образуются складки, имитирующие сырое сложение, а слишком сильно поднятая вверх голова и вертикально вытянутая шея могут создать впечатление прямого плеча у собак тех пород, которым это вовсе не свойственно.

Во время описания экспертом собака должна стоять в красивой собранной стойке, которая тоже требует отработки с самого детства. Щенка приучают стоять неподвижно, ровно, подняв голову вверх (ее поддерживают поводком или рукой), передние конечности ставят строго вертикально и параллельно друг другу, задние слегка отставлены назад, спина прямая. В такой позе собака должна уметь оставаться достаточно длительное время, чтобы эксперты успели рассмотреть ее и описать.

Выработку выставочной стойки начинают с выдержки в несколько секунд, постепенно увеличивая продолжительность упражнения. Не забывайте почаще поощрять щенка голосом, а в первое время и лакомством. Полезно приучить малыша принимать выставочную стойку по определенной команде (например, "Покажись"). Добившись этого, вы обеспечите своей собаке объективную оценку, а экспертам облегчите работу. На ринге следите, чтобы собака стояла на ровной поверхности (когда нет щита для описания), чтобы ее передние конечности не попали в какое-нибудь углубление, ведь из-за этого собака будет выглядеть высокозадой. Если собака плохо держит хвост сама, его можно придержать в нужном положении рукой. Собак мелких пород часто осматривают на столе. К этому их приучают сызмала. Щенка с первых месяцев жизни начинают ставить на высокий стол для расчесывания и других процедур, при этом внимательно следят, чтобы он ненароком не упал. Обученные таким образом собаки на выставке безбоязненно позволяют ставить себя на любой помост, сохраняя при этом великолепную выставочную стойку, а не прошедшие этой школы животные боятся высоты, сжимаются, теряя всякий вид.

На выставке любая собака, независимо от породы, размеров и темперамента, обязана спокойно и терпеливо относиться ко всем этапам осмотра ее экспертами. Помимо осмотра зубов и проверки на крипторхизм судьи могут на ощупь определять качество шерсти. Часто возникает необходимость в тщательном прощупывании костяка и мышц собак, особенно у представителей длинношерстных пород. Чтобы не подвергать эксперта опасности покуса (а случись такое он с полным правом удалит вашу собаку с ринга), вы должны подготовить собаку к осмотрам еще дома. Сначала в роли дотошного эксперта придется выступить вам самим, затем можно прибегнуть к помощи членов семьи и друзей. При осмотре зубов и прощупывании избегайте причинять молодой собаке даже малейшую боль: если она невзлюбит эти процедуры, придется проститься с мечтой о выставках. Не огорчайтесь, если после стольких хлопот на первой выставке вы или ваш питомец несколько растеряетесь и не сможете показаться во всем блеске. Со временем вы оба приобретете необходимый опыт и закалку, и выставки станут радовать вас не только медалями, но и всей своей неповторимой атмосферой праздника. Все еще впереди... Чтобы собака добилась на выставке успеха, она должна быть представлена на ринг в хорошей физической форме, неперекормленной и неистощенной, то есть в так называемой выставочной кондиции. Тело собаки должно быть крепким и мускулистым, кожа - эластичной, шерсть - блестящей и оформленной, как это предписывает стандарт породы; вид - бодрым; словом, собака на выставке должна являть собою воплощение здоровья, красоты и радости жизни. Понятно, что за несколько дней до выставки не добиться правильного формирования скелета, как и хорошего развитии мышечной системы. Поэтому необходимую физическую нагрузку, дозированную в соответствии с возрастом, щенок должен получать с первых дней его пребывания в вашем доме. Перетренированная за несколько дней до выставки собака будет выглядеть усталой и безразличной ко всему на свете. Интенсивно работающим собакам перед выставкой необходим отдых, ну а засидевшихся без движения следует привести в форму заранее.

Если собака перекормлена, при подготовке к выставке (да и без нее тоже - пожалейте животное) следует согнать лишний вес. Для этого в рационе уменьшают или сводят на нет долю легкоусвояемых углеводов: каши, хлеба, макаронных изделий. Их заменяют сырыми и вареными овощами, кисломолочными продуктами. Регулярно устраивают разгрузочные дни, увеличивают продолжительность прогулок, заставляют собаку бегать или плавать. Слишком отощавших собак переводят на усиленное питание, увеличивая в рационе уровень белков (мясо, рыба). Не мешает показаться врачу - может, дело не только и физических нагрузках и недоедании.

Шерсть собаки, независимо от породы, должна быть блестящей и ухоженной. Для этого необходимо ежедневно расчесывать ее гребнем или щеткой из щетины, специальным ческом. В результате такой процедуры из шерсти удаляются пыль и грязь, отмершие волосы, обеспечивается массаж кожи, что стимулирует кровообращение и рост здоровых молодых волос. Для большинства гладкошерстных собак такого ухода достаточно вплоть до самой выставки.

Иное дело длинношерстные, а тем более жесткошерстные собаки, их подготовка сложнее, В тех случаях, когда не предусмотрены специальная обработка и формирование "прически", шерсть тщательно расчесывают и укладывают в желательном направлении. На тех частях тела, где шерсть должна быть короче, например на голове или на горле, отдельные переросшие волоски можно аккуратно выщипать пальцами. У этих собак ни в коем случае не допускается стрижка шерсти ножницами. Можно лишь слегка подровнять излишне длинную, торчащую шерсть на лапах для придания им нужной формы. Не стоит купать собак накануне выставки - шерсть обезжиривается, становится легкой, волнистой, может закурчавиться,- так, по излишнему усердию хозяина, элегантная красавица превратится в растрепу.

Для пород собак, шерсть которых требует специальной обработки, форма и способы ее строго регламентируются в стандартах. Это может быть стрижка самых разных фасонов, а у жесткошерстных собак практикуется специальное выщипывание, или тримминг. В любом случае обработка должна быть сделана своевременно (а не в ночь накануне), чтобы к моменту выставки шерсть достигла предписанной стандартом длины и структуры. Для стрижки собаки применяют ножницы и электрические или механические машинки специальных конструкций. Ножи для тримминга бывают различной формы, с мелкими, но не очень острыми зубцами: они должны не срезать волос, а зацеплять и срывать. Созревшая шерсть жесткошерстных собак представляет собой практически отмершие волосы, поэтому удаляются они легко и безболезненно. В тоже время, триммингуя недоросшую, еще живую шерсть, вы причиняете собаке изрядную боль. Время, за которое отрастает подстриженная или оттриммингованная шерсть, у разных собак бывает различным, потому сроки обработки каждой собаки строго индивидуальны. Владельцу молодой собаки нужно определять и запоминать, а еще лучше записывать сроки всех этапов подготовки шерсти. Это даст возможность в день выставки представить свою собаку в наилучшей форме.

Помимо обработки шерсти не забудьте перед выставкой почистить собаке уши, протереть глаза, если в их уголках скопилась слизь, снять с зубов камень и аккуратно подстричь когти. Кстати, все эти манипуляции следует проделывать регулярно, ведь опрятный вид собаки в будни характеризует ее хозяев с самой лучшей стороны. Совсем не праздным является вопрос об одежде хозяина и экипировке собаки. Обычно выставки проводят на открытом воздухе, часто - за городом, в парках, на стадионах, и продолжаются они полдня и более. Совершенно очевидно, что для вашего комфорта в продолжение всего этого времени просто необходима практичная, удобная одежда, рассчитанная на любые погодные сюрпризы. Разумеется, никто не воспрепятствует вашему появлению на выставке в новом вечернем туалете, но представьте себе, как будет выглядеть этот костюм После того, как к чему припечатает лапы ваш любимец, улучивший момент пробежаться по лужам! Не лучше и другая крайность: грязные джинсы и рваная телогрейка вряд ли украсят вас и вашего питомца; даже самый ухоженный пес плохо смотрится на подобном фоне. Конечно, выбор одежды во многом зависит от места проведения выставки, времени года, погоды, даже от породы вашей собаки. Так, опытный собаковод всегда учитывает, что блик от одежды, падающий, например, на белую собаку, может либо придать нежелательный оттенок ее шерсти, либо, наоборот, подчеркнуть белизну. Но это следует принимать во внимание после того, как остальные способы достичь совершенства в подготовке собаки к выставке уже полностью исчерпаны. А для начинающих принцип подбора и одежды, и обуви только один - рациональность.

Этим же принципом руководствуются и при выборе выставочной амуниции для собаки. Кроме удобства снаряжения следует учитывать и породные особенности своей собаки. Чтобы узнать, каковы они, лучше всего посоветоваться со знатоками породы. Существует огромное разнообразие выставочных ошейников самой разной ширины, формы и всех цветов радуги, есть специальные металлические цепочки-удавки, шнуры. Выбирайте, что вам приглянется, но учтите, что широкий и массивный ошейник зрительно укорачивает шею, тонкий, когда его сильно затянут, собирает на ней складки. В строгих ошейниках собак в ринг не допускают. Поводок должен обязательно быть крепким и такой длины, чтобы вам удобно было водить на нем собаку в течение сколь угодно долгого ринга. Слишком короткий поводок заставит вас наклоняться к собаке или, забывшись, вы станете ее то и дело вздергивать в воздух; кольца слишком длинного поводка придется поминутно подбирать. Поводок-рулетка подтягивается и отпускается автоматически, но к нему нужна привычка (один из авторов горой за рулетку, другой считает ее приспособлением ненадежным и тяжелым для вождения в ринге). За время долгого хождения в ринге слишком узкий или плетеный поводок, стальная цепочка могут изрядно намять вам руку, вы приметесь без надобности одергивать собаку, сбивать ее с правильного темпа движения. Исходя из таких соображений сначала оцените удобство снаряжения, а потом уж его красоту.

Не положено выводить собак в ринг в наградных ошейниках с медалями и жетонами. Только во время награждения и на специальных племенных рингах, а также парадах участников собаки красуются при всех своих регалиях.

Собаки карликовых пород допускаются к экспертизе на шлейках. Собираясь на выставку, помните, что даже самые нарядные ошейники и поводки никогда не смогут заменить правильного выращивания и хорошей подготовки к ней. Они способны лишь подчеркнуть достоинства вашего любимца.

А какие вещи следует взять с собой на выставку? Прежде всего не забудьте документы: родословную, ветеринарное свидетельство, справки, дипломы по дрессировке или полевым испытаниям, если те, конечно, требуются для данной породы. Захватите коврик или какую-нибудь подстилку для собаки, складной стульчик для себя. В зависимости от породы вам понадобятся набор гребенок, щеток, а для гладкошерстной собаки - суконка, чтобы привести в порядок шерсть перед выходом на ринг. Полезно иметь при себе несколько салфеток, с помощью которых легко стереть пыль или грязь, если собака умудрится испачкаться. В дождливую или солнечную погоду необходимо запастись зонтом или небольшим тентом. Хорошо, если у вас будет с собой флакончик с перекисью водорода или другой дезинфицирующей жидкостью, лейкопластырь и бинт на случай неприятных неожиданностей. При серьезных травмах (будем надеяться, что этого не случится) вам придется обратиться к ветеринарному врачу, присутствующему на выставке. Обязательно возьмите миску для воды, чтобы поить собаку. Воду тоже лучше привезти с собой во фляге, вдруг по какой-либо причине ее не окажется на территории выставки или придется за ней далеко идти, что не всегда удобно.

Стоит ли брать еду для собаки - каждый хозяин решает сам. Некоторые собаки плохо переносят транспорт - их укачивает, другие вообще отказываются есть в нервирующей их обстановке. Кроме того, пролежав на жаре в сумке целый день, пища просто может испортиться. Наверное, лучшим решением будет отложить кормление до возвращения домой, а после ринга угостить питомца парой сухарей, несладких галет, сушками.

Для привязи собаки в ожидании экспертизы вам понадобятся крепкий ошейник и поводок или цепочка, если вы не уверены в том, что ваш питомец не примется перегрызать поводок. Для собак средних и крупных пород не забудьте захватить намордник: ни вам, ни вашим соседям по выставке не нужны неприятности, которые так возможны при большом скоплении собак и людей.

Никогда не одалживайте чужие миски, щетки и иные предметы ухода, так как начальные стадии многих инфекционных болезней протекают совершенно незаметно для глаза, и их не в силах обнаружить даже опытные ветеринарные врачи. Не хватает еще в придачу к медалям привезти с выставки гепатит или чесотку!

И последний совет: собирайтесь на выставку заблаговременно. Что может быть обиднее, если вы, торопясь и нервничая, засовываете в самый последний момент уйму ненужных вещей в сумку и забываете при этом дома специально выбранный выставочный поводок или, что много хуже, папку со всеми документами!?

И вот, наконец вы с идеально подготовленной собакой отправляетесь. Приезжать на выставку желательно заранее (чтобы успеть отыскать свой ринг, зарегистрироваться, если вы не сделали этого раньше передохнуть с дороги и выгулять своего питомца). Последнее - обязательно! Мало того, что для окружаю их не слишком приятно зрелище, когда и разгар экспертизы собака оправляется посреди ринга. Плохо выгуленная собака непременно будет нервничать, горбиться, может даже выглядеть больной - и в результате пройдет ниже своих возможностей. Исходя из этих же соображений не стоит кормить собаку утром в день выставки. Кроме того, плотно подкрепившуюся собаку тянет в сон, она делается вялой, а раздувшийся живот не придает стройности ее фигуре. После перевозки и от волнений плотно позавтракавшую собаку может начать мутить - где уж тут быть легким движениям и гордо поднятой голове!

Выставка - довольно тяжелое испытание для собаки, особенно молодой. Непривычная обстановка масса незнакомых собак, шум, суета, плохо скрываемая нервозность хозяина - все действует угнетающе. Неудивительно, что пес ищет защиты у вас, поэтому на выставке постарайтесь не оставлять его в одиночестве, уделяйте внимание только ему, успокаивайте.

С удобством расположившись невдалеке от ринга, внимательно ожидайте вызова своей возрастной группы. Ободряюще разговаривая с собакой, наведите последний лоск: расчешите или почистите ее шерсть, еще раз протрите глаза. Подготовьте необходимую выставочную амуницию и документы. О, вот вас и вызывают на экспертизу! Выйдя в ринг будьте совершенно спокойны сами и постарайтесь успокоить собаку. Держите питомца на коротком поводке и не подпускайте его близко к соседям по рингу; не позволяйте ему прыгать и лаять. Во время движения по рингу внимательно следите, чтобы другие собаки не загораживали вашу от судей, но, в свою очередь, не заслоняйте соседних экспонентов. Постоянно занимаясь своей собакой, в то же время не выпускайте из поля зрения и судей. Пока эксперты осматривают ваших конкурентов, можете дать своей собаке немного расслабиться, но будьте начеку и сразу же приведите питомца в "боевую готовность", как только судьи повернутся в вашу сторону.

В ринге следует соблюдать и другие правила. В частности, не следует отвлекаться на разговоры с соседями, как бы ни хотелось вам немедленно поделиться впечатлениями. Тем более, не стоит перебрасываться репликами со знакомыми за рингом - так недолго упустить какое-нибудь замечание судьи или прозевать удачный момент для эффектной демонстрации своей собаки. О том, что подобное поведение мешает и экспертам, и другим участникам, тоже стоит подумать. Все это мелочи, но из них складывается этика поведения в ринге.

Памятуя, что выставка - это, прежде всего, состязание, относитесь ко всему происходящему как истинный спортсмен. Будьте вежливы по отношению к другим участникам выставки и экспертам, с благодарностью и вниманием принимайте решения судейской бригады. Даже если в чем-то не согласны с ними, никогда не спорьте, а постарайтесь вникнуть в суть требований и замечаний - ведь эксперты значительно лучше вас знают породу, которой они посвятили не один год своей жизни. Никогда не критикуйте вслух чужих собак - разве вам доставят удовольствие нелестные замечания о своей любимице? Конечно, для каждого владельца его собака самая лучшая в мире, но это не должно мешать вам быть объективным. И пусть вам улыбнется удача, а если нет - так что ж, ведь эта выставка не последняя...

11.2. Проверка рабочих качеств собак
Помимо экстерьерных выставок, на которых оценивается только внешний вид собаки, проводится еще множество самых разнообразных соревнований и состязаний по проверке рабочих качеств. В нашей стране наиболее распространенными для служебных собак являются соревнования по нормативным службам, освоение которых необходимо для допуска к племенному использованию. К этим службам относятся прежде всего общий курс дрессировки, защитно-караульная, караульная, розыскная и некоторые другие. Общие навыки дрессировки необходимы любой собаке, какой бы породы она ни была, поскольку они обеспечивают взаимопонимание между владельцем и его питомцем, дисциплинируют собаку и являются базой для дальнейшего обучения тому или иному виду специальной службы. После освоения курсов общей или специальной дрессировки клубы служебного собаководства проводят испытания (экзамены) для проверки, как усвоены необходимые навыки собакой, а приемы управления - ее владельцем. Эти испытания проводят по каждому приему общей или специальной дрессировки, усвоение навыков раздельно оцениваются по 100-балльной шкале. Собакам в соответствии с их подготовкой присуждают дипломы I, II или III степени. По такому же принципу проводят и состязания собак служебных пород по дрессировке, но требования, предъявляемые к участникам, более жесткие. Испытания и состязания осуществляются на специально подготовленных площадках, где размещены требуемые нормативами снаряды (лестницы, бумы и другие). Судейская бригада либо находится в центре такой площадки, либо перемещается от снаряда к снаряду по мере прохождения их испытуемой собакой. На состязаниях, особенно крупного ранга, для оценки каждого элемента дрессировки назначается отдельный судья или даже целая судейская бригада.

В служебном собаководстве проводятся соревнования по отдельным видам служб, летняя и зимняя эстафеты, летнее и зимнее многоборье со служебными собаками. Соревнования по общему курсу дрессировки и по специальным службам могут быть самого разного масштаба: от городских или районных до республиканских. Кроме того, разыгрываются кубки, проводятся чемпионаты. В соревнованиях принимают участие как отдельные любители со своими воспитанниками (личный зачет), так и команды, представляющие свои клубы, города или республики (командный зачет). Как правило, в соревнованиях участвуют уже взрослые собаки, прошедшие все необходимые этапы подготовки. Подготовка к соревнованиям требует значительных затрат времени, вести ее нужно с учетом индивидуальных особенностей собаки, ее физических данных и тренированности. Владельцу, только начинающему работу с молодой собакой, полезно составить для себя календарный план, в соответствии с которым предусматривает я постепенное наращивание тренировочных нагрузок и учитываются особенности кормления и содержания. Составить такой план, а также дать другие необходимые советы вам помогут специалисты по дрессировке из клубов служебного собаководства.

В период непосредственной подготовки к соревнованиям тренировочные нагрузки достигают предельной интенсивности, однако необходимо тщательно следить за состоянием собаки, чтобы не перегрузить ее работой чрезмерно. Если вы видите, что собака стала заметно уставать, сделалась слишком возбудимой или, напротив, вялой и пассивной, следует немедленно сделать перерыв в занятиях и на некоторое время предоставить животному полноценный отдых. Помните, что непосильные тренировки могут не только сделать вашу собаку непригодной к дальнейшей работе, но и серьезно подорвать ее здоровье. Все снаряжение для работы с собакой должно содержаться в чистоте и порядке. Хотя на соревнованиях оценивается прежде всего точность работы вашей собаки, ее опрятный внешний вид будет не лишним штрихом для завершения всей картины. Учитывая это, полезно захватить на соревнования расческу или щетку и салфетки ~~я приведения шерсти в порядок. Ведь вам самому будет неприятно стоять рядом с залепленной грязью, взъерошенной собакой, если придется работать под дождем.

Забота о внешнем виде животного особенно важна на таких интересных и трудных мероприятиях, как смотры-соревнования служебных собак. На них собак оценивают комплексно: на одном этапе экстерьер по балльной системе, на другом - рабочие качества. Победителем смотра-конкурса становится собака, набравшая максимальное количество баллов по сумме обеих программ. Эти соревнования, в отличие от состязаний только по дрессировке, проводят раздельно по породам, полу и возрасту. Для собак средней возрастной группы (от 1,5 до 2,5 года) испытания проводят по программе общего курса дрессировки, для собак старшего возраста - по защитно-караульной службе. Смотры-соревнования дают возможность наиболее полно и объективно оценить каждую собаку служебной породы при отборе ее для племенного использования, а владельцам помогают постоянно поддерживать работоспособность питомцев на самом высоком уровне.

Большое количество зрителей всегда собирают такие интересные зимние соревнования, как буксировка лыжника собакой. В этих состязаниях могут принимать участие достаточно крупные и хорошо физически подготовленные собаки самых разных пород. По данному виду службы оценивают скорость прохождения трассы четкость выполнения всех изменений направления движения (повороты), а также скорость движения (замедление или ускорение, остановки). Собака должна продемонстрировать безотказное и четкое выполнение всех команд дрессировщика, независимо от наличия многих раздражителей.

Самым сложным, но в то же время и очень зрелищным видом спорта, является летнее и зимнее многоборье со служебными собаками. Идея организации спортивных соревнований с использованием собак служебных пород, прошедших специальную подготовку, возникла в конце 60-х гг. и сразу вызвала огромный интерес. Быстро получив самое широкое распространение, соревнования по военноспортивному многоборью стали проводиться на различных уровнях, а с 1972 г. организовывались ежегодные Чемпионаты СССР. В первое время соревнования по многоборью состояли из двух этапов: преодоление полосы препятствий и задержание собакой "нарушителя". Позже к ним добавили еще и кросс на 100 м. Ныне летнее многоборье со служебными собаками может проводиться по самым разным программам: от троеборья до пятиборья, в которое входят стрельба из малокалиберной винтовки, кросс с собакой на 1000 - 1500 м, плавание на 100 м, преодоление полосы препятствий и задержание "нарушителя". Сложность этого вида спорта не только в том, что спортсмен должен быть всесторонне физически подготовлен и вынослив, но и в том, что этими же качествами должна обладать и собака. От безупречной подготовки четвероногого "спортсмена" в значительной, а часто и в решающей степени зависит успех выступления. Для успешной подготовки спортивной пары необходимы следующие условия: во-первых, идеальный контакт между хозяином и собакой; во-вторых, учет огромных физических и эмоциональных нагрузок во избежание перетренировки; в-третьих, не только физические упражнения, но и овладение теоретическими основами физиологии спорта. Считается, что в среднем спортсмену для успешной подготовки к выступлениям в этом виде спорта требуется 3 - 5 лет.

В 1975 г. летнее многоборье со служебными собаками было включено в Единую Всесоюзную спортивную классификацию с правом присвоения спортсменам разрядов до первого включительно, а с 1979 г. присваивают разряд "Кандидат в мастера спорта" и звание "Мастер спорта".

Соревнования проводят личные, лично-командные и командные. В зимнее многоборье со служебными собаками входят следующие дисциплины: буксировка лыжника собакой, стрельба из пневматической винтовки, управление собакой на дистанции с преодолением ворот, метание гранаты.

Крайне важным является правильный выбор спортивной собаки. Она должна быть сильной, смелой, злобной, но в то же время отлично управляемой. Кроме того, спортивная собака должна быть правильно сложена анатомически и безупречно отдрессирована. Совершенно непригодны к подготовке для многоборья собаки с нарушениями сложения, а также неуравновешенные, боящиеся выстрелов или апатичные животные,

Кроме перечисленных видов дрессировки соревнования могут проводиться и по другим службам. Так, например, очень увлекательны гонки собачьих упряжек. У нас в стране они проводятся лишь на Чукотке и Камчатке, но очень популярны за рубежом, в особенности на Аляске и в Канаде. Победа в подобных гонках весьма престижна, но не только за счет крупных призов, достающихся лидерам. Гонки позволяют продемонстрировать силу и выносливость, умение ориентироваться в самой сложной обстановке и виртуозно управлять ездовыми собаками. Гонки могут продолжаться несколько дней, при этом упряжки покрывают огромные расстояния. В настоящее время организуют даже международные гонки собачьих упряжек. Например, в Италии ежегодно проводятся соревнования "Альпирод", где оцениваются скорость, с которой собаки проходят трассу, слаженность работы упряжки и техника управления ею человеком.

В последние годы заметно возрос интерес и к поисково-спасательной службе. Ведь спасение людей, попавших под снежные лавины и обвалы, зачастую совершенно невозможно без помощи собак. Именно своими крупными собаками, обученными отыскивать заблудившихся в горах и попавших в лавины путников, прославился монастырь св. Бернара в Альпах. От этих-то собак и пошли знаменитые сенбернары, которым сотни, если не тысячи людей обязаны своим спасением от смерти.

С развитием туризма и горнолыжного спорта поток людей, стремящихся побывать в горах, все увеличивается, и вместе с тем, как это ни печально, растет число жертв. В связи с этим возникла необходимость в создании специальной горно-спасательной службы. Впервые она была организована в Швейцарии, примеру которой вскоре последовали и другие страны. В последующем стало ясно, что собаки могут разыскивать не только людей, погребенных снежными лавинами, но и находить пострадавших, засыпанных обломками разрушенных зданий и землей во время землетрясений, ураганов и иных стихийных бедствий.

Для такой тяжелой службы, как поисково-спасательная, подходит далеко не каждая собака. Прежде всего она должна быть крепкой и сильной, желательно среднего роста, так как порой приходится залезать в трещины, ограниченные тесные пространства. У собакиспасателя должен быть необычайно острый нюх, и ни при каких условиях она не может проявлять агрессивность к человеку. Щенков, пригодных для поисково-спасательной службы, отбирают достаточно рано, а тренинг их требует огромного терпения и профессионализма дрессировщика.

За рубежом в качестве спасателей часто используют немецких овчарок, колли, а также беспородных собак. Регулярно проводят соревнования собак-спасателей либо в естественных условиях, когда в снег или в грунт закапывают определенные предметы, имитирующие пострадавшего, либо на специально подготовленных площадках. Во время работы собака не должна реагировать на резкие звуки (выстрелы, грохот камней, шум винтов вертолета), не должна пугаться вида огня и запаха дыма. Для проверки этой реакции в непосредственной близости от собаки стреляют из ракетницы, поджигают дымовые шашки. Еще одна служба, по которой проводят увлекательные соревнования,- это спасательная служба на воде. Здесь чаще всего используют такую популярную породу, как ньюфаундленд. Не случайно этих собак называют еще и водолазами. Собаки, обученные спасанию на водах, должны совершенно спокойно реагировать на разнообразные плавательные средства и переносить транспортировку на них в любом положении (сидя, стоя, лежа) и, конечно же, быть предельно доброжелательными к тем, кого они спасают. На испытаниях и состязаниях собаки-спасатели демонстрируют целый комплекс навыков, в том числе апортировку плавающих или находящихся в воде предметов, прыжок в воду с лодки, плавание за лодкой на 1000 м, спасение человека из воды. Владелец собаки должен, в свою очередь, уметь оказать первую помощь пострадавшим: сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, перевязать раны.

Издревле собака помогала человеку пасти скот, и эта служба нисколько не утратила своей важности в наши дни. По цели применения пастушеских собак подразделяют на охраняющих отару или стадо и управляющих пасущимися животными. Последняя задача требует виртуозной дрессировки. Собаки, освоившие эту науку, умеют быстро выровнять фронт отары во время пастьбы, перегнать ее с места на место, повернуть в заданном направлении, разбить на части и делать много других маневров. Например, келпи (австралийская овчарка) обязана знать более 130 команд! Состязания пастушеских собак включают сложнейшие элементы управления скотом: проведение отары через определенное количество ворот, повороты, разбивку, сгон. Чтобы победить в таких соревнованиях, собака кроме прекрасных врожденных навыков должна еще с детства быть соответствующим образом обученной.

Что касается собак охотничьих пород, то для них принято проводить состязания и полевые испытания, призванные поддерживать и совершенствовать способности каждой отдельной породы работать по той "специальности", ради которой ее создавали.

Состязания и испытания проводят раздельно для разных породных групп: лаек, гончих, борзых, норных, легавых и спаниелей. Совершенствование охотничьих качеств требует длительной тренировки, и именно на испытаниях можно продемонстрировать результаты напряженного совместного труда охотника и его четвероногого помощника. На испытаниях оценивают в баллах целый комплекс показателей, одни из которых относятся к выраженности собственно охотничьего инстинкта, проявляющегося у разных групп пород в разной форме, другие - к физиологическим параметрам (острота чутья, зрения), а третьи представляют собой навыки, закрепленные в процессе специальной дрессировки.

В нашей стране испытания и состязания проводят в основном по вольному зверю и птице в условиях, максимально приближенных к обстановке настоящей охоты. В искусственных условиях проводят испытания по вольерному кабану для лаек, терьеров, континентальных легавых и гончих, по подсадному медведю - для лаек, на искусственной норе - для норных собак; энтузиасты стремятся возродить садки по волку для борзых.

Оценивая на испытаниях и состязаниях работу охотничьих собак" опытные эксперты тщательно и всесторонне проверяют каждую из них, и по специальной для каждой породы балльной шкале присуждают дипломы I, II или III степени. По результатам проверки полевых качеств осуществляется отбор лучших собак для племенного использования.

Разница между обязательными для племенной охотничьей собаки полевыми испытаниями и состязаниями заключается, прежде всего, в большем ужесточении требований, предъявляемых к участникам. Например, при работе собак по кровяному следу, так называемых фарберов, на испытаниях предлагается след 3-часовой давности, а на состязаниях - уже 10 - 12-часовой.

Самые универсальные породы охотничьих собак - лайки. Испытывают их по белке, кунице и соболю, по фазану и боровой дичи, по норке, хорю, колонку и горностаю, по лосю и оленям, по подсадным медведю и кабану. Работа лаек расценивается по 100-бальной шкале, причем для каждого вида испытаний применяется своя особая шкала. Отдельные элементы работы расцениваются определенным количеством баллов, в том числе учитывают чутье, быстроту и правильность поиска, голос, вязкость, то есть настойчивость, с которой лайка преследует зверя или птицу, послушание, злобность и другие качества. Кроме того, для каждого вида испытаний установлено минимальное количество баллов, которое необходимо для получения диплома той или иной степени. При испытаниях по лосю и оленю оценивают также мастерство постановки зверя под выстрел, а при испытаниях по подсадному медведю - смелость, ловкость и силу хваток. Различные и многочисленные породы гончих не столь универсальны, как лайки. Испытывают их лишь по зайцу, лисице и шакалу. Поскольку охота с гончими предусматривала изначально работу не одной, а сразу нескольких собак, то до 1917 г. в испытаниях могли участвовать только смычки и стаи. Смычком называется пара гончих одной породы, а стаей - несколько таких смычков, хотя бы и два. В настоящее время на испытания допускаются и одиночные собаки, но, конечно, вся прелесть этого вида охоты таится, прежде всего, в слаженной работе нескольких собак. На испытаниях проверяют полаз (поиск), добычливость (быстроту нахождения зверя), чутье, мастерство (навыки работы), вязкость (настойчивость преследования), паратость (быстроту гона), послушание и, разумеется, то, что создает неповторимость работы гончей,- ее дивный голос.

Одно из красивейших зрелищ - полевые испытания борзых по зайцу и лисице. Борзая сама должна словить зверя и сделать это как можно быстрее после его подъема, но ценится и готовность к далекой доскачке, коли это потребуется. К пойманному зверю собака должна относиться спокойно, ни в коем случае не рвать его. На испытаниях проверяют резвость, зоркость, выносливость, настойчивость при преследовании, поимистость, а также поведение борзой на своре и вне ее. Испытывают борзых парами и сворами (2 кобеля и сука либо наоборот), иногда поодиночке. При испытании по вольному зверю несколько свор при пеших или конных владельцах выстраивают в линию на расстоянии примерно 70 м друг от друга (равняжка) и начинают движение по угодьям, где водится достаточно зверя. Собак обязательно ведут на сворах (а теперь это ремень), чтобы они не срывались под чужие травли. Спускают ту группу борзых, к которой всех ближе поднялся зверь. Все участники испытаний, кроме хозяина собак, прекращают движение и ждут конца травли. Работа каждой борзой оценивается по 100-балльной шкале, и по сумме баллов присуждается диплом. Наивысшую оценку получает не обязательно та собака, в чьи зубы попал зверь, но та, работа которой более всего способствовала общему успеху,

Борзых культивировали не только для ловли зайцев и лисиц, но и для добычи такого сильного и злобного зверя, как волк. Борзые должны были не только догнать, но и остановить волка, взяв его по месту. К сожалению, в настоящее время злоба к волку утрачена современными борзыми, и такая охота почти исчезла. Любители псовых борзых пытаются возродить былую славу волкодавов, проводя садки на злобу по подсадному волку. Время покажет, насколько удачны эти опыты.

В Средней Азии до недавних пор удерживалась традиция проводить перед началом промыслового сезона состязания борзых тазы по волку. Эти волнующие соревнования собирали большое количество охотников и любителей красочных, азартных зрелищ. К группе норных собак относятся терьеры нескольких пород и

Таксы. Их испытывают в естественных и искусственных норах по лисице и барсуку, проверяя при этом такие качества собаки, как поиск (способность энергично и быстро находить зверя в любой части норы), преследование (способность заставить зверя быстро покинуть нору) злобность, вязкость, голос и послушание. Следует отметить, что на охоте использование норных собак не должно обязательно ограничиваться только работой в норе. Эти собаки достаточно универсальны, хотя иногда и излишне азартны. Так, они вполне удовлетворительно работают по норке, хорю и горностаю, облаивают белку; таксы успешно гоняют зайца, а терьеры весьма агрессивны и к крупному зверю. Но будучи прекрасными помощниками на промысловой охоте, на испытаниях они не допускаются к иным видам работ, помимо основной, хотя возможны и испытания по кровяному следу, вольерному кабану и водоплавающей птице. За границей норных собак используют гораздо шире.

Испытания легавых собак, применяемых на подружейной охоте, проводят по болотной, полевой и боровой дичи. Все породы легавых обладают сходными полевыми качествами, и при использовании на охоте к ним предъявляют одинаковые требования.

Рабочие качества этой группы охотничьих собак оцениваются по 100-балльной шкале. У них проверяют чутье (его дальность и верность), быстроту и манеру поиска, потяжку, стойку и подводку, стиль работы, присущий данной породе, и, наконец, послушание хозяину. Главное для работы легавой - это чутье, и не случайно именно это качество на испытаниях и состязаниях оценивается максимальным количеством баллов. Необходимо учитывать, что на работу легавой, как никакой другой собаки, влияют погодные условия: ветер, температура воздуха, влажность. Например, влажный воздух, в отличие от сухого, положительно влияет на дальность причуивания; особенности рельефа местности могут изменить направление запаха птицы, а значит, и точность работы собаки. Однако не только от дальности и верности чутья зависит хорошая работа. Немаловажным фактором является функциональное состояние нервной системы. Слишком возбудимые собаки часто делают ошибки, но при правильном воспитании и систематической тренировке можно добиться отличных результатов и у них.

Стойка по птице - врожденная особенность поведения легавой, отличающая ее от всех остальных охотничьих пород. Если у легавой нет стойки или она выражена слабо, собака не пригодна к работе по птице; даже если остальные качества хорошо развиты, диплома на испытаниях собака без стойки не получит.

Спаниелей всех пород испытывают по болотной, полевой и боровой дичи. У них проверяют чутье, поиск (быстроту и правильность), потяжку и подводку, настойчивость в работе, подачу убитой птицы и, как и у собак других пород,- послушание.

На охоте или испытаниях спаниель, пущенный в поиск, должен идти нешироким "челноком", удаляясь не более чем на 30 м в сторону от охотника. Подобное требование небольшой дальности поиска связано с тем, что спаниель не делает стойки, поэтому охотник должен находиться на расстоянии верного выстрела, чтобы суметь попасть в птицу, поднятую на крыло спаниелем.

При воспитании охотничьей собаки необходимо постоянно учитывать ее назначение, и все прививаемые навыки должны служить прежде всего этой цели. Необходимо выработать безотказный подход к хозяину, спокойное хождение у левой ноги хозяина и на поводке, и без него. Всегда пригодится знание команд общего курса дрессировки, особенно запрещающих. Собака должна спокойно реагировать на выстрел. Исходя из этого, воспитание рабочей охотничьей собаки разделяют на два этапа: предварительная дрессировка в домашних условиях и полевая натаска и нагонка. Помните, что только отлично выращенная, физически крепкая собака сможет в полной мере проявить свои удивительные природные задатки. К началу полевой натаски у молодой собаки должны быть хорошо развиты скелет и мускулатура, а это достигается лишь полноценным кормлением при соответствующей тренировке. Поскольку охотничий сезон для собак большинства пород в нашей стране весьма короток, подготовку к нему надо начинать заблаговременно, так как не всегда удается сохранить собаку в хорошей форме в межсезонье. Не следует брать на охоту, тем более, выставлять на испытания и состязания животных, длительное время лишенных тренировки, ожиревших или чересчур тощих, а также сук, не восстановивших свои силы после щенения.

При подготовке к испытаниям собак переводят на высококачественный, малообъемный корм и тренируют, постепенно увеличивая нагрузки. В утро перед испытаниями, а иногда и накануне собак не кормят вовсе - сытая, отяжелевшая собака будет неважным работником. Поскольку полевые выезды часто занимают не один день, полезно позаботиться о привычной пище для своего питомца, так как незнакомая еда может вызвать расстройство пищеварения, и все ваши предыдущие старания будут сведены на нет. Ни пуха, ни пера вам, поклонники полевого досуга!

А теперь о состязаниях развлекательных. В последнее время в нашей стране все популярнее становятся собачьи бега. Чаще всего проводят такой зрелищный и азартный вид этих состязании, как бега борзых за механическим (искусственным) зайцем. Проводят бега на кинодромах или на специально оборудованных футбольных полях. Предмет, изображающий зайца,- обычно это мяч прикрепляется к прочной струне, и специальное устройство протаскивает его с заданной скоростью (ее можно и изменять) по определенной трассе. Протяженность и конфигурация трассы зависят от возможностей поля и фантазии устроителей состязания; это могут быть прямая, круг, эллипс, ломаная линия. Трассы ограждают сеткой, чтобы воспрепятствовать собакам сокращать расстояние и срезать углы, в результате они бегут как бы по коридору.

По команде судьи разом спускают с поводков или выпускают из специальных боксов группу борзых. Собаки бегут в намордниках, что мешает им порвать зайца и друг друга, и в попонах с номерами. Собака, первой коснувшаяся зайца или добежавшая до финиша, считается победительницей забега. Время ее фиксируют. Победителей нескольких забегов собирают в одну группу и пускают вместе - так определяют чемпиона бегов.

В одном забеге могут участвовать борзые разных пород и пола. Не менее увлекательными выглядят бега собак любых других пород, например, такс, гончих. Кстати, был случай, когда бассет обошел афганов! А еще говорят, что бассет - тихоходная собака. Словом, посетите или устройте такие бега - и вы не пожалеете. Собака, участвующая в бегах, должна обладать колоссальной выносливостью и способностью после самого непродолжительного отдыха восстанавливать свои силы. Как и к любой серьезной работе, к бегам следует готовиться заблаговременно. Молодую собаку кормят малообъемной пищей с высоким уровнем легкоусвояемых углеводов - организму требуется огромное количество гликогена. Очень высока потребность в микроэлементах - цинке и селене, в витаминах группы В. Постоянно наращивают продолжительность прогулок, приучают животное бежать за велосипедом, догонять движущийся предмет. Для простейшего тренажера вам понадобится камера от футбольного мяча (с ней заранее проститесь прокусят очень быстро), крепкая леска и мощная спиннинговая катушка. Теперь один человек держит собаку на поводке, другой кладет неподалеку от нее привязанную к леске камеру и отпускает катушку. Когда заяц отбежит на 15 - 20 м, сбрасывают собаку. Ух и припустится же она вслед!

Пожалуйста, не учите своего бегуна гонять кошек: они оставят его без глаз и будут по-своему правы. И еще: если борзая работает в поле, ставить ее на бега - издевательство. Собака привыкла ловить зверя по самой выигрышной траектории, а ее заставляют тупо скакать в коридоре, где она при каждой попытке пойти наперерез бьется о сетку. Уж что-нибудь одно - или поле, или кинодром!

А что же владельцы беспородных собак и собак без родословных. Им так и сидеть дома? Конечно, нет. Вы можете стать участником самых неповторимых соревнований и конкурсов. Смышленость дворняжек известна всем. В умелых руках они показывают такие чудеса дрессировки, которые, пожалуй, и не снились их породистым собратьям. Почему бы вам с вашим любимцем не заняться одним из видов дрессировки, не попробовать свои силы в цирковом искусстве? Плодами ваших трудов соберутся полюбоваться почитатели смотров-конкурсов беспородных собак.

Программа таких конкурсов совершенно произвольна: тут и приемы общей дрессировки, и розыск предметов, лазание по пожарной лестнице, прыжки через горящее кольцо, танцы и пение собак, словом, все то, что подскажет вам ваша фантазия и что воплотится в реальность стараниями четвероногого артиста. Зрители, особенно дети, будут в восторге, а жюри конкурса, как всегда в затруднении - как тут выбрать лучшего? Чаще всего поступают, как в фигурном катании: каждый член судейской бригады ставит свою оценку, а потом их усредняют. Призов на подобных состязаниях множество: и раздельно по разным видам служб, и за оригинальность программы, и за ее сложность, и приз самому юному дрессировщику, и так далее, пока хватит воображения у устроителей.

Огромной популярностью пользуются конкурсы зрительских симпатий на титул самой красивой, самой послушной или самой оригинальной собаки. Ведь среди беспородных собак встречаются животные самой фантастической наружности.

Чтобы победить в столь непростых, хотя и очень веселых состязаниях, придется затратить массу сил, времени и выдумки. Но велика и награда - всеобщее восхищение талантом вашего воспитанника. Ради этого стоит попотеть!

Все большее количество выставок проводится по правилам FCI. одно из основных их требований - идеальное послушание собаки, ее спокойное отношение к другим экспонентам, зрителям и, разумеется, экспертам. Оценивая экстерьер собаки, эксперт не только осматривает ее, но и ощупывает мышцы, проверяет смыкание резцов и т. д.

Все эти манипуляции собака должна переносить совершенно спокойно, не только не пытаясь укусить, но даже не рыча. За любое проявление агрессии на экспертов собаку немедленно удаляют с ринга.

Отличается и порядок экспертизы: животных сначала осматривают по одному, оценивают экстерьер и описывают, и лишь потом, когда все получили оценки, выявляют пять (иногда меньше) лучших среди "отличников", расставляя их по порядку.

Подобная экспертиза требует умения моментально собраться самому и взбодрить питомца так, чтобы за 3 - 4 мин (столько времени отводится на оценку одной собаки) он показался бы во всем блеске. На капризы и раскачку времени никто не даст.

Очень большое значение на выставке имеет настроение владельца собаки. Никто из зрителей не должен видеть за удачным выступлением тяжелого многодневного труда. Ведь выставка - это праздник, и даже если вам не повезло и любимец прошел это испытание, как говорят, ниже своих возможностей, улыбайтесь. Повезет в следующий раз!

Безусловно, все советы по подготовке к выставке породистых собак вполне приемлемы и для тех, в чьих жилах течет чуть меньше голубой крови. Ваша любимица должна быть совершенно здоровой, в хорошей выставочной кондиции, с ухоженной шерстью. Впрочем, мы не сомневаемся, что она всегда в таком виде. Зато вы сами можете придумать прическу для своей красотки: постричь, уложить феном, завязать пару бантиков, лишь бы ей не мешали украшения. Словом, какой бы ни была ваша собака, у вас всегда есть возможность приобщиться к миру выставок и парадов, обрести общество единомышленников, бережно хранящих в душе искру любви к живой природе и одному из ее лучших созданий - собаке!

0

19

12. Волнения любви и семейные хлопоты 
12.1. Подбор пары
Однажды, любуясь своей красавицей, вы вдруг приходите к мысли, что ведь и щенки от нее будут прелестны! Надо бы подыскать пару, но как это сделать? И со щенками, наверное, столько забот...

Что ж, давайте разберемся по порядку. Начнем с кобеля. Разумеется, владельцу кобеля хочется, чтобы его пес испытывал все радости жизни и, конечно, чтобы у него были вязки. Желание похвальное, но есть маленькое но... Если кобель беспородный или не имеет родословной, вы можете сослужить плохую службу и ему, и самому себе. Пока у кобеля нет полового опыта, он, конечно, стремится ухаживать за суками, волнуется, почуяв запах течки. Допустим, вам удалось уговорить владельца какой-нибудь суки повязать ваших собак. Теперь кобель познал восторг любви, а для вас начались мучения. Ни на минуту не утихающий голос пола заставляет кобеля искать подругу повсюду и всегда. На прогулке он готов часами распутывать следы прошедшей течной суки, и вам с трудом удается дозваться его домой. Но не лучше и дома: пес возбужден, он не хочет ни есть, ни общаться с вами, ни спать. Иногда кобель чует привлекательный запах, будучи запертым в квартире даже не на первом этаже дома. Он долго горестно воет, вызывая справедливое возмущение всей округи.

Половая активность, не находя естественного выхода, может принимать самые причудливые формы, начиная с в общем-то понятного в такой ситуации онанизма и кончая безудержной агрессией на всех мужчин в семье. И не стоит этому удивляться: пес-то воспринимает семью хозяев как свою стаю, и потому пытается доступными способами занять место вожака, чтобы добиться вожделенной подруги.

Подобные отклонения в поведении кобелей, имевших одну или несколько эпизодических вязок, достаточно распространены. Дрессировка тут мало помогает, поскольку инстинкт продолжения рода по своей силе сопоставим лишь с инстинктом самосохранения.

При избыточной половой активности следует посадить кобеля на полуголодный паек, резко увеличить уровень физических нагрузок. Когда не помогает эта мера, приходится прибегать к медикаментозному лечению: пса буквально оглушают большими дозами успокоительных. А если не действует и это, остается только кастрация. Кстати, эта операция вовсе не так жестока, как может показаться на первый взгляд. После кастрации уровень мужских половых гормонов резко падает, что приводит к утрате соответствующего стереотипа поведения. К кобелю возвращается прежнее послушание, в остальном же его поведение меняется мало. Отметим, что за рубежом часто прибегают к кастрации рабочих собак. Делается это для того, чтобы они меньше отвлекались на драки и ухаживания; это приводит к повышению их работоспособности. Совершенно неверно полагать, будто кастрация вызывает у кобеля апатичность и ожирение. Эти явления - следствие неправильного кормления и содержания. Если же рацион хорошо сбалансирован и физические нагрузки достаточны, кобель и после кастрации останется стройным и не потеряет интерес к жизни. Разумеется, мы не призываем непременно кастрировать неплеменных кобелей, но если у вас нет уверенности, что пес будет вязаться регулярно, по нескольку раз в год,- не позволяйте ему спариваться никогда. Не имеющий полового опыта кобель страдает гораздо меньше того, которого по случаю повязали, да больше таких случаев не представлялось.

Совершенно безответственно предоставлять поиски подруги самому кобелю, отпуская его бегать по улицам без присмотра. Но Откуда знать, что за суку отыщет ваш кобель? Может, она будет при хозяине, и тот сгоряча покалечит кобеля? А за бездомной сукой ходит целая свита таких же бездомных женихов. Они не станут церемониться с незваным гостем, и если все ограничится порванными ушами или шкурой, считайте, что ваш пес легко отделался, могли и загрызть. Наконец, у собак есть болезни, передающиеся половым путем, в том числе опухоли половых органов. Вероятность заразиться такой венерической болезнью многократно возрастает именно в среде беспризорных собак. Следовательно, прежде чем подыскивать кобелю пару, подумайте обо всех этих проблемах,

Владельцам породистых кобелей легче - за них все решит клуб. Если кобеля станут использовать в племенной работе, то у него будет достаточно регулярная половая жизнь. А если нет? Тогда решайте сами, как поступить, однако примите к сведению, что в план племенного разведения обычно не включают тех собак, которые имеют либо нежелательные для породы признаки, либо передающиеся потомству отклонения. Щенки от таких собак могут быть нежизнеспособными или в чем-то нестандартными. А как быть владельцу суки? Тут проблемы несколько иные. Независимо от того, породная у вас собака или не только вам решать, получать ли от нее щенков. Выращивание молодняка потребует много времени и сил. Суке нужно улучшенное кормление, Место для малышей, сосунки станут скулить, рано или поздно в квартире (особенно зимой) появляется характерный запах. И самое главное - куда вы денете подросших щенков? Обдумайте все эти проблемы.

Считается, что суке необходимо родить хотя бы раз, чтобы полностью развиться, а выкармливание детенышей молоком полностью устраняет для нее риск заболеть раком молочной железы. Тут к сожалению, трудно сказать что-либо определенное. Иные суки, сохранив девственность, прекрасно себя чувствуют и в полном здравии доживают до глубокой старости. Другие, никогда не имевшие щенков, становятся нервозными, все свои интересы сосредоточивают исключительно на хозяевах; их и на прогулку выводить сущее наказание - они панически пугаются других собак. Что же до щенившихся сук, то они болеют раком ничуть не реже, чем никогда не рожавшие.

В отличие от кобеля отдержка суки не представляет таких сложностей, а появление полового опыта хоть и меняет довольно значительно поведение, все же не превращает ее жизнь в вечные поиски полового партнера. Ранее упоминалось, что у сук половая активность носит строго циклический характер. И если сука проявляет интерес к противоположному полу в течение длительного времени или постоянно готова к спариванию, то это грозный признак: скорее всего, у нее та или иная болезнь внутренних половых органов. Обращайтесь к врачу. Пусть вас не успокаивает то обстоятельство, что у суки с подобным поведением не наступает беременность. Это-то и плохо. При своевременной вязке здоровых собак беременность практически неизбежна.

Для получения здорового потомства очень важен возраст родителей. Практика собаководства показывает, что лучше пропустить две первые течки и повязать суку на третью. Правда, встречаются суки, у которых интервал между течками составляет не полгода, а 4 месяца или, наоборот, 8 - 10 месяцев. В таких случаях правильнее ориентироваться на степень физического развития собаки. Если сука продолжает расти, ни о какой вязке не может быть и речи. Беременность настолько изнурит ее, что у организма не останется сил на завершение развития. Сука будет не по породе маленькой, с хрупким костяком. Более того, недостаточно развитые кости таза, его общая узость воспрепятствует нормальному течению родов.

Напротив, при длительных интервалах между течками, когда они происходят раз в год, не имеет смысла отдерживать суку слишком долго. У нее может снизиться восприимчивость к ухаживаниям кобеля, также не исключены осложнения при родах, но уже из-за пропуска их оптимального срока.

Таким образом, ориентируйтесь на средний показатель первой вязки (третья течка), но не вяжите суку ранее 1,5 года или позже 4 - 5 лет.

Возраст при первой вязке не безразличен и для кобеля. Разумеется, на росте молодого кобеля вязка никак не скажется, если только не использовать его чересчур интенсивно. Однако процесс формирования полноценных половых клеток требует и определенной физиологической зрелости собаки. У слишком молодого кобеля сперматозоиды могут иметь аномалии строения либо их концентрация в сперме (семенной жидкости) окажется низкой. В результате при нормально прошедшей вязке сука не оплодотворится, и о кобеле сложится мнение, что он бесплоден. Кроме того, если даже молодой кобель дает потомство, очень частые (например, еженедельные) вязки могут привести к физическому истощению. Ведь для кобеля вязка представляет интенсивную физическую нагрузку, на которую расходуется масса энергии. Да и опыт неудачной вязки вызовет импотенцию скорее у растущего кобеля с еще не окрепшей нервной системой, чем у окончательно сформировавшегося производителя. Конечно, нет правил без исключений, но стоит ли выяснять, попадает ли ваша собака в число исключительных? А вдруг нет?!

Наиболее ранний возраст, с которого советуют вязать кобеля, это 1,5 года для мелких пород и не ранее 2 лет - для крупных. Попытки впервые повязать кобеля в возрасте 5 лет и более обычно заканчиваются неудачей. Слишком долго отдерживавшийся пес перевозбуждается и просто не в состоянии правильно делать садки. Возможна и полная утрата интереса к суке, особенно когда за проявление полового поведения кобеля регулярно наказывали.

Качество спермы, то есть общее число, подвижность, способность сперматозоидов проникать в яйцеклетку, с возрастом имеет тенденцию к ухудшению, особенно значительную ' при редких спариваниях.

Верхний возрастной предел в разведении составляет 8 - 9 лет. В крайне редких случаях особо ценных кобелей и сук используют и в более старшем возрасте, но это довольно рискованно. По мере старения в генетическом аппарате накапливается все больше аномалий, передающихся потомству. У старых сук снижается способность к нормальному вынашиванию, рождению и выкармливанию щенков. А как подобрать хорошую пару? Если у вас беспородная сука, придется решать этот вопрос самостоятельно. Может быть, в вашей прогулочной компании есть кобель, с которым ваша любимица охотно играет, а он отвечает ей взаимностью? Тогда нет проблем. Собаки определили свои привязанности сами, и остается им только помочь, а как это сделать, мы расскажем дальше. Желательно только, чтобы собаки были примерно одних размеров. От слишком большого кобеля у мелкой Суки будут излишне крупные для нее плоды, а это осложнит роды. У мелкого кобеля и крупной суки возникнут проблемы при вязке, но их можно попытаться преодолеть.

Если сука породистая, но без родословной, лучше подыскать ей кобеля той же породы. Порасспросите знакомых - и наверняка найдется подходящий жених. Можно съездить на выставку собак этой породы и поискать там. Большинство владельцев клубных кобелей Вам откажут, но вдруг кто и согласится. Такие поиски, конечно, надо предпринимать заблаговременно.

Не выбирайте для вязки кабелей с выраженными физическими дефектами (неправильное строение конечностей, аномалии зубной системы и пр.), ожиревших. Чтобы потомство было здоровым, родители кроме здоровья должны обладать еще и красотой! Очень трудно первый раз повязать суку с неопытным кобелем, особенно если он в возрасте.

А теперь подумайте еще раз, стоит ли все это затевать? Кто возьмет у вас щенков от неизвестных родителей'?

Проще всего владельцу суки с родословной. Вы вступаете в соответствующую секцию клуба, и теперь судьбой собаки интересуетесь не только вы сами. Вас регулярно приглашают на выставки - не пренебрегайте этим мероприятием. Без оценки экстерьера не может быть никакого племенного использования. Судьи должны определить, насколько соответствует стандарту породы ваша собака, оценить и отметить ее достоинства и недостатки.

Вы должны пройти необходимые курсы дрессировки и иметь по ним дипломы. Охотничья собака обязана показать себя в поле, что также подтверждается дипломами.

Но вот вы прошли все необходимые испытания, и вашу собаку включают в план разведения. Этот план составляет племенной сектор клуба или секция по вашей породе. Подбор наиболее подходящих пар - работа очень ответственная и кропотливая, требующая знания в лицо и по рабочим качествам не только всех собак данной секции, но и их родственников из других городов, а также предков до четвертого колена, а иногда и более далеких.

Бывает, владельцы обижаются на племенной сектор: хозяин присмотрел в пару к своей любимице красавца-кобеля, тот и живет по соседству, а клуб предлагает вязать суку вообще в другом городе. Поверьте, значит, для этого есть самые серьезные основания. Собаки могут не подходить друг другу с точки зрения улучшения породы по сотне разных причин: слишком близкое родство или, наоборот, полное его отсутствие; сходные недостатки; противоположные недостатки, которые не скомпенсируются в потомстве (только в арифметике плюс да минус равно нулю), наконец, кобеля могли настолько широко использовать, что его потомков в породе стало слишком много. Разведение чистопородных животных - это целая наука, но кроме теоретических знаний необходимы еще долгие годы практической работы, поэтому в выборе пары положитесь всецело на специалистов вашего клуба.

12.2. Вязка
Чтобы иметь возможность помочь собакам при вязке или хотя бы удостовериться, что все идет нормально, придется более детально ознакомиться со строением половой системы и с физиологией размножения этих животных. У кобеля имеются парные половые железы (семенники), в которых происходит образование сперматозоидов. Для нормального протекания сперматогенеза необходима температура ниже той, что существует в брюшной полости. Именно поэтому в ходе развития семенники должны покинуть брюшную полость, где они находятся в начале жизни кобеля, и опуститься в мошонку. Кобели с неопустившимися семенниками (крипторхи) являются бесплодными. В случае неопущение только одного семенника у кобеля сохраняются половая активность и, хотя и пониженная, плодовитость. Тем не менее использовать односторонних крипторхов в качестве производителей нельзя - Данный порок развития передается потомству. Помимо семенников имеются еще и придаточные половые железы. Жидкий продукт их секреции обеспечивает поддержание жизнеспособности сперматозоидов и служит смазкой половых путей суки во время спаривания. Половой член кобеля в невозбужденном состоянии скрыт в кожистом мешке (препуции). Кстати, если вы замечаете, что кобель часто вылизывается, а края препуция покрасневшие и отечные, осторожно промойте теплой кипяченой водой или слабым раствором ромашки внутренность мешка. В нем скапливаются белковый секрет половых желез, остатки мочи, что может вызывать развитие инфекции. При появлении гнойных выделений обращайтесь к врачу, но не вздумайте самостоятельно давать собаке антибиотики - бессистемное лечение ими ничего не даст, а болезнь перейдет в хроническую. Любое заболевание мочеполовых органов, если его запустить, может привести к бесплодию. Некоторые инфекции передаются при половом акте.

При развитии полового возбуждения член напрягается и выходит из препуция. Это явление называется эрекцией. Происходит эрекция из-за прилива крови к половым органам: внутри члена проходят пещеристые тела, пронизанные массой кровеносных сосудов; при усиленном кровенаполнении они резко увеличиваются в объеме. Помимо пещеристых тел жесткость полового члена обеспечивается и за счет проходящей по длинной оси органа тонкой кости. При грубом вмешательстве в процесс вязки возможен перелом кости члена; кобель, получивший такую травму, более физически не способен к спариванию. У сук парные половые железы (яичники) находятся в брюшной полости - на яйцеклетки повышенная температура не действует так губительна, как на сперматозоиды. Каждая яйцеклетка в яичнике окружена несколькими слоями эпителиальных 'клеток, которые снабжают ее питательными веществами и защищают от повреждений. Такое образование называется фолликул (пузырек). По мере приближения течки некоторые фолликулы увеличиваются в размерах, покровные клетки отодвигаются от половой так, что последняя оказывается плавающей в полости, заполненной фолликулярной жидкостью. Эта жидкость играет огромную роль и в самом процессе оплодотворения, и в становлении беременности, поскольку в ней содержится большое количество гормонов и других биологически активных веществ. При наступлении течки фолликул разрывается, из него изливается фолликулярная жидкость и выходит яйцеклетка - происходит овуляция. Сам разорвавшийся фолликул претерпевает сложные изменения и превращается в желтое тело. Основной функцией этого клеточного образования является выделение гормона, поддерживающего беременность. Сколько яйцеклеток у суки овулировало, столько же образовалось желтых тел.

При некоторых патологиях размножения внешние признаки половой активности суки не сопровождаются овуляцией. Это можно определить при клиническом обследовании по отсутствию в яичниках желтых тел, которые должны прощупываться на поверхности яичников через стенку прямой кишки. Бывает и противоположное явление: никаких признаков течки, а овуляция произошла. Этот феномен получил образное название тихая охота. Бесплодие свойственно и для тихой охоты - ведь сука не стремится к спариванию. Эти и многие другие патологии размножения обычно связаны с нарушениями гормонального баланса, с перенесенными болезнями, а наиболее частыми их причинами, как всегда, являются не сбалансированное питание, перекорм, недостаток движений.

Если при лечении какой-либо болезни пришлось прибегать к гормональным препаратам, посоветуйтесь с врачом, прежде чем вязать суку. Чужеродные гормоны сильно изменяют собственный гормональный баланс организма, возможны нарушения полового цикла, процесса оплодотворения, развитие эмбриональных уродств. Характерной особенностью овуляции у сук является то, что из фолликулов выходят яйцеклетки, еще не способные к оплодотворению. В течение 3 суток они дозревают, находясь в яйцеводах суки. Сперматозоиды, введенные кобелем во время полового акта, сохраняют свою жизнеспособность до 7 суток. Смотрите, какой запас прочности отпущен природой, чтобы оплодотворение произошло неизбежно.

В эякуляте, то есть порции спермы, извергнутой за одно спаривание, содержится от 500 до 1300 млн. сперматозоидов, а сольются с яйцеклетками и дадут начало новым жизням лишь ничтожное меньшинство из них. Ведь для оплодотворения одной яйцеклетки нужен только один сперматозоид; как только он сольется с ее ядром, все прочие сперматозоиды уже не могут проникнуть сквозь оболочку материнской клетки. Те же сперматозоиды, что находятся в цитоплазме яйцеклетки, так и не успев добраться до ее ядра, будут разрушены ферментами.

Отсюда следует, что если сука повязана двумя кобелями, то у каждого щенка может быть один отец (а не два, как иной раз полагают), но вот в помете возможны щенки от обоих кобелей. Определение истинности отцовства - дело сложное, требующее тончайших лабораторных исследований (анализ ДНК), и в нашей стране не производится. В связи с этим при вязке суки следует избегать возможных случайностей, из-за которых вы будете мучиться вопросом, кто же отец щенков?

Другое заблуждение, имеющее давние исторические корни,- миф о влиянии первого кобеля на все последующие пометы суки. По этому поверью сука, единожды повязанная беспородным или другой породы кобелем, всю жизнь будет приносить щенков, похожих именно на первого кобеля, с кем бы ее ни спаривали. Никаких биологических оснований для этого нет. Сперматозоиды погибнут самое позднее через 7 дней после спаривания, а иного носителя мужской наследственности, кроме сперматозоида, у собак, как и у прочих живых существ, не имеется.

Такой экскурс в физиологию размножения поможет вам правильно подойти к проведению вязки.

При появлении первых предвестников течки у суки (мечение, повышение активности или агрессивности) каждый день осматривайте ее наружные половые органы. Петля становится несколько увеличенной, как бы припухшей, появляются кровянистые выделения. Многие суки активно зализывают эти выделения, и чтобы не пропустить первый день течки, делайте каждое утро следующее: ватным тампоном осторожно разводите края петли и прикладывайте тампон к слизистой. Эта процедура даст вам возможность заметить малейшие следы крови.

Собравшись вязать суку, не забудьте провести профилактическую дегельминтизацию. Дача глистогонных препаратов после вязки, особенно при больших сроках беременности, или спровоцирует выкидыш, или вызовет развитие врожденных уродств у щенков. По прошлым течкам вам уже известно, сколько примерно дней продолжается этот период. Теперь необходимо определить точные сроки охоты, то есть дни возможного спаривания. Многие владельцы вяжут своих сук по общепринятой схеме; на 9-й или 11-й дни - и не всегда удачно. Дело в том, что у каждой суки сугубо индивидуальный, к тому же с годами меняющийся цикл половой активности. У одной суки охота может наступать на 3-й день течки, у другой - не раньше 15-го; ясно, что ни одна из них не подпустит кобеля в среднестатистические сроки. Вот почему готовность к вязке надо определять индивидуально для каждой суки и в каждую течку.

Есть два наиболее удобных способа выявления охоты. Первый из них заключается в следующем: суку оглаживают по бедрам и нажимают на поясницу ближе к крупу; если она напрягается, неподвижно встает и поднимает вверх или отводит в сторону хвост, значит, она готова принять кобеля. Второй способ: мягко нажимают на нижнюю часть петли (острый угол); петля должна приподняться, а края ее раздвинуться. Сама сука в этот момент напряженно застывает на месте или начинает делать короткие движения бедрами, словно что-то толкая вперед. Последний способ выявления охоты нам представляется более точным.

Когда вы убедитесь, что сука готова к спариванию, надо не мешкая сводить ее с кобелем: 2 - 3 дня отсрочки - и можно ждать до следующей течки.

К сожалению, для проведения естественной, или вольной, случки возможность представляется редко. Для этого необходимо иметь вольеру или надежно огороженный двор, где не бывает посторонних людей и приблудных собак. Собак приходится знакомить заблаговременно, сводя со всеми предосторожностями, так как напуганная незнакомой обстановкой сука может покусать кобеля. После первого знакомства кобель довольно длительное время ухаживает за сукой. Он приглашает ее побегать, припадая в знак добрых намерений грудью к земле и поскуливая. Если сука ведет себя неагрессивно, он принимается вылизывать ей уши, бока, петлю, и лишь после этого пытается сделать садку. При первой садке сука обычно редко стоит спокойно, чаще приседает, вывертывается и огрызается на кобеля,- и тогда весь тур ухаживаний начинается сначала. И кобель, и сука то и дело отмечают мочой разные предметы... В конечном итоге по обоюдному согласию происходит вязка, но совсем не обязательно в первый день знакомства. В городе, разумеется, дать возможность своим собакам договориться не может практически никто из владельцев.

Крайне рискованно пытаться провести вольную случку просто на улице, пусть даже в лесу или парке. Собаки могут убежать очень далеко, и совсем не исключено, что вместо избранного вами или клубом кобеля суку повяжет какой-нибудь другой. Да и появление зрителей из числа случайных прохожих тоже не способствует благополучному исходу дела.

Обычно приходится прибегать к так называемой ручной случке, когда владельцы контролируют все действия собак. Вязку следует проводить в квартире, где живет кобель. На своей территории сука может быть агрессивной, а кобель настолько неуверенным в собственных силах, что даже и не попытается подойти к суке.

Суку в день вязки кормят, но не слишком обильно. Если у нее есть привычка срыгивать еду от волнения или усталости, ее можно не кормить. Кобеля лучше не кормить вовсе - ему предстоит много и активно двигаться. В теплое время года собак вяжут рано утром или поздно вечером, когда спадает жара. В жаркую погоду кобеля перед Вязкой можно искупать в пруду или речке, но купание не должно быть продолжительным - ему достаточно освежиться. Суку в течке купать категорически нельзя, так как возможно проникновение болезнетворных микроорганизмов в половые пути, а лечатся подобные воспалительные процессы долго и не всегда успешно.

Перед приходом суки кобеля следует выгулять и запереть в таком месте, чтобы можно было без помех ввести в дом его подругу. На суку, особенно при первой вязке, необходимо надеть намордник или (если собачка маленькая) стянуть ей челюсти петлей из бинта. На ней должен быть мягкий ошейник; можно пристегнуть короткий поводок, но обычно тот только мешает. Все эти предосторожности избавят вас от многих неприятностей, поскольку сука даже с ангельским характером может начать кусаться. И вполне понятно: она может быть напугана непривычной обстановкой, незнакомым кобелем и просто эмоционально не готова к спариванию.

Суку проводят в помещение, указанное владельцами кобеля. Если полы скользкие, лучше поставить суку на старую дорожку или циновку, но чистые ковры и паласы советуем убрать заранее - они неминуемо окажутся испачканными.

Совет владельцу суки: устраивайтесь с возможными удобствами не исключено, что вам долго придется просидеть, почти не меняя позы. Крепко возьмите собаку за ошейник и поговорите с ней ласково и спокойно, стараясь ее приободрить.

Теперь самое время впускать кобеля. На нем может быть мягкий ошейник, но это не обязательно. Намордник на кобеля не надевают, поскольку он суку не укусит, а на ее хозяина и подавно не обратит внимания. Многим кобелям для развития полноценного полового возбуждения просто необходимо вылизать петлю суки, хотя есть и такие, что прекрасно обходятся вообще безо всяких прелюдий.

Помните, что чем меньше народу ассистирует при вязке, тем больше толку - это все-таки не цирк. Вполне достаточно присутствия владельца суки, владельца кобеля и, при необходимости, инструктора по вязкам (его рекомендует клуб). Все прочие должны ждать за дверью и не заглядывать каждую минуту с целью узнать, как идут дела. Именно в таких случаях дело обычно затягивается.

При первых садках неопытный кобель очень горячится и может заходить к суке спереди или сбоку, и тогда нужно его поправить. Однако чем меньше кобеля трогают и поправляют, тем лучше он справляется со своей задачей. При правильной садке сзади кобель может не сразу ввести член в петлю, и тут можно ему помочь, действуя осторожно и бережно. Поддержите суку под живот как можно ближе к промежности одной рукой, а другой аккуратно подведите ее петлю к движущемуся члену. Ни в коем случае не касайтесь руками члена кобеля - это вызовет преждевременную эякуляцию вовне, и вязку придется отложить как минимум на час, а скорее всего до следующего дня.

Если сука ниже кобеля настолько, что это препятствует вязке, можно поставить ее задними ногами на диванную подушку, но кобель должен по-прежнему стоять на полу. Можно подставить собственное колено или руку под живот суке и приподнять заднюю часть ее туловища, но этот прием не всегда бывает удачен, так как поставленное колено мешает кобелю обнимать суку передними лапами. Если сука выше кобеля, ее стараются слегка припосадить, сгибая ей задние ноги в скакательных суставах; прием этот довольно трудоемкий, так как сука будет стремиться стоять, совершенно выпрямив ноги. Проще поставить на подушку кобеля, следя, чтобы сука не отодвигалась от этого постамента.

Все описанные манипуляции, как правило, требуют помощи инструктора или еще одного человека из семьи владельцев кобеля. Удалось ли кобелю ввести член в петлю суки, легко определить по ее взвизгу и изменению характера движений кобеля: толчки тазом становятся очень частыми и короткими, кобель приподнимается над сукой, почти выпрямив задние ноги, иногда даже отрывая их от опоры. В такой момент суку надо держать как можно крепче. Если она вывернется в сторону или присядет, член неминуемо выскользнет из ее половых путей, а поскольку уже произошла полная эрекция (вышли из препуция шарообразные утолщения у корня члена), то и эякуляции не избежать. После эякуляции вовне кобелю необходимо дать отдохнуть хотя бы час: дождавшись спада эрекции, погулять с ним по улице, в крайнем случае увести в другую комнату. Однако многие кобели после эякуляции совершенно утрачивают на этот день интерес к суке.

Если же никаких неприятных неожиданностей не случилось, события продолжают развиваться следующим образом: кобель совершает ритмичные движения членом в половых путях суки, после чего замирает и в несколько приемов выбрызгивает сперму. Раздражение половых путей суки стимулирует обильный прилив к ним крови, ее половые органы разбухают и плотно охватывают член кобеля - происходит склещивание, на современном жаргоне собаководов чаще называемое "замком". В таком склещенном состоянии кобель и сука пребывают в течение некоторого времени: от нескольких минут до часу и более. От чего зависит продолжительность "замка" и какие физиологические процессы он обеспечивает, до сих пор не ясно. Но совершенно очевидно, что на результаты спаривания он никакого влияния не оказывает. Некоторые кобели всю свою жизнь или время от времени вяжут и прекрасно оплодотворяют сук вообще без замка ; рекордные по численности пометы (по 15 щенков и более) получали от вязок с замком обычной, то есть 10 - 15-минутной продолжительности. Тем не менее такова особенность спаривания собак, и ее проходится учитывать.

Кобель, уже будучи склещенным с сукой, еще некоторое время остается на ней, потом разжимает передние лапы и ставит их сбоку от суки. Теперь можно помочь ему перенести заднюю ногу через круп суки, чтобы собаки развернулись задом друг к другу. Есть кобели, которые не пытаются это делать, а предпочитают стоять с сукой бок о бок. Не препятствуйте им в этом. Более того, если сука велика для кобеля, совсем не стоит выворачивать ему ногу, перетаскивая ее через круп партнерши.

Теперь придерживайте собак, пока не окончится склещивание. Сука может начать крутиться, пытаться сесть или лечь, воспрепятствуйте ей. Не исключено, что она попытается укусить кобеля именно теперь, и вот тут-то снова пригодится намордник. Крайне вреден и посторонний шум; собаки могут отреагировать на него резкими движениями, побежать, поэтому их необходимо удерживать на месте, пока они не разойдутся.

Именно при резких движениях и падениях во время склещивания возможен перелом кости полового члена у кобеля и выворачивание влагалища у суки. Не пытайтесь ускорить расхождение собак - этим Их можно только искалечить!

После того, как кровенаполнение половых органов уменьшается, член кобеля освобождается, и собаки расходятся. Из петли суки при этом изливается некоторое количество мутной, беловатой, иногда со следами крови жидкости. Не пугайтесь, это не сперма! После окончания склещивания стекает избыток секрета, который смазывал половые пути суки для облегчения продвижения в них члена. Совершенно бессмысленно пытаться препятствовать вытеканию этой жидкости, хотя таких рекомендаций существует немало. Дело в том, что полноценный сперматозоид обладает способностью перемещаться против тока жидкости, то есть слизь из половых путей суки вытекает наружу, а сперматозоид активно продвигается вовнутрь. Более того, вспомните, что за эякуляцию выбрасывается не менее 500 млн. сперматозоидов и не беда, если даже потерялось тысяч 20. Не стоит из-за этого переворачивать суку вниз головой, она и без того устала. Излившийся секрет (смазка) имеет резкий, весьма неприятный запах и оставляет трудносмываемый след на подстилке. Вот почему мы не советовали вязать собак на чистом ковре.

После вязки дайте возможность собакам спокойно вылизать свои половые органы и попоите животных. Внимательно осмотрите кобеля. Иногда при спаде возбуждения член не может вернуться в препуций: мешают завернувшиеся внутрь мешка волосы, что особенно часто бывает у мелких длинношерстных кобелей. Не мешкая обмойте член прохладной водой - это вызовет быстрый отток крови от органа. Одновременно выправьте завернувшиеся края препуция в нормальное положение. Не откладывайте эту процедуру, полагаясь на авось: отек члена происходит очень быстро, и тогда его придется вправлять в лечебнице, а здесь уж не исключены самые тяжелые последствия.

Пора владельцам суки отправляться домой. Если задержаться в гостях у кобеля, тот через некоторое время опять станет проявлять интерес к суке и будет готов повторить вязку. Большого прока в таком повторе нет, да и сука устала. Кроме того, хотя у нее половая активность обычно восстанавливается медленнее, однако примерно 2 ч с лихвой хватит и ей. В связи с этим в день вязки не спускайте ее с поводка на прогулке. Ей достаточно на сегодня любовных переживаний.

Если не доглядите, сука с удивительной легкостью может спариться с первым попавшим кобелем. Вот и разбирайтесь потом, от какого кобеля какой щенок,- выбракован будет весь помет. Кормят собак после вязки в обычное время или когда они попросят есть.

Через 48 ч после первой рекомендуется провести еще одну, кон~рольную, вязку. Делается это потому, что время охоты не всегда совпадает с моментом овуляции и периодом созревания яйцеклеток, расхождение может быть достаточно значительным. И хотя сперматозоиды долго сохраняют жизнеспособность в половых путях суки, все же их число и оплодотворяющая способность с течением времени уменьшаются все больше. Вот почему лучше перестраховаться и повязать суку повторно.

Контрольная вязка обычно проходит легче, но она может не состояться вовсе, если у суки уже окончится охота. Значит, на будущий год вы приведете суку на первую вязку пораньше, а сейчас остается надеяться на лучшее.

Какие возможны осложнения при вязке? О несоответствии размеров партнеров мы уже говорили. Иногда встречается высокая агрессивность кобеля по отношению к владельцу суки, из-за чего кобель не обращает на свою даму никакого внимания. Имеет смысл оставить обеих собак только с владельцем кобеля, так как иногда это помогает перевести энергию кобеля в нужное русло. Однако вязка может и не произойти: уже одно то, что присутствие течной суки не вызывает у кобеля интереса, плохой признак.

Когда кобель спокоен и сукой интересуется мало, тому могут быть две причины. Во-первых, если известно, что кобель спаривается легко и имеет большой опыт, то скорее всего сука к вязке еще (уже) не готова. Ведь опытный кобель определяет это по мельчайшим нюансам ее поведения и запаха, даже не подходя близко. Второй причиной его безразличия к суке может быть то, что его не вязали, зато частенько прорабатывали за сексуальную озабоченность. В таком случае владельцу кобеля стоит выйти из комнаты, а с собаками должен заняться инструктор. Если инструктора нет, оставшемуся в одиночестве владельцу суки можно попробовать сделать следующее: сначала подтолкнуть зад суки поближе к кобелю - пусть спокойно обнюхает,- а затем суку за ошейник протащить немного вперед. Такое удаление объекта симпатии иногда помогает робким кобелям преодолеть свою застенчивость. Совершенно ни к чему сажать кобеля на суку насильно - вязать ее он не станет, а будет всеми силами вырываться из грубых рук.

При отказе кобеля вязать суку в охоте (она не интересует кобеля или он не может правильно сделать садку) владелец суки немедленно оповещает об этом ответственного за племенное разведение своего клуба. Суке дают направление на вязку к другому подходящему кобелю (дублеру).

Причиной неудавшейся вязки бывает и сука. Самый банальный Случай - неправильное определение сроков охоты. Хорошо еще, если суку привезли к кобелю слишком рано - тут хоть подождать можно. При опоздании изменить ничего уже не удается. Ведь нет таких способов или средств, чтобы возобновить окончившуюся охоту. Сука, не желающая принять кобеля, ведет себя очень характерно: она поджимает хвост, садится, скалит зубы и бросается на кобеля. Когда ее заставляют стоять, она неутомимо выворачивается из держащих ее рук и истерически взлаивает при попытках кобеля ввести член в петлю. Кобель с достаточным половым опытом или вовсе не обратит на такую суку внимания, или оставит ее в покое после первой же попытки.

Редко, но встречаются аномалии строения половых органов суки. Сужение, спайки и даже пленки, аналогичные девственной плеве и физически препятствующие осуществлению полового акта. Даже если сука находится в полной охоте, кобель не в состоянии ввести член достаточно глубоко. Если же ему удается излить сперму в преддверие влагалища, совершенно не ясно, произойдет ли оплодотворение, а если оно все же случится, не известно, каково будет течение родов. В таких случаях необходимо тщательное гинекологическое исследование половых органов суки и соответствующее природе аномалии лечение.

Если сука сильно ожирела, у нее значительно понижается половая активность и охота протекает вяло. Кроме того, кобелю физически неудобно делать садки. Тут рецепт простой - сначала согнать жир, а потом уже обзаводиться потомством. Кстати, у перекормленных сук обычны случаи патологии беременности и родов.

Но самый экзотический вариант в столь интимной сфере собачьих взаимоотношений - сука желает вязаться, но только не с тем кобелем, которого ей подобрали. При его приближении разборчивая красавица ведет себя так, словно никакой охоты нет и в помине, а при нажатии на поясницу демонстрирует все рефлексы готовности к спариванию и живо интересуется другими кобелями. В подобной ситуации приходится прибегать к жесткой фиксации суки и накрепко связывать ей челюсти. Это самое настоящее насилие над животным, поэтому, возможно, не следует сводить такую пару. Ведь у зверей выбор полового партнера осуществляется с помощью сложных, до конца не изученных механизмов; может не зря сука избегает вязки именно с этим кобелем? Однако подобные случаи настолько редки, что отрицательная реакция суки на кобеля главным образом связана с отсутствием охоты.

12.3. Щенность
После благополучного завершения вязки суку надо выводить на прогулку на поводке до тех пор, пока охота у нее совершенно не прекратится. Интересно, что у некоторых сук поведение резко меняется после первой же вязки. Такая сука начинает беречься: избегает резких движений, отказывается перепрыгнуть через канаву, которую, идя к кобелю, просто перешагнула; зимой ее и на 10 мин не вывести на улицу. Если сука повела себя таким образом, не стоит состязаться с ней в упрямстве, заставляя бегать и прыгать, но нельзя позволять и залеживаться. Помните, что за каждым неоправданным послаблением режима содержания собаки кроется угроза ожирения. Большинство же сук не меняются после вязки так сильно, и хлопот с ними меньше.

Посмотрим, что же происходит в организме суки после спаривания. Итак, в определенный момент времени из фолликулов яичника овулировали яйцеклетки в количестве от 1 до 20 и даже более. Некоторая часть из них может иметь те или иные аномалии строения, препятствующие оплодотворению. Нормальные же яйцеклетки сливаются каждая со своим сперматозоидом, и начинается дробление (увеличение числа клеток путем деления) оплодотворенной яйцеклетки. Пол будущего организма определяет половая хромосома сперматозоида. Первоначально зародышей мужского пола больше, однако самцы более подвержены действию вредных факторов и погибают в больших количествах, чем самки, практически на всех этапах жизни, в том числе и на самых ранних. В связи с этим к моменту рождения соотношение самцов и самок в помете бывает практически одинаковым, лишь с незначительным преобладанием самцов. Четко выявить такое соотношение можно лишь при статистических обследованиях. В отдельных пометах рождается то больше кобельков, то больше сучек, а иногда даже щенки только какого-нибудь одного пола.

Продолжительность беременности у суки колеблется от 58 до 64 дней. Когда крошечные, видимые лишь под микроскопом зародыши только начинают свое развитие, они представляют собой непрерывно делящуюся массу клеток, окруженную оболочкой, ранее одевавшей материнскую яйцеклетку. Трудно поверить, что из такого полупрозрачного шарика получится настоящая собака.

Первые дни для своего существования зародыши свободно плавают во внутриматочной жидкости, то и дело перемещаясь из одного рога матки в другой и возвращаясь обратно. Желтые тела, сформировавшиеся на месте разорвавшихся фолликулов, выделяют в маточную среду прогестерон - гормон, способствующий поддержанию беременности. Целый комплекс гормонов секретирует и зародыш. Эти сложные химические сигналы позволяют материнскому организму распознать наступление беременности и нужным образом на нее настроиться.

Через 17-21 день после оплодотворения зародышу становится тесна оболочка бывшей яйцеклетки, и он выходит из нее. Теперь зародыш должен прикрепиться к слизистой оболочке внутри матки - этот процесс называется имплантацией. Если зародыш почему-либо оказывается не способным к имплантации, он погибает; в том случае, когда имплантация происходит вне матки, развивается внематочная беременность чреватая серьезной угрозой для здоровья суки. Внематочная беременность может наступать при спайках в половых путях из-за воспалительных процессов или при травмах матки, когда ее содержимое изливается в брюшную полость. При нормальной имплантации эмбрионы распределяются в рогах матки относительно равномерно. Там, где они находятся, рога матки несколько вздуваются. При должных навыках эти вздутия можно прощупать через брюшную стенку и убедиться, что сука действительно беременна. Однако при грубой, неумелой пальпации (прощупывании) можно раздавить зародышевый пузырек и погубить развивающийся в ней эмбрион. К тому же у хорошо тренированной суки брюшные мышцы настолько плотные, что через их слой очень трудно что-либо пропальпировать. Придется набираться терпения и ждать, родит она или не родит - изменить-то все равно ничего нельзя.

После имплантации часть зародышевых клеток дает начало плодным оболочкам, защищающим собственно эмбрион. Из тканей зародышевых оболочек и преобразованных тканей матки формируется плацента (детское место), от нее к зародышу идет пуповина. Плацента обеспечивает перенос кислорода и питательных веществ от матери к плоду и обратный транспорт углекислого газа и продуктов жизнедеятельности от плода к матери. Прямого обмена кровью между матерью и плодом не происходит. У собак плацента имеет форму кольца и прилегает к стенке рога матки по его поперечнику, а плоды располагаются, как горошины в стручке, один за одним.

Развивающийся эмбрион плавает в жидкости, заключенной в одной из зародышевых оболочек (вообще их несколько, но разбор функций каждой уведет нас в дебри эмбриологии). Иногда в одном пузыре находится сразу два плода (а вот это нужно знать - пригодится при наблюдении хода родов). По мере развития плодов увеличивается объем плодных пузырей, рога матки растягиваются, и уже с 30-го дня беременности места расположения плодов прощупать не удается.

С 50-го дня внутриутробного развития скелет плода выявляется при рентгенографии. Однако рентгеновские лучи могут вредно повлиять на развивающийся организм, поэтому не стоит прибегать к подобной диагностике без крайней нужды (подозрение на гибель плодов, разрыв матки, иная патология беременности).

Внешних признаков проявления беременности не так уж и много. Обычно сука начинает вести себя осторожнее и беречься не сразу после вязки, а позднее, когда заметно увеличатся рога матки. Иногда на 2 - 3-й, гораздо чаще - с 4-й недели после вязки у суки могут наблюдаться симптомы, сходные с ранним токсикозом беременности. Сука становится раздражительной, капризной в еде, порой наотрез отказывается от привычного корма. Не надо ее принуждать или лишать пищи. Лучше дайте ей то, что она просит, хотя бы и цыпленка табака.

К кормлению суки надо подойти очень ответственно: ей необходим только свежий, доброкачественный корм; никаких вчерашних остатков пищи, кусочков заветрившегося мяса и тому подобных продуктов! Даже слабое пищевое отравление может спровоцировать выкидыш! Нельзя без рекомендации врача давать суке лекарства, поскольку многие вещества из крови матери через плаценту легко проникают в организм плода и могут либо убить его, либо привести к образованию уродства.

В течение первой половины беременности с сукой можно гулять как обычно избегая лишь сильных продолжительных нагрузок. Хочется суке бегать - пусть бегает, нет - пусть ходит шагом. Движение нужно обязательно. При ожирении внутренних органов ухудшается кровоснабжение матки, а следовательно, уменьшается поступление кислорода и питательных веществ к плодам. Плоды задержатся в развитии, в результате чего родятся слабые, мелкие щенки. Кормят суку в этот период два раза в день. Со 2-го месяца лучше ввести трехразовое или даже более частое кормление небольшими порциями. К этому времени матка уже настолько увеличивается, что начинает сдавливать остальные органы, находящиеся в брюшной полости. В связи с этим собака просто не в состоянии съесть сразу много пищи, а если и проглотит, то вскорости отрыгивает ее. Во время беременности резко увеличивается потребность в энергии, питательных и минеральных веществах, витаминах. Рацион суки в этот период должен включать энергии 4,2 ккал/г корма, жиров - 15 г на 100 г сухого вещества, белков - 32 и углеводов - 40 г на 100 г сухого вещества.

Примерные энергетические затраты в зависимости от массы тела суки приведены в таблице 5.

Потребность в минеральных веществах составляет: в кальции 160 мг /кг живой массы, фосфоре - 140, натрии - 105, калии - 9, магнии - 15, железе - 2,5, меди - 0,16, цинке - 1,4 и марганце - 0,15 мг/кг живой массы.

Суке надо обязательно, давать витамины, лучше всего поливитаминное драже "Гендевит", но можно и другие препараты. Дозировка для крупных собак - одно драже в сутки, для мелких - одно драже раз в 2 - 3 дня. В теплое время года отличными источниками витаминов являются свежая зелень, овощи, фрукты.

Запаренную крапиву скармливают сразу; нельзя оставлять корм с добавкой крапивы, потому что уже через несколько часов в нем начинается образование отравляющих веществ. Избыток в кормах свежей капусты усиливает процессы брожения, кишечник переполняется газами, что заметно ухудшает самочувствие суки. Если сука на прогулке ест траву - всецело положитесь на ее вкус. Инстинкт подскажет ей, какая трава полезна. Постарайтесь только, чтобы она не ела траву на обочинах автомобильных дорог: в таких местах на расстоянии до 800 м все растения содержат огромное количество токсических веществ.

Со 2-го месяца беременности живот суки начинает заметно увеличиваться, набухают соски. Теперь сука стремится избегать быстрых движений. Пора сокращать продолжительность прогулок. Если собака несла караульную или какую-нибудь другую службу, ее полностью освобождают от подобных обязанностей. Оберегайте суку от вынужденных прыжков, особенно от драк с другими собаками. Любое падение, не говоря уже об ударе по животу, способно травмировать растущие плоды, вызвать разрыв матки.

Зимой надо проследить, чтобы сука не переохладилась или, тем более, не обморозилась: на прогулке не стойте на одном месте, двигайтесь и посматривайте, не мерзнет ли собака. Гладкошерстных, а Также нежных маленьких сук стоит выводить гулять только в комбинезоне.

Вы легко сможете сшить комбинезон сами, если воспользуетесь выкройкой (взята из брошюры "Королевский пудель-2", 1989). Придется снять только одну мерку: длину спины. Для этого наденьте, не затягивая, ошейник и измерьте расстояние от него до корня хвоста - это и есть длина спины (линия АБ на схеме). Теперь разделите полученное число на 8, чтобы узнать величину стороны квадрата сетки, по которой строится выкройка. Осталось начертить сетку и перенести на нее рисунок выкройки. Деталь 1 должна быть парной это правая и левая половины комбинезона; деталь 2 (непарная, на схеме изображена половина) - это клин, вшиваемый между передними ногами узким концом; он прикрывает грудь и живот.

Выкройка рассчитана на пуделя, но прекрасно подойдет для собак квадратного формата любого размера, только для них придется немного уменьшить ширину штанин. Подгоняют ширину и длину штанин при примерке, низ штанин собирают на резинку. Такой комбинезон совершенно не мешает суке двигаться, отлично защищает от сырого снега, дождя и ветра, особенно если сделать его из двух слоев: верх из плащевой ткани, подкладку - из фланели. Немаловажно и то, что комбинезон прикрывает увеличившийся живот от уличной грязи. Даже если сука у вас крупная, комбинезон для нее - не баловство и излишние нежности: вспомните, сколько времени вы тратите после каждой прогулки на смывание грязи с шерсти; комбинезон отряхнуть куда быстрее.

Не забывайте следить за состоянием мочеполовой системы суки. Если после мочеиспускания стали регулярно появляться прозрачные слизистые выделения, значит, до родов осталось примерно 20 дней. Но если вдруг обнаружатся выделения гнойные или темноокрашенные - немедленно к ветеринару. Не исключено, что у суки развивается воспалительный процесс в матке.

По мере приближения времени родов все сильнее набухают и увеличиваются молочные железы. У некоторых сук при осторожном надавливании на сосок выделяются капли секрета, по составу довольно значительно отличающегося от молока. Период появления секрета сильно варьирует (от 10 до 2 дней до начала родов). При раннем появлении млечный секрет может на какое-то время исчезнуть и появиться вновь уже ближе к родам. Массировать молочные железы до родов не стоит - такое раздаивание молока у суки не прибавит.

Движение плодов в матке также можно выявить примерно за 7 - 10 дней до родов. Уложите суку на бок (только не делайте это силой!), а потом, не нажимая, плотно приложите ладонь к животу. В первые минуты вы скорее всего ничего не ощутите, так как сука должна полностью расслабиться, Когда это произойдет, вы уловите движение плодов, более всего напоминающее ощущение от прикосновения рыбки, всплывшей из глубины, ткнувшейся вам в руку и тотчас скользнувшей обратно. Подержите ладонь еще некоторое время в таком положении. Когда плодов относительно мало (1 - 2 в роге матки), их можно сосчитать по отдельным всплескам в разных точках. Не забудьте проверить движение плодов и с другого бока. Столь тщательная проверка нужна именно при малоплодной беременности. Ведь когда в матке развивается только один плод, он, как правило, оказывается переношенным, очень крупным, соответственно и роды будут не из легких. И если вам покажется, что щенок всего один, обязательно проконсультируйтесь у врача и договоритесь, чтобы он принимал роды. Когда плодов много, определить их количество совершенно невозможно, да и не к чему: родятся, тогда и сосчитаете. При многоплодной беременности у суки на сносях иногда настолько увеличивается живот, что движения плодов видны просто со стороны, и ничего не приходится прощупывать. Такую суку надо не только кормить почаще, но и выводить столько раз, сколько она попросит, хотя бы и 10 раз в день. Ведь огромная матка сдавливает и кишечник, и мочевой пузырь - где уж тут терпеть. Не ругайте суку, если она вдруг напачкает дома: сами виноваты, не вывели вовремя.

Примерно за 7 - 10 дней до предполагаемых родов подготовьте место, где суке будет удобно щениться, а потом и лежать с малышами. Нельзя отводить место в проходе, на сквозняке или у батареи, но и не следует устраивать родилку под столом или в совершенно темном закутке - вам будет там неудобно следить за сукой, а щенкам все-таки нужно естественное освещение.

Для мелкой суки подойдет большая картонная коробка, одну из торцевых стенок которой отгибают или прорезают в ней лаз. Но лучше всего сделать манеж из фанеры или гладко оструганных досок. Оптимальная форма манежа - квадрат или приближающийся к нему прямоугольник, а размер такой, чтобы сука могла спокойно вытянуться в длину вдоль любой стенки, не упираясь в углы. Высота стенки - примерно на уровне груди суки, чтобы ей не приходилось прыгать. Прорезь в высокой стенке неудобна тем, что суке может прийти в голову перескочить через верх, зато подросшие щенки будут вываливаться из лаза. По внутреннему периметру манежа набивают планку или брусок, препятствующий суке привалиться к стенке всем корпусом и давить попавших за спину щенков. Планку прибивают на высоте, равной примерно половине или чуть больше половины ширины спины суки; толщина планки или бруска - 4 - 5 см, для собак карликовых пород - 3 см.

Манеж делают без дна и устанавливают на полу в выбранном для него месте. Пол можно застелить куском линолеума, клеенки, словом, любым водонепроницаемым материалом, а поверх положить кусок плотной ткани или матрасик, только не мягкий, иначе щенки будут закатываться в ямки и складки матрасика и сука их подавит. Заранее приготовьте несколько больших подстилок в родилку, так как их придется часто менять.

Первощенную суку начинайте приучать находиться в манеже во время отдыха. Перенесите подстилку с места суки в манеж, пригласите ее туда и уложите. Когда она уляжется, посидите рядом с ней, поговорите ласково, можете дать вкусный кусочек. Хорошо поставленный и правильно подготовленный манеж обычно привлекает суку, и она с удовольствием в нем остается.

Пусть вас не огорчает, если сука начинает рыть подстилку в манеже, тянуть ее зубами и сбивать в ком. Это совершенно нормальное поведение: сука по своему разумению готовит гнездо для малышей. Не мешайте ей, порядок можно навести и чуть позже, когда она уйдет из манежа. А вот если она таким же образом начинает перерывать постели хозяев, стаскивать в углы мягкие вещи, следует отвлечь ее от подобного занятия и внимательнее следить, что она делает. Постарайтесь не пускать суку в вашу спальню, чтобы она не решила сделать гнездо в вашей постели и родить именно там. Настойчиво направляйте гнездостроительную деятельность именно в манеж. Примерно за 3 дня до ожидаемого вами срока родов начинайте ежевечерне измерять температуру суки (в прямой кишке). Обязательно записывайте показания термометра. Падение температуры до 37"С указывает, что роды произойдут в эти сутки.

У первощенных сук очень ярко проявляются предвестники родов. Сука совершенно теряет покой, бродит или даже мечется по квартире. Дыхание ее становится учащенным, будто она задыхается от жары. Сука стонет, поскуливает, ложится и опять вскакивает, может очень энергично приняться строить гнездо, рвать когтями мягкую мебель. Не волнуйтесь сами и старайтесь успокоить суку. Такое поведение вызвано появлением первых слабых схваток, которые раскрывают шейку матки.

В это время становится заметным и сильное увеличение петли, она опускается и становится совершенно мягкой. Подготовка к родам может занимать от 3 ч до суток.

Заметив такое поведение собаки, готовьтесь принимать роды. Но как бы вам ни хотелось помочь своей любимице и ускорить процесс, не давайте ей никаких стимуляторов!

При не полностью раскрытой шейке матки введение стимуляторов приводит к разрыву маточных тканей или самой матки. Вопрос о необходимости и возможности стимуляции родов решает только ветеринарный врач,

Ваша подготовка к приему родов заключается в следующем. Если у суки не вылиняла шерсть вокруг сосков, ее надо осторожно остричь Коротко подстригают шерсть вокруг петли и заднего прохода, на задней поверхности бедер; длинную шерсть на хвосте, если это породный признак, не стригут, а плотно подбинтовывают. Заготовьте побольше салфеток из стираной льняной или хлопчатобумажной ткани (лучше всего подойдут старые простыни, пеленки). На всякий случай имейте под рукой синтомициновую эмульсию (можно прокипяченное рафинированное растительное масло), ножницы (пинцет), катушку суровых ниток, йод.

Обязательно запаситесь листом бумаги и карандашом для записи основных моментов родов.

0

20

12.4. Роды
Роды у собак начинаются часто поздним вечером или ночью - будьте готовы быстро встать, когда это понадобится.

Неопытные суки иногда путают начавшиеся потуги с потребностью освободить кишечник. Выводя собирающуюся ощениться суку, будьте предельно внимательны: если сука внезапно остановилась, сгорбилась, а по ее бокам пошли волны судорожных сокращений, то не исключено рождение щенка прямо сейчас, на улице. Если такое случилось, не дайте щенку упасть на землю, пережмите пальцами пупочный канатик сразу за утолщением (ближе к петле суки), здесь его легко перервать даже ногтями. Теперь спрячьте новорожденного бедолагу под одежду - и бегом домой. Дома сразу уложите суку в родилку, и пусть вылизывает своего малыша.

Надеемся, что ваша питомица все же не преподнесет вам подобного сюрприза и будет щениться дома. Тогда события могут развиваться следующим образом. Сука начинает активно вылизывать петлю, из которой довольно обильно вытекает жидкость. Появляются сильные судорожные сокращении боков и живота - начались потуги. Сука при этом или лежит на боку, свернувшись, насколько позволяет это сделать большой живот, или встает и горбит спину. В это время сильные сокращения матки и брюшной стенки проталкивают плодный пузырь через полностью раскрывшуюся шейку матки во влагалище и далее наружу. Плод чаще изгоняется в целых плодных оболочках, но иногда без них. Выходит щенок головой или задними ножками вперед, нормальны оба предлежания. За одну потугу щенок не может пройти через петлю: сначала проходит, допустим, головка, а следующие серии сокращений выталкивают его окончательно. Если за несколько потуг щенок не продвигается дальше, лишь частично выйдя из петли, надо помочь суке. Смажьте указательный палец синтомициновой эмульсией или, на худой конец, растительным маслом, введите палец под щенка или сбоку от него и очень осторожно (не дергать!) постарайтесь его вытащить. Однако чем меньше вы трогаете щенящуюся суку, тем лучше.

Никаких лишних хождений и разговоров, пока сука рожает! Это может обеспокоить ее и затормозить на значительный срок родовую деятельность, что не прибавит здоровья ни матери, ни малышам. После того как родится первый щенок, его надо подвинуть к морде суки, Она разгрызет плодные оболочки, перекусит пуповину и начнет вылизывать новорожденного. Пусть вылизывает сколько захочет. Околоплодная жидкость, которую при этом заглатывает сука, стимулирует родовую деятельность и становление материнского поведения в полном объеме. Вылизывание является гарантией принятия сукой щенка. Мать может отказаться кормить щенков, если их забрали сразу после рождения и подложили под соски спустя несколько часов уже совершенно обсохшими - она просто не признает их за своих детенышей.

Если молодая сука не раскусывает плодный пузырь, надо осторожно разорвать его пальцами над головкой щенка и снять оболочки, а затем мягкой тряпочкой (салфеткой) осторожно очистить рот и ноздри новорожденного от слизи, слегка обтереть тельце и подложить малыша к морде суки. Теперь-то она догадается его вылизать. Избегайте сильно тянуть щенка, чтобы не оборвать пуповину, иначе плацента может не отделяться от стенок матки очень долго. Лучше пережать пуповину пальцами или пинцетом, как показано на рисунке. В этом случае кровотечения почти не бывает. Можно перерезать пуповину ножницами, предварительно перевязав ее суровой ниткой в двух местах: на расстоянии 3 - 4 см от брюшка щенка и еще через 1 см. Ножницами, протертыми раствором йода, рассеките канатик между лигатурами и прижгите йодом (самую малость) кровоточащую пуповину.

Вскоре после рождения щенка отходит послед (плацента), который выглядит, как губчатая масса темного цвета. Сука поедает его. Поедание последа, по-видимому, необходимое условие для поддержания здоровья материнского организма: в последе содержится огромное количество иммуноглобулинов, обеспечивающих устойчивость против болезней. Часто боятся разрешить суке поедать последы, считая, что именно это приводит к появлению послеродовых припадков (эклампсия). Однако большинство ученых склоняется к мнению, что эклампсия связана, прежде всего, с нарушениями кальциевого обмена у кормящей суки, и никакого отношения к поеданию последов она не имеет. Единственное неприятное последствие поедания последов - это усиление физиологического поноса после родов. В связи с этим при большом помете лучше не отдавать суке все последы: карликовой собачке достаточно съесть 1 - 2, средней - 3 - 4, а крупной - не более 6.

На заранее приготовленном листе бумаги запишите время рождения первого щенка, его пол, отметьте отхождение последа или его отсутствие. Не забывайте делать подобные записи после рождения каждого следующего щенка.

После появления на свет щенка родовая деятельность у суки на время ослабевает. Она лежит расслабившись и вылизывает новорожденного. Последите, чтобы она не отгрызла пуповину слишком коротко: молодые суки часто чистят первого щенка настолько тщательно, что буквально выгрызают пуповину вплоть до образования серьезных ран. Отвлеките суку, если заметите подобную тенденцию. Через 10 - 30 мин или более родовая деятельность опять усиливается, и появляется следующий щенок. Так, с некоторыми перерывами, и будет продолжаться родовой процесс, пока последний малыш не закопошится под боком усталой матери. Общая продолжительность родов в норме колеблется от 3 до 12 и даже 24 ч.

При многоплодной беременности интервалы между рождениями первых щенков очень короткие, а затем схватки могут прекратиться на несколько часов. Неплохо быстренько прогулять суку, если она согласится уйти от детей. Обязательно попоите ее. Иногда роженице дают крепкий подслащенный чай, он стимулирует сердечную деятельность - сука ведь сильно утомлена. Можно предложить ей кусочек шоколада (тоже хороший стимулятор), правда, не всякая сука любит сладкое. Нельзя для усиления родовой деятельности давать коньяк или вино: во-первых, алкоголь в качестве стимулятора действует очень недолго, а затем наступает торможение; во-вторых, хоть и малая часть спирта, да попадет в молоко, а это уж точно не на пользу щенкам.

Если сука не выглядит угнетенной, а явно отдыхает, спокойно кормя и вылизывая щенков, не тревожьте ее. Роды могут возобновиться и на следующий день.

Если сука то и дело тужится, плоды в матке остались, но так и не выходят, налицо явная патология родов. Срочно вызывайте врача. Если сука явно утомлена, схватки отсутствуют более 12 ч, а в матке прощупываются плоды, стоит сделать массаж. Для этого палец (пальцы) осторожно вводят во влагалище и массируют его стенки, одновременно другой рукой поглаживают живот в направлении от ребер к паху. Если при проведении массажа возникнут схватки, пальцы из влагалища надо немедленно извлечь и не навязывать организму не свойственный ему ритм сокращений. При отсутствии схваток в течение 3 мин массаж прерывают минут на 15 - 20, а затем повторяют еще раз. Врачебная помощь необходима, если сука по-прежнему не в состоянии самостоятельно разродиться.

Патология родов может быть связана с анатомическими особенностями строения тела суки, с неправильным положением плодов в матке в родовых путях, с гибелью плодов и иными аномалиями. В такой ситуации помочь может только врач, ведь часто приходится прибегать к специальным приемам извлечения плодов или к кесареву сечению. Вот почему желательно присутствие врача при первых родах, особенно если сука очень молода, или, наоборот, в возрасте, а также если она перекормлена, словом, входит в группу риска, Транспортировка начавшей щениться суки в ветлечебницу грозит серьезной опасностью для ее жизни и жизни потомства. Заранее договоритесь о приеме родов на дому или о заблаговременном помещении суки в стационар лечебницы. Последнее менее желательно, так как смена места для беременной суки - сильнейший стресс-фактор. Но вот все обошлось благополучно, и последний щенок уже припал к материнскому соску. При прощупывании рога матки пустые, без утолщений или уплотнений. Внимательно просмотрите свои записи хода родов и посчитайте, соответствует ли количество щенков числу отошедших последов. Иногда (об этом было упомянуто при описании внутриутробного развития) в одном плодном пузыре находятся сразу два щенка. В таком случае после рождения каких-либо двух щенков выходит один послед, но по размерам он примерно вдвое больше остальных. Если из записей следует, что один (или несколько) послед не отошел проделайте внутривлагалищный массаж, и рукой через брюшную стенку постарайтесь выжать послед из матки. Если ничего не получается, суку должен осмотреть врач и провести медикаментозную стимуляцию. Задержание последа грозит гнойным воспалением матки и даже ее гангреной, а тогда матку придется удалять.

12.5. Уход за щенной сукой и щенками
После окончания родов, если сука не просится на улицу, ее оставляют в покое. Рядом с манежем надо обязательно поставить поилку с чистой водой или чаем с молоком. Подстилка под сукой и щенками пропиталась кровью и околоплодными водами; попробуйте сменить ее или хотя бы под щенков подстелить сухую. Возможно, сука и не позволит вам этого сделать. Тогда дождитесь, пока ей наконец, не понадобится выйти, и теперь обязательно замените грязную подстилку. В первые дни после родов суку обязательно будет слабить, но не надо давать ей никаких желудочных таблеток - любое лекарство попадет в молоко, и кто знает, как оно повлияет на сосунков. Лучше давать суке рисовый отвар или сильно разваренную рисовую кашу.

Выделения из половых органов в первые дни после родов могут быть дегтярного, красноватого или зеленовато-бурого цвета. Это нормальное явление: матка самоочищается от остатков околоплодной жидкости и крови. Появление гнойных истечений, тяжелый запах свидетельствуют о воспалительном процессе, скорее всего, о задержании последа, и тут обязательно нужна врачебная консультация. Светлые кровянистые выделения могут нерегулярно появляться в течение месяца после родов, а иногда и более.

Крайне важно, чтобы щенки находились с сукой постоянно в первые дни жизни. Именно в этот период ее молочные железы вырабатывают особый секрет - молозиво. В нем содержатся в полном наборе иммуноглобулины, обеспечивающие у подсосных щенков стойкий иммунитет к большинству болезней. Но если щенков очень много, то Молозива, а в дальнейшем и молока на всех может не хватать. Тогда Придется пойти на сокращение размеров помета.

Прежде всего давайте посмотрим, сколько всего щенков может Нормально выкормить сука. Итак, у суки имеется 5 пар сосков, то есть всего 10 сосков (реже - 9 или 11), но в любом случае верхние соски, расположенные рядом с подмышками, или вовсе не функционируют или дают мало молока. Самая молочная пара сосков располагается в паху. Отсюда следует, что одновременно и полноценно могут сосать, самое большее, 8 щенков. Именно это количество и является максимальным размером помета. А если сука маленькая или молодая, для нее и эти 8 щенков будут непосильным бременем, так что оптимальное количество щенков для крупной и средней суки - не более 8, для мелкой - 6, для карликовой - 4.

Когда щенков слишком много, они сосут буквально круглыми сутками, молока все равно не хватает, поэтому они пищат, постоянно беспокоя мать. Сука не имеет ни минуты покоя, к нервному раздражению прибавляется физическое истощение. Даже самое усиленное кормление не может компенсировать огромные затраты на секрецию молока. Кроме того, резко усиливается вымывание кальция из скелета матери. Сверхинтенсивный подсос может буквально свести в могилу некогда полную сил собаку.

Вот поэтому, как бы ни было жалко, в больших пометах некоторых щенков приходится выбраковывать и усыплять. В первую очередь это делают со щенками, имеющими явные признаки врожденного уродства. Выявить их довольно просто.

Внешность новорожденных щенков обычно не вызывает особых восторгов: удлиненное цилиндрическое тельце с непропорционально короткими лапками, глаза плотно закрыты, ушки относительно небольшие, зато пасть просто громадная для такой крохи, с огромным ярко-розовым языком, а зубов, конечно, нет и в помине. Щенки белой масти вскоре после рождения выглядят не слишком привлекательно: сквозь редкую шерстку просвечивает алая кожа. Правда, это в порядке вещей; хуже, если кожа имеет синюшный оттенок - такой щенок сильно ослаблен, жизнеспособность его понижена. Кожа у новорожденных иной масти темнее, а кровеносные сосуды не так сильно через нее просвечивают. Так выглядят нормальные щенки.

К новорожденным уродствам относятся следующие: расщепление твердого неба, или волчья пасть (у щенка с таким дефектом при попытках сосания из ноздрей вытекает молоко); явное несоответствие длины челюстей друг другу (кроме бульдогов, мопсов, боксеров); выраженная карликовость по сравнению со всеми прочими щенками (возможна в качестве нормы в пометах средних пуделей); бесспорное несоответствие породному окрасу; куцехвостость, не предусмотренная стандартом породы, сращивание пальцев и так далее. Разумеется, приоритет в решении вопроса о выбраковке следует отдать специалистам по племенному разведению клуба.

Иногда идут на уменьшение количества щенков определенного пола. Если вы затрудняетесь определить пол новорожденных, обратите внимание, что у кобелей половой член выступает в виде бугорка ниже пупка, а у сук петля, напоминающая разделенную вдоль крошечную фасолинку, располагается между задними ножками, ближе к анальному отверстию.

Если порода очень редкая и щенков желательно сохранить всех, сколько бы их не было, по согласованию с клубом можно подложить часть помета под кормилицу. Сука-кормилица должна быть совершенно здоровой и, конечно же, молочной. Если у нее сохранились собственные щенки, то их возраст не должен слишком разниться с возрастом приемышей (не более 5 дней). Чтобы сука спокойно приняла чужих щенков, их надо протереть тряпкой, на которой лежали собственные детеныши кормилицы; если у той щенков нет, обтирают подстилкой самой суки или наносят на малышей несколько капель ее мочи. В любом случае от щенков должен исходить родной для суки запах. Суку-кормилицу укладывают в манеж, а проголодавшихся малышей подкладывают к соскам. Не спускайте глаз с суки! Если она сделает попытку укусить щенка, немедленно зажмите ей челюсти и уберите малышей. Сука либо сразу принимает чужих щенков, либо убивает при первой же возможности - привыкания не будет. Если заранее известно, что сука плохо относится к чужим щенкам, не пытайтесь использовать ее в качестве кормилицы.

При невозможности найти кормилицу попробуйте подкармливать сосунков искусственно, хотя это очень хлопотное и часто неблагодарное занятие, потому как обычно щенки, получающие хотя бы немного материнского молока, вообще отказываются от прикорма примерно до 10-го дня жизни. Даже если с колоссальным трудом удается напоить их заменителем молока, то почти неизбежны нарушения пищеварения: поносы перемежаются с запорами, в кишечнике скапливаются газы.

При запорах малышам имеет смысл давать молоко, разбавленное глюкозой: она помимо питательных свойств обладает слабым послабляющим действием. При скоплении газов в кишечнике необходимо сделать массаж: брюшко щенка поглаживают нежными круговыми движениями, а область вокруг заднего прохода протирают теплой, обязательно влажной тряпочкой или ваткой. Такая имитация вылизывания матерью - единственный способ помочь малышу освободить кишечник. Сам он в раннем возрасте делать этого не умеет. Если не помогает и массаж, тогда в прямую кишку очень осторожно вводят на 10 - 15 мин газоотводную трубочку, смазанную вазелином, однако диаметр таких трубочек, продающихся в аптеках, слишком велик для щенков мелких и карликовых пород,- придется вам придумать самим, чем их заменить.

Сложность искусственного выкармливания щенков будет еще нагляднее, если сравнить состав коровьего молока, служащего основой всех заменителей, и состав молока суки. В стандартизированном коровьем молоке содержится 3,5 г жира, 2,8 - белка и 4,7 г углеводов на 100 г продукта. Молоко суки сильно изменяет я по составу в ходе лактации: в начале лактации содержание жира на 100 г молока сотавляет 2,4, белка - 4,3 ~-, к середине лактации количество жира возрастает до 4,5 г, плавно снижаясь до 2,7 г к концу, а содержание белка в течение всей лактации нарастает, достигая в конце ее 6,3 г. Количество углеводов практически не изменяется и составляет примерно 4,5 г. Значительно изменяется и концентрация минеральных веществ: за 6 недель лактации уровень железа падает с 13 до 6 мкг/мл, цинка - с 9,6 до 8,7 мкг/мл; уровень кальция, напротив, увеличивается в первые 10 дней с 1366 до 1757 мкг/мл; содержание меди равняется 1,8 мкг/мл, марганца - 0,14 и магния - 59 мкг/мл.

Тем не менее бывают случаи, когда искусственное вскармливание неизбежно. Наиболее распространен следующий рецепт приготовления заменителя молока суки: 800 мл коровьего молока, 200 мл сливок, одно сырое куриное яйцо, 1 - 2 капли витамина 0,4 г лимонной кислоты в порошке. Нужное количество лимонной кислоты разводят столовой ложкой кипяченой воды и вливают тонкой струйкой в готовую смесь. Температура заменителя молока в первые дни жизни щенков должна быть примерно равна температуре тела их матери (38 39'С), с возрастом дают все менее теплый заменитель (до 26'С в 3 недели).

Не пользуйтесь при выкармливании щенков детскими питательными смесями типа "Малютка" и "Малыш". Не говоря уже об этических аспектах, следует учесть, что в них содержится большое количество сахара, вызывающего у щенков сильнейшее нарушение обмена веществ.

Заменитель молока новорожденным щенкам можно закапывать в рот из глазной пипетки, но это не слишком удобно, к тому же малыш может пораниться о стекло. Лучше сделать соску из резинового баллончика той же пипетки: в баллончике раскаленной иглой прожигают отверстие, а затем надевают баллончик на шприц.

До 10-дневного возраста молочную смесь скармливают в количестве, равном 25%, массы тела щенка, в шесть - восемь приемов. С 10-го дня суточное количество заменителя молока уменьшают до 20% массы тела щенка и дают уже в шесть приемов. С 15-го дня в заменитель вводят до 1/4 диетического творога, а с 20-го дня можно уже научить щенков пить не из соски, а из блюдца. При оптимальном количестве щенков материнского молока совершенно достаточно, чтобы обеспечить все их потребности. В этом случае щенков не прикармливают до 3-й, а то и до 4-й недели жизни. Когда именно начать прикорм, решают по обстановке. Если щенки большую часть суток спокойно спят, хорошо прибавляют в весе, прикорм не нужен. Но когда малыши то и дело разражаются писком, начинают суетливо ползать по манежу при малейшем беспокойстве и не успокаиваются, отойдя от сосков матери, тогда, конечно, без прикорма не обойтись. Начинайте давать им полужидкий диетический творог, кефир, гречневую размазню на молоке, а после 3-й недели и скобленое сырое мясо.

Щенки растут очень быстро, поэтому такую операцию, как купирование хвоста (если того требует стандарт породы), нельзя откладывать надолго. Делают это не позднее 5-го дня жизни, лучше на 2 - 3-й день. Производит операцию ветеринарный врач в соответствии с принятым в породе стандартом. Иногда практикуют не отсечение, а перелом и перетягивание хвоста ниткой, при этом он отсыхает сам. Подобная процедура нам представляется крайне негуманной, так как щенок длительное время вынужден переносить сильную боль (попробуйте перетянуть ниткой собственный палец,- долго ли вы вытерпите). Кавказским и среднеазиатским овчаркам в этом же возрасте купируют уши, щенкам прочих пород это удовольствие предстоит позднее, в возрасте свыше 1,5 месяца.

Облик щенков изменяется просто на глазах. Ушные проходы открываются у них примерно на 9-й день, глаза - в возрасте 10 - 12 дней. В это же время заметно меняется и их поведение. Здоровые малыши бывают заняты только тем, что спят, а проснувшись, тут же принимаются сосать. Взрослея, щенки все активнее двигаются, делая это с каждым днем все увереннее. Сначала они ползают, перебирая передними лапками, потом начинают вставать на все четыре. Маленькие собаки начинают порыкивать друг на друга, борясь за лучший сосок. В возрасте 3 недель они уже вовсю ходят и пытаются выбраться из загончика, тем более что мать уделяет им уже не так много внимания, как раньше.

Теперь сука появляется в манеже только для того, чтобы покормить детей и заняться их туалетом, а потом уходит отдохнуть от них. Не пытайтесь удерживать ее со щенками силой. Малышам пора приучаться к некоторой самостоятельности. Пусть возятся друг с другом, развивая мышцы и отрабатывая координацию движений. Матери же их постоянные приставания слишком обременительны. В этом возрасте полезно подстричь коготки щенкам, а то они уже очень сильно царапают соски пока сосут. Коготки подрезают маникюрными ножницами и подравнивают пилкой, чтобы кончики стали тупыми. Эта мера предохранит и от возможных повреждений глаз у малышей: плохо соизмеряя свои движения, они часто попадают лапками по мордочкам соседей при сосании.

Если манеж стал явно мал подросшим щенкам, можно выпустить их в комнату, отгородив часть ее фанерой или картоном. Главное, чтобы на полу не было электропроводки и предметов, которые щенки могут свалить на себя во время игр. Позаботьтесь, чтобы малыши не могли подходить к двери - там их легко придавить. Для облегчения уборки пол в новом выгуле можно застелить линолеумом, но поскольку на нем скользят неокрепшие лапки, поверх хорошо бы положить несколько слоев оберточной бумаги.

К 4-недельному возрасту щенки уже вовсю бегают и играют друг с другом. В стайке однопометников выделяется вожак. Обычно это самый большой и энергичный щенок, причем пол его роли не играет. Он первым кидается к матери при ее появлении и захватывает самый молочный сосок. Он же стремится завладеть и ми кой с прикормом. Тут решайте сами, как удобнее прикармливать малышей. Иногда щенки охотнее едят прикорм из общей миски: аппетит одних заразительно действует на других, менее активных щенков. Но иной раз случается, что щенок-вожак просто мешает питаться всем остальным: он отталкивает их, рычит и сам не столько ест, сколько охраняет еду. В этом случае имеет смысл или кормить каждого щенка из своей мисочки, или дать поесть сначала самым слабым и неуверенным, а потом уже заняться "юным агрессором".

Месячных щенков сука кормит уже не лежа, а стоя. Это отличная тренировка для их ног, а возможно, и своеобразный способ отвлечь их от лишних стычек у сосков. В самом деле, не так-то просто отталкивать соседа, когда с трудом удерживаешь равновесие, стоя на задних ногах. Продолжительность кормления становится до удивления маленькой, буквально 1 - 2 мин. Но если вспомнить, как сильно поменялся к этому времени состав молока суки, становится понятнее, почему это происходит: высокобелковое молоко представляет собой прекрасный источник энергии для подросших щенков.

Очень важно не отбивать молоко у суки раньше времени. А ведь такую ошибку часто совершают, исходя из того, что она стала кормить помалу и редко. Так и должно быть, состав молока суки в это время соответствует именно такому типу кормления. Не отбивайте молоко до отдачи последнего щенка, хотя бы и до 2 месяцев после родов, но только не забывайте о ее полноценном питании.

Кстати, этот очень важный вопрос мы не обсудили, увлекшись очаровательными малышами. Итак, об энергетических потребностях кормящей матери вы можете судить по данным таблицы 6. Учтите, что в ходе лактации возрастает потребность не только в энергии, но и в минеральных веществах. При нехватке какого-либо макро- или микроэлемента у суки может быстро развиться нарушение обмена веществ. Средняя потребность кормящей суки в макро- и микроэлементах составляет: в кальции - 270 мг/кг живой массы, натрии 210, фосфоре - 125, магнии - 23, калии - 140, железе - 2,1, меди - 0,55, цинке - 2,8 и марганце - до 0,1 мг/кг живой массы. Примерное содержание основных питательных веществ в кормах (на 100 г сухого вещества корма): жира - 15 г, белка - 32 г и углеводов - 40 г. Разумеется, необходимо давать кормящей суке поливитаминные препараты или свежую зелень.

Очень важно, чтобы сука могла пить, сколько захочет: для выработки молока ей необходимо большое количество влаги. Чем лучше поить суку, единого мнения нет. Можно без ограничений давать чистую воду. Иные суки с удовольствием пьют слабый чай с молоком, но от такого напитка может слабить. Хорошо давать кефир или другие кисломолочные продукты.

Если молока у суки мало, удается иногда усилить его отделение, скармливания в небольших количествах ядра грецких орехов. Прибегают и к даче лекарственных препаратов, например апилака, но тут, конечно, надо проконсультироваться со специалистом. Отсутствие или малое количество молока у суки бывает следствием какой-либо болезни; возможны гормональные нарушения, воспалительные процессы в молочной железе или во всем организме. К концу лактации калорийность рациона постепенно уменьшают. Если же высокий уровень энергии в рационе сохраняется и после отъема, сука начинает жиреть буквально на глазах.

Подходит пора расставаться со щенками. К месячному возрасту у них начинают прорезываться зубки. Сначала сильно опухают десны, потом из них выходят молочные клыки и резцы. Зубы на верхней и нижней челюстях прорезываются не строго одновременно. Процесс прорезывания зубов может быть довольно болезненным: тогда щенок становится вялым, может потерять аппетит, но через день-другой жизнерадостность возвращается к нему вновь. У разных щенков в помете зубы прорезываются не одновременно, так что следует особенно внимательно относиться к очередному страдальцу, иначе зубастые братья и сестры могут оставить его голодным. Суке кормление зубастых детей доставляет много мучений, но она стоически их выносит, продолжая давать малышам молоко.

12.6. Отъем щенков
Щенков принято отнимать от матери и раздавать только после прорезывания зубов, то есть в возрасте месяца или немного позже. Породистых щенков предварительно актируют, то есть оценивают представители клуба. При актировании определяют, соответствует ли масса щенка стандарту породы для данного возраста, нет ли отклонений в окрасе и в других признаках, нормальный ли прикус у малыша, благополучно ли общее состояние помета и матери. Если все в порядке, заводчик получает на щенков документы, удостоверяющие их породность и указывающие происхождение. Следует, однако, учитывать, что ножницеобразный прикус и нормальное количество молочных зубов у щенка не являются полной гарантией того, что и после смены зубов на постоянные эти признаки будут в норме. Вот почему в зарубежных питомниках принята практика продажи собак для племенного использования только после полного выхода постоянных зубов, то есть примерно в полугодовалом возрасте.

К моменту раздачи щенков заводчик, конечно, должен позаботиться, чтобы они умели не только лакать полужидкую кашу, но и есть мясо, рыбу, творог, словом, все то, что могут предложить им будущие хозяева. Представьте, каково человеку, не имевшему никогда дела с маленьким щенком, приучать того к незнакомой еде: малыш плачет от голода, но не понимает, как ему подступиться к угощению. Для матери малышей будет гораздо лучше, если вы не раздавите щенков всех сразу за один день. Во-первых, она будет не так обеспокоена, когда малыши исчезают по одному, во-вторых, постепенный отъем щенков дает возможность избежать резкой отбивки молока. Но вот унесли и последнего малыша. Некоторые суки очень болезненно относятся к исчезновению детей: скулят, повсюду их ищут. В своих тщетных поисках сука может забраться в шкаф и выбросить оттуда все вещи или перекопать постели хозяев. Поймите ее и простите - по законам природы ей слишком рано еще расставаться с детьми. Просто уберите то, что может попортить горюющая мать, и заприте помещения, куда ей не стоит входить. Через несколько дней ее поведение полностью войдет в норму.

Другие суки, напротив, реагируют на отъем щенков совершенно спокойно. Особенно это свойственно сукам, выкормившим большой помет. Они настолько устали от семейных хлопот, что, кажется, даже рады столь неожиданному избавлению. В первый день, бывает, сука и позовет щенков раз-другой, может даже принести косточку в опустевшую детскую, но никто не выбегает навстречу - и она со спокойной совестью съедает лакомый кусок и больше не ищет малышей. Такая реакция для хозяев, конечно же, удобнее, но не им выбирать. Даже при относительно позднем отъеме щенков (в возрасте 1,5 месяца) у суки все еще продолжается лактация, так как в естественных условиях при обильном кормлении молоко сохраняется до 2 месяцев. Вот почему после раздачи малышей хозяевам суки первым делом приходится заниматься искусственным прекращением лактации. Процесс этот протекает по-разному, так же как реакция на исчезновение щенков, но можно выделить основные приемы, способствующие его успешному завершению. Если молока много, самое главное - в первые сутки после отъема суку не кормить и не поить. Какой бы жестокой не казалась эта мера и как бы собака ни просила, придется ей вынести короткую сухую голодовку. Здоровью ее, а тем более жизни, такая мера не угрожает, но вот секреция молока в отсутствие поступления воды и питательных веществ резко сокращается. На следующий день суке дают пить и скармливают в два приема то количества корма, которое она обычно получала еще до вязки.

Можно попытаться подтянуть молочные железы эластичным бинтом, однако повязка будет плотно держаться лишь на грудной клетке и частично вокруг живота: самую крупную паховую пару со ков так и не удается толком забинтовать. Делают и охлаждающие (только не ледяные!) компрессы из столового уксуса на соски. Можно дать внутрь бромкамфору или бромкриптин, но тут необходима консультация врача.

Полезно подольше гулять с сукой, постепенно наращивая физические нагрузки. В холодное время года суку выводят, обязательно подвязав соски или, что гораздо удобнее, в комбинезоне. Ни в коем случае не выдавливайте из сосков скопившееся молоко - такое сдаивание только продлевает лактацию. Некоторые суки могут сами начать высасывать молоко. Развитию этой весьма вредной привычки помешает картонный воротник, надетый на шею собаки.

При отсутствии сосания или сдаивания молочные железы уменьшаются подтягиваясь к животу, и молоко постепенно исчезает совершенно. Теперь с сукой можно гулять, не боясь застудить ее. Непременно обеспечьте ей хорошую физическую нагрузку: многие суки После выкармливания щенков при обилии еды быстро жиреют. У большинства сук после окончания лактации независимо от времени года начинается бурная линька. Это естественный процесс. Не волнуйтесь, не станет ваша красавица лысой! Она обрастет прекрасной здоровой шерстью, и очень скоро. Сук тех пород, которые полагается стричь, моют и стригут, приводя в полный порядок растрепавшуюся шубку. Тех сук, шерсть которых надо тримминговать, обязательно выщипывают, а не просто стригут, иначе волосы будут продолжать сыпаться и после стрижки. Всех прочих можно помыть, а в летний период лучше выкупать в реке и почаще вычесывать. Теперь ваша собака стала еще красивее, чем была до появления щенков. Шерсть отливает точно шелк, исчезла угловатость движений, а походка стала просто-таки женственной. Поведение поражает спокойствием и уверенностью в себе. Правда, ваша любимица почти перестала играть на прогулках, а с другими собаками держит себя точно светская дама на приеме, но зато как она привязана теперь к вам. Она, кажется, ловит каждый ваш взгляд и жест и наслаждается полнотой взаимопонимания. Вы помогли ей вырастить щенков - нужно ли собаке иное доказательство вашей надежности, ваших добрых чувств к ней?! Отныне ваша стая обретает качественно новое единство!

После того, как сука выкормила щенков, ей дают отдохнуть и восстановить свои силы. Вот почему не рекомендуется вязать суку в следующую после родов течку. При коротких половых циклах можно пропустить и две течки подряд. Однако если течка у суки происходит раз в 10 - 12 месяцев, можно получать от нее потомство и в каждую течку, важно лишь, чтобы щенкам предыдущего помета к моменту новой беременности матери исполнилось не менее 8 - 10 месяцев.

Пропуск вязки у суки, особенно если она уже щенилась ранее, может быть чреват так называемой ложной щенностью, характеризующейся тем, что в отсутствие спаривания у суки так изменяется поведение, как если бы она вынашивала потомство. Собака начинает избегать резких движений, холода, у нее сильно возрастает аппетит. Может даже увеличиться живот, набухают соски. Спустя 2 месяца после течки, то есть к моменту, когда сука могла бы в норме родить, она начинает строить гнездо, беспокойно себя ведет. При содержании на улице сука может начать рыть нору. Устроив, несмотря на сопротивление хозяев, гнездо, она стаскивает туда все свои игрушки, особенно пищащие, мягкие вещи, тряпки. Теперь она целыми днями лежит с этими эрзац-щенками в гнезде, ворошит их и подпихивает под соски. Попытка забрать игрушки приводит суку в неистовство - она мечется по всему дому, отыскивая пропажу, скулит, воет, может даже покусать хозяев, похитивших "детей". В довершение всех неприятностей появляется молоко, часто обильное.

Это явление принято относить к патологиям размножения, хотя такой взгляд верен лишь отчасти. Ложная беременность - для собак явление довольно обычное, и сказано оно с особенностями протекания их полового цикла. Как вы помните, после выхода яйцеклетки на месте лопнувшего фолликула образуется желтое тело. У многих млекопитающих желтое тело рассасывается, если оплодотворения не произошло и беременность не наступила. У собак желтое тело продолжает функционировать в течение примерно 63 дней, независимо от того, совершилось оплодотворение или нет. Выделяемый желтым телом гормон беременности - прогестерон - настраивает материнский организм на изменение всех своих функций с целью поддержания статуса беременности, Возможно, индивидуальный уровень прогестерона (более или менее высокий) и определяет, разовьется ли картина ложной беременности именно у этой суки, или никаких внешних проявлений функционирования желтого тела так и не обнаружится. В связи с этим ложная щенность бывает и у девственных, никогда не рожавших сук, но гораздо чаще она наступает у уже ощенившихся. Ведь в последнем случае организм суки имеет опыт становления и поддержания беременности, поэтому появление прогестерона включает весь механизм даже в отсутствие плодов в матке.

Похоже на то, что ложная беременность - еще одна плата собаки за жизнь подле человека. Став домашним животным, она приобрела две течки в год вместо одной, свойственной всей дикой родне. Ну а человек присвоил себе право решать, когда суке обзаводиться потомством. Теперь оба мучаются: сука - от ложной беременности, а ее хозяин - от всех неудобств, связанных с этим явлением. Так как же все-таки помочь суке, у которой появилось молоко? Ведь его обильное выделение может привести к маститу (воспалению молочных желез)...

При появлении симптомов ложной беременности и особенно при подготовке суки к родам следует, прежде всего, уменьшить энергетическую ценность ее рациона. Сведите к минимуму уровень углеводов в корме, мясо давайте только постное. Увеличьте продолжительность прогулок, общую физическую нагрузку. При набухании молочных желез стягивайте их эластичным бинтом. Если появилось молоко, ограничьте суку в питье; ни в коем случае не сдаивайте молоко и не позволяйте суке его высасывать. Как видите, комплекс мер тот же, что и для прекращения нормальной лактации. Полезно заранее убрать все игрушки, чтобы суке было нечего нянчить. Если выделение молока очень обильное, покажите суку ветеринару - он подберет подходящие лекарства.

Не занимайтесь лечебными экспериментами: то, что помогло чьейто суке, вашей может повредить. Неумелые попытки изменить гормональный баланс организма способны привести к развитию бесплодия и опухолевого процесса!

Ложная беременность, однажды развившись, имеет тенденцию повторяться после каждой течки, в которую сука не повязана. Будьте к этому заранее готовы и содержите собаку в такой критический период соответственно. Злиться на нее из-за подобного явления нелепо - она-то чем провинилась?

Если у вас беспородная сука или вы по каким-либо причинам не хотите больше получать от нее потомство, имеет смысл решиться на операцию: под общим наркозом удалить матку и яичники. После этого, разумеется, никаких течек больше не будет. Конечно, прежде чем решиться на операцию, необходимо взвесить все за и против. После операции поведение суки практически не изменится, если только не раскормить ее до безобразия. В конце концов, и у неоперированной суки в период полового покоя не очень высокий уровень половых гормонов, а она бодра, весела и живо всем интересуется.

Итак, теперь вам известно все необходимое о размножении собак, и можно попробовать свои силы в их разведении.

За всю свою жизнь сука может родить пять пометов, дав, таким образом, жизнь примерно 40 щенкам. Не все они, как это ни грустно, проживут долго - всякое случается. Кобель может оставить после себя и больше потомков, чем сука, и гораздо меньше - это уж как ему повезет. Но как бы то ни было, много лет спустя, когда ваша собака уже уйдет от вас в "поля вечной охоты", вы вдруг встретите где-нибудь на выставке почти точную ее копию, и с радостью и затаенной болью узнаете, что это ее внук или правнук. Ради этого мгновения счастья, ради продолжения жизни вашей любимицы в ее потомках стоит пойти на любые хлопоты и неудобства, выращивая щенков!

0


Вы здесь » Бордоский дог » УЧИМ БОРДОСА УЧИМСЯ САМИ » Собака в вашем доме